Avant le bleu, il y eut le minéral

Lorsque Jacques Majorelle arrive à Marrakech en octobre 1917, à l’invitation du général Lyautey, il n’est déjà plus un peintre débutant. Formé à Nancy puis à Paris, il a voyagé en Espagne, en Italie et surtout en Égypte. La lumière et la couleur occupent depuis plusieurs années une place centrale dans sa recherche.

Marrakech lui offre pourtant un autre monde. Il habite d’abord une petite maison de la médina, puis loue de 1919 à 1923 Dar Ben Daoud, un ancien palais proche de Bab Doukkala. Il peint les souks, les portes, les artisans, les foules, découvre les architectures marocaines, leurs volumes et leur rapport singulier à l’ombre et à la lumière.

Mais derrière Marrakech, il y a l’Atlas.

Durant les premières années de son séjour au Maroc, les autorités militaires françaises n’autorisent pas les civils étrangers à dépasser librement un certain périmètre autour de la ville. Majorelle reste donc à Marrakech et regarde au loin. Depuis les toits, les terrasses et les remparts, son regard traverse la plaine et se porte vers ces montagnes qu’il imagine pouvoir atteindre un jour.

L’image mérite que l’on s’y arrête : un peintre déjà engagé dans une recherche de la lumière contemple au loin une montagne qu’il ne peut encore rejoindre.

Rien ne permet d’affirmer que Majorelle aurait décidé de partir dans l’Atlas avec un projet artistique déjà construit. Mais un mouvement déjà s’amorce : avant le voyage réel, il y eut cet horizon, le désir de le franchir et peut-être l’intuition qu’au-delà de Marrakech l’attendait une nouvelle étape de sa vie d’artiste.

A l’été 1921, l’horizon devient enfin un chemin

Majorelle obtient du pacha Thami El Glaoui l’autorisation de voyager. Le 2 août 1921, il quitte Marrakech avec son épouse Andrée et une escorte pour un périple de quatre mois dans le Haut Atlas. L’itinéraire le conduit notamment vers Telouet, le fief de la puissante tribu des Galoua, la vallée de l’Ounila où se niche le village d’Anmiter et le ksar d’Aït Ben Haddou, et les hautes vallées de l’Atlas.

Il faut se représenter ce voyage dans son époque. Le Protectorat français n’a alors que neuf ans. Si certaines régions sont désormais accessibles aux Européens sous protection, la conquête militaire du Maroc est loin d’être achevée. Le pays glaoui occupe cependant une situation particulière : le pouvoir exercé par la famille El Glaoui et son alliance avec l’administration française permettent des déplacements qui auraient été beaucoup plus difficiles quelques années auparavant.

Majorelle découvre alors un monde ancré dans le temps. Les vallées qu’il traverse sont depuis longtemps habitées, cultivées et parcourues. Villages, kasbahs, greniers, chemins, seguias et cultures témoignent d’une organisation ancienne du territoire, liée notamment aux caravanes chamelières qui rejoignaient Marrakech depuis le Sud saharien.

Ce qui change au début des années 1920, c’est la possibilité pour un regard extérieur d’entrer dans ces vallées, d’en rapporter des images et surtout de les faire circuler très loin.

Majorelle peint beaucoup. Il revient de ce premier voyage avec suffisamment d’œuvres pour présenter dès janvier 1922, à la galerie Georges Petit à Paris, une exposition intitulée Cent tableaux du Maroc et de l’Atlas — région Glaoua. Dans ces premières œuvres, le souci du dessin et de la précision architecturale demeure très fort.

Mais ce voyage n’a rien refermé. Dès juin 1922, il repart vers d’autres vallées de l’Atlas. Il reviendra ensuite régulièrement vers ces montagnes notamment dans la région de Tagoundaf dans le Grand Atlas et d’Adouz.

L’horizon aperçu depuis Marrakech est devenu l’un de ses territoires de peinture.

A lire : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une tribu amazighe du Haut Atlas

Anmiter, un lieu auquel Majorelle revient

Anmiter — que l’on retrouve souvent sous la graphie ancienne Anemiter dans les titres des œuvres — prend progressivement une place particulière dans cette géographie.

Majorelle le découvre lors de ses traversées du pays glaoui puis revient dans la vallée de l’Ounila au cours des années suivantes. Il peindra encore Anmiter bien plus tard, preuve que ce lieu ne fut pas seulement une étape sur un itinéraire.

Mais c’est en 1928 que quelque chose de décisif semble s’y produire.

De juin à septembre, Majorelle séjourne pendant quatre mois à Anmiter. Il y travaille intensément avant de poursuivre vers Ouarzazate à la fin de l’année. Plusieurs œuvres importantes consacrées à la vallée datent de cette période : kasbahs, villages, passants, architectures et paysages deviennent autant de variations autour d’un même territoire.

Anmiter n’est plus seulement un motif. Le peintre s’y installe pour chercher quelque chose qu’il sent se tramer en lui.

La mémoire de sa présence est encore vivante aujourd’hui dans le village.

Une maison peut être visitée. Selon la mémoire familiale, c’est ici que Jacques Majorelle aurait séjourné . Une petite porte intérieure est présentée comme celle qui conduisait à son atelier ; dans le salon subsistent également plusieurs motifs peints sur les murs que la famille lui attribue.

Aucun document officiel ne permet d’établir que Majorelle a séjourné précisément dans cette maison et rien ne permet d’authentifier les peintures murales comme provenant de sa main. Mais le charme de son ancienne présence au village d’Anmiter reste bel et bien présent et la mémoire de cette famille s’en fait aujourd’hui un écho qui entre en résonnance avec les paysages environnants qu’il va conscienceusement reproduire sur ses toiles.

Majorelle sait que quelque chose émerge

C’est justement à Anmiter en 1928 que Majorelle va profondément changer la manière de se servir des couleurs pour retranscrire ce que son regard perçoit du réel.

Déjà lors de son premier séjour dans l’Atlas quelques années auparavant, il avait témoigné à son père ce sentiment étrange qui l’étraignait au plus profond de lui-même quand il se trouvait ainsi présent sur ces terres :

Pendant ce nouveau séjour, c’est à sa femme qu’il écrit une lettre pour lui raconter combien il travaille énormément. Mais il doute.

Cette lettre est capitale. Jusque-là, on pourrait regarder ses séjours dans l’Atlas comme une période particulièrement féconde dans le parcours d’un peintre attiré par les paysages et les couleurs du Maroc. Sa propre parole raconte autre chose.

Majorelle sait qu’il cherche. Il sait que quelque chose émerge.

Son problème n’est pas de trouver de nouveaux motifs à peindre. Tout ce qui l’entoure séduit son regard et mérite d’être porté en témoignage au monde. Non, son problème devient la peinture elle-même. Majorelle alors isolé entre les massives montagnes de l’Atlas prend conscience que l’huile, la gouache ou l’aquarelle ne lui permettent plus de retranscrire ce réel.

Il sait qu’il est en train de quitter des procédés qu’il maîtrise pour avancer selon ses termes vers une « donnée toute nouvelle ». Le travail est difficile, les premiers résultats le déçoivent, mais il insiste.

C’est ici qu’apparaissent l’or et l’argent.

Quand l’or et l’argent deviennent des couleurs

En avril 1929, Robert Boutet revient sur les nouvelles œuvres de Majorelle et tente de comprendre les « procédés assez esbrouffants » évoqués quelques mois auparavant par le peintre.

L’emploi de l’or et de l’argent en peinture ne constitue évidemment pas une invention de Majorelle. Les manuscrits, les icônes, les arts persans et les arts décoratifs les utilisent depuis des siècles. Son originalité se trouve ailleurs. Elle réside dans la fonction qu’il donne au métal.

Dans ses premiers essais, les rehauts d’or et d’argent conservent encore quelque chose du décoratif. Mais Majorelle expérimente, module, recommence. Peu à peu, selon Boutet, les métaux cessent d’être de simples ornements pour jouer dans la composition « le rôle de couleurs ».

La distinction est fondamentale. L’or n’est plus seulement là pour dorer. L’argent n’est plus là pour enrichir la surface. Ils entrent dans la construction même du paysage.

Mais Robert Boutet va plus loin dans son interprétation de ce moment charnière dans l’art du peintre. Il relie directement cette recherche à ce que Majorelle rencontre dans l’Atlas, ce royaume minéral qui l’entoure avec ses éclats métalliques des micas et des quartz, avec la lumière qui semble s’accrocher à ses rochers, ces scintillements du ciel, ces poussières lumineuses qui semblent courir sur les murs de pisé. Il explique que l’usage de l’or et de l’argent dépasse la fonction de couleur :

Tel est le propre de l’Atlas qui s’impose à Jacques Majorelle : une matière minérale qui, sous certaines lumières, paraît elle-même devenir lumière.

Les moyens ordinaires de la peinture alors ne lui suffisent plus. Majorelle introduit ce minéral dans le tableau. Or. Argent. Métal réduit en poudre et mêlé à la matière picturale.

Le changement pourrait sembler seulement technique. Il est beaucoup plus profond.

Avec un pigment traditionnel, le peintre représente une lumière. Avec une poudre métallique, il introduit dans son œuvre une matière qui réagit réellement à la lumière extérieure. Selon l’heure, l’incidence de l’éclairage ou la position du spectateur, l’or et l’argent s’allument, s’atténuent, prennent un éclat puis le perdent. La lumière n’est plus seulement représentée. Une partie d’elle est rejouée physiquement par le tableau.

Majorelle n’invente donc pas l’usage pictural des métaux précieux. Mais à Anmiter, il semble mettre au point sa manière propre de faire surgir la lumière du minéral.

Et ce procédé répond très exactement au paysage dans lequel il travaille. Le Haut Atlas est le monde de la roche nue, des versants stratifiés, des micas, des quartz, des terres minérales, des architectures de pisé qui semblent elles-mêmes sortir du relief.

Majorelle ne plaque pas arbitrairement de l’or et de l’argent sur ce monde.

Il cherche dans la matière du tableau un équivalent à la matière de l’Atlas.

Retrouver le paysage derrière le tableau

Cette recherche rend plus saisissantes encore les confrontations que nous avons pu effectuer à Anmiter entre les tableaux de Majorelle et le paysage actuel. Car elles montrent immédiatement que l’expérimentation picturale ne part pas d’un Sud imaginaire. Majorelle regarde avec précision.

Une kasbah effacée par le temps

Dans l’un des tableaux réalisés à Anmiter en 1928, une grande kasbah domine presque toute la composition. Derrière elle s’élève une montagne au profil très particulier : un sommet légèrement décentré, une longue pente descendant vers la droite et une rupture rocheuse nettement identifiable sur la gauche. Dans le bas du tableau se distingue un canal d’irrigation.

Près d’un siècle plus tard, le même relief est toujours là. La correspondance est suffisamment précise pour reconnaître non seulement la montagne, mais l’organisation générale du point de vue.

Au pied du relief, en revanche, le temps a travaillé. La grande architecture de terre qui occupait le centre du tableau ne domine plus le paysage comme elle le faisait en 1928. Des constructions ont disparu ou se sont effondrées ; surtout, la végétation a gagné une grande partie du premier plan. Le canal d’irrigation circule toujours aujourd’hui dans une masse de jardins et d’arbres qui masque une partie des anciennes architectures.

Entre les deux images, le tableau acquiert ainsi une valeur presque documentaire : il garde l’état d’un paysage habité que le relief seul ne permettrait plus de reconstituer.

Un bâtiment disparu dans la montagne

L’observation d’un autre tableau réalisé cette même année est encore plus troublant.

On retrouve la grande pente de rochers qui descend depuis la droite, le col au centre, les reliefs plus clairs sur la gauche, l’espace agricole dans le fond de la vallée et la relation entre les villages établis de part et d’autre.

Au premier plan du tableau, Majorelle représente une masse très dense d’architectures de terre, ponctuée de tours et de grandes demeures fortifiées. Aujourd’hui, beaucoup sont ruinées ; certaines ont disparu, tandis que des constructions nouvelles se sont ajoutées au village.

Les jardins, eux, demeurent. Le même ruban végétal dans lequel coule la rivière sépare toujours les architectures du monde minéral qui les domine.

Un détail aurait pu passer pour une liberté du peintre. Sur la petite colline située au centre de la composition apparaît un bâtiment isolé qui n’existe plus aujourd’hui. Un ancien d’Anmiter a confirmé l’existence passée de cette construction.

Du métal au bleu, une même recherche de lumière

Pendant que Majorelle parcourt l’Atlas, un autre lieu prend forme à Marrakech.

Dès le début des années 1920, il choisit un terrain à l’extérieur des remparts, à la limite de la palmeraie, y fait construire sa demeure et commence à aménager ce qui deviendra le Jardin Majorelle.

Le séjour d’Anmiter de 1928 ne précède pas la naissance du jardin : celui-ci existe déjà lorsque Majorelle expérimente l’or et l’argent dans la vallée de l’Ounila. Mais les deux démarches peuvent être regardées ensemble.

Dans l’Atlas, Majorelle cherche des moyens nouveaux pour faire entrer la lumière d’un paysage dans la matière du tableau.

À Marrakech, il transforme progressivement un espace réel. Il plante, déplace, associe les végétaux, trace des perspectives, aménage des bassins et organise la rencontre entre architecture, végétation, eau et lumière.

En 1931, il fait construire par Paul Sinoir son atelier moderne. Puis, en 1937, les couleurs franches qu’il utilise depuis longtemps sur ses toiles gagnent massivement l’architecture du jardin : portes, fenêtres, balustrades, pots et murs. Parmi elles s’impose un bleu outremer d’une intensité exceptionnelle, bientôt indissociable de son nom.

Le bleu Majorelle est né.

Ce bleu devenu universel apparaît désormais moins comme une invention isolée que comme une nouvelle étape dans un cheminement créatif beaucoup plus long.

En 1928, dans l’Atlas, Majorelle avait cherché à dépasser le pigment en introduisant dans ses œuvres une matière capable de capter la lumière. Quelques années plus tard, à Marrakech, ce n’est plus seulement le tableau qui reçoit une matière ou une couleur capable de rayonner cette lumière. C’est le mur. Puis le jardin entier. La végétation découpe le bleu, le soleil l’écrase ou l’embrase, l’ombre le refroidit, l’eau lui répond. Comme les poudres métalliques des kasbahs, la couleur ne reste jamais exactement la même parce qu’elle vit de la lumière qui la rencontre.

Le bleu n’est plus l’aboutissement d’une simple recherche de la couleur. Il peut apparaître comme l’une des réponses successives d’un peintre qui n’a jamais cessé de chercher des moyens nouveaux pour faire surgir la lumière de la matière.

Au souffle de l’Atlas

Revenir aujourd’hui à Anmiter conduit donc vers un autre Majorelle que celui auquel le jardin de Marrakech a donné une célébrité mondiale.

Il y a d’abord l’homme qui, depuis Marrakech, regarde une montagne qu’il ne peut encore atteindre. Puis celui qui la rejoint en 1921. Celui qui revient ensuite, encore et encore, jusqu’à s’installer pendant quatre mois à Anmiter en 1928 pour travailler du matin au soir, chercher, échouer, recommencer et écrire qu’il « patauge », mais qu’il insiste.

Il y a enfin le peintre confronté à un monde essentiellement minéral : la roche, les micas, les quartz, les terres, les murs de pisé qui semblent eux-mêmes sortir de la montagne.

Les paysages jadis peints que nous avons retrouvés montrent avec quelle précision il a regardé ce monde. Majorelle ne fabrique donc pas un Atlas imaginaire. Il part bel et bien du réel.

Mais alors au sein de l’Atlas, il cherche à être pleinement fidèle à ce réel : cet instant où le soleil frappe la roche, où le mica scintille, où le quartz accroche un éclat, où un mur de pisé cesse presque d’être une masse opaque pour devenir lumière.

Le minéral entre dans le tableau.

Bien avant le bleu auquel son nom restera attaché, il avait compris dans le Haut Atlas qu’une couleur ne suffit pas toujours à peindre la lumière. Il faut parfois que la matière elle-même s’en empare.

Au souffle de l’Atlas, Majorelle fait surgir du minéral la lumière. Et par cette lumière, ses tableaux demeurent reliés au réel dont ils sont nés.

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La racine de la disette : un témoignage berbère d’autrefois

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Certains étés, la terre donnait tout ce qu’elle avait, et ce n’était pas assez. Dans les greniers du Sud-Est marocain, les sacs de grain se vidaient avant la moisson suivante. Houe à la main, les femmes partaient alors chercher dans le sol ce que les greniers ne pouvaient plus leur donner.

L’ethnographe Émile Laoust recueille cette scène dans Mots et choses berbères (1920), à partir d’un témoignage amazigh qu’il transcrit et traduit lui-même. Les années de disette, précise-t-il, les femmes des Ida Oukensous — comme celles d’autres groupes du Sud marocain — se rendaient en été dans la campagne pour y déterrer une racine sauvage.

Une racine, plusieurs noms

On l’appelait wainrî chez les Ida Oukensous, ainrî plus au nord, agërni chez les Zemmour. D’une tribu à l’autre, le mot change ; la plante, elle, reste la même — un tubercule de la famille des arums, identifié aujourd’hui comme l’Arisarum vulgare. On la retrouvait jusque chez les Ida Gounidif et les Ntifa : la faim, apparemment, ignorait les frontières tribales.

Sa préparation demandait un vrai savoir-faire. Laver les racines, les sécher au soleil, les piler, puis les cuire longuement dans le couscoussier avant de les moudre en farine grossière. De cette farine naissait un pain, ou un couscous, que Laoust lui-même qualifie de « peu nutritif » — une nourriture de dernier recours, jamais de fête.

Le prix d’un mauvais dosage

Cette lenteur dans la préparation n’avait rien d’un hasard. Laoust rapporte une croyance transmise dans plusieurs tribus : consommée en trop grande quantité, la racine ferait noircir la peau peu à peu, jusqu’à la mort, sauf à changer de régime à temps. Une nourriture de survie, donc, mais jamais tout à fait sûre.

Se cacher plutôt que se montrer

La faim, dans ce témoignage, n’a pas qu’une cause climatique. Laoust note que certains foyers disposant encore de réserves de grain continuaient malgré tout à déterrer la racine — par crainte du Makhzen. Mieux valait, semble-t-il, paraître démuni que visible.

Des oreilles d’âne pour les enfants

La même plante, pourtant, n’appartenait pas qu’aux années noires. Quand ses feuilles perçaient la terre, repliées comme de petits cornets, les enfants s’en amusaient. Chez les Amanouz, on y voyait une « oreille de l’ogresse » ; chez les Ida Gounidif, des « oreilles d’âne » ; chez les Ida Oukensous, des « assiettes de chacal ». Trois tribus, trois regards, une même feuille — la disette n’empêchait pas tout à fait le jeu.

Ce que la terre offrait aux adultes comme nourriture de dernier recours devenait, entre les mains des enfants, oreilles d’âne, assiettes de chacal ou oreilles d’ogresse. La même plante disait ainsi deux mondes : celui de la faim, et celui du jeu.

Avis de la rédaction

Cet article s’appuie sur le chapitre « Le Temps, l’Atmosphère, le Ciel » de Mots et choses berbères d’Émile Laoust (1920).

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Les idoles de Taliza, deux divinités oubliées de l’Achoura

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Dans un petit temple fermé à clé, à Taliza, deux idoles de bois dorment toute l’année. Une seule fête les en fait sortir : celle de l’Achoura. Émile Laoust en donne en 1920 une description saisissante — un sacrifice, un homme étrangement dénudé sous les huées, un grand bûcher, et deux divinités dont lui-même cherche encore à comprendre l’identité.

Un sacrifice, un bûcher, une nuit à part

Tout commence la veille de l’Achoura par le sacrifice d’une vache, égorgée à la porte de la mosquée. Le sang est répandu hors du village, à l’endroit précis où se dressera bientôt le grand bûcher annuel. La viande se partage à raison d’une part par foyer ; la tête, les pieds, la queue et la peau, mis aux enchères, atteignent parfois un prix très élevé — on les dit chargés de la baraka de la victime.

Emile Laoust relève d’ailleurs plusieurs indices d’une origine agraire du sacrifice : la vache est achetée avec le produit des grains recueillis sur les aires à battre, au moment des dépiquages, et une cérémonie comparable s’observe encore, chez des voisins des Aït Isaffen, à la fin des moissons.

Daoud Ou Brahim, l’étrange grand-prêtre

Le lendemain soir apparaît un homme nommé Daoud Ou Brahim, que Laoust compare à « quelque grand-prêtre d’un culte perdu ». Il jouit d’un privilège singulier : celui d’allumer, chaque année, le bûcher de l’Achoura avec un tison d’olivier qu’il a préparé lui-même plusieurs jours à l’avance.

Ses fonctions l’obligent à se montrer cette nuit-là largement dénudé, jusqu’au-dessus du nombril ; on dit même qu’il lui est interdit de s’épiler, contrairement aux usages musulmans. Accueilli par des cris et des huées, il traverse pourtant, impassible, la double haie d’hommes et de femmes, tison allumé à la main.

Il met d’abord le feu aux herbes sèches amoncelées sur la place. Les flammes éclairent son corps ; les « premières » femmes du village — celles dont un fils porte le nom du Prophète — bondissent alors trois fois par-dessus le brasier en poussant chaque fois un cri sauvage.

Laoust l’avoue lui-même : le sens de cette première partie de la cérémonie lui échappe en grande partie.

La première idole, celle du feu

Daoud Ou Brahim rentre ensuite chez lui pour revêtir ses plus beaux habits. Pendant son absence, un servant reçoit la clé du petit temple où sont enfermées les deux idoles de bois que l’on ne présente au village qu’à l’occasion de ces fêtes.

La première est un simple morceau de bois de figuier, cylindrique, d’environ quatre-vingts centimètres, muni à une extrémité d’un petit bâtonnet fixé de biais. Les habitants l’appellent « le doigt ». La légende attribue une origine sacrée au bois dont elle est faite : un pieux pèlerin l’aurait jadis rapporté de La Mecque.

Le servant retire l’idole de sa niche et la frotte avec de l’orge verte — ou, selon la saison, avec une herbe poussant dans les rigoles d’arrosage. Pour Laoust, cette couleur verte pourrait rappeler le caractère agraire de la divinité, la vigueur retrouvée de la végétation ou les forces fécondantes du printemps.

Une petite lampe est allumée, puis un nouveau cortège se forme. Le servant porte l’idole sur son épaule ; derrière lui vient Daoud Ou Brahim, désormais vêtu de blanc, tenant toujours son tison d’olivier. Tambourins et chants accompagnent la marche jusqu’au grand bûcher.

Seul, celui que Laoust appelle désormais le grand-prêtre s’en approche et y met le feu avec son tison sacré. Il répète alors trois fois :

« Il n’y a de divinité qu’Allah. »

L’idole est ensuite dressée face aux flammes, dans un tas de pierres, sa petite lampe allumée posée sur elle.

Fumée, présages et mal qu’on chasse

Autour du feu, tous observent la première fumée. Sa direction annonce l’année à venir : poussée vers l’est, elle promet une bonne année ; vers l’ouest ou le nord, une mauvaise.

Lorsque les flammes montent dans la nuit, jeunes et vieux, hommes et femmes courent trois fois autour du bûcher, toujours vers la droite, en prononçant une formule dont les premiers mots échappaient déjà aux habitants de Taliza au temps de Laoust :

« Ater Oumater ! Tout gravite autour du monde ! »

Laoust lui-même s’interroge sur ces mots devenus obscurs et avance, avec beaucoup de prudence, l’hypothèse d’un très ancien rite solaire.

C’est aussi le moment que choisissent les épouses qui n’ont pas encore connu la maternité pour glisser leur bague sur le « doigt » de l’idole. Elles l’y laissent un instant avant de la reprendre, dans l’espoir de rompre le charme supposé les maintenir stériles.

Puis, lorsque le brasier s’éteint, vient un dernier geste : chacun jette sur les tisons une poignée des escargots ramassés dans la journée par les enfants, en disant :

« Partez avec votre mal ! »

La foule regagne alors le village dans une attitude de tristesse et de recueillement qui contraste avec les cris, les chants et les huées de l’aller.

La seconde idole, la Fiancée de l’eau

Les fêtes reprennent le lendemain à l’aurore. Les jeunes gens gagnent la rivière pour s’y baigner et s’asperger rituellement : aux fêtes du feu succèdent celles de l’eau.

Une femme nommée Aïcha Laser pénètre alors dans le petit temple et en retire la seconde idole. Elle porte le nom de Taslit, la « Fiancée ». Plus nettement anthropomorphe que la première, elle est constituée d’un bâton d’amandier terminé par deux petits bâtonnets figurant des jambes.

Aïcha Laser la lave avec l’eau de la rivière dans laquelle les jeunes gens viennent de se baigner, puis la revêt de riches étoffes. L’idole est portée sur la place publique, où elle préside jusqu’au soir aux danses et aux chants des femmes.

Son rôle s’arrête là. À la fin de la journée, elle retrouve sa niche et n’en sortira plus avant l’Achoura suivante.

Deux figures, une même énigme

Laoust propose de voir dans ces deux idoles deux figures complémentaires. La première serait une divinité masculine associée aux rites du feu ; la seconde, la Taslit, présiderait aux rites de l’eau, autre élément de fécondité. Mais il ne présente jamais cette identification comme une certitude.

Il rapproche avec prudence les deux figures de Taliza du couple formé ailleurs par Tlgonja et Anzar, la Pluie : dans certains rites, les deux effigies forment un couple uni et sont invoquées ensemble ; à Taliza, au contraire, les deux idoles apparaissent séparément et reçoivent chacune leurs propres hommages.

Pour Laoust, les rites de pluie, les rites de fécondité et ceux du renouvellement de la végétation semblent ainsi appartenir à un même univers symbolique, dont il ne retrouve déjà, au début du XXe siècle, que des fragments dispersés.

Et c’est peut-être ce qui rend la cérémonie de Taliza si fascinante : lorsqu’Emile Laoust la décrit en 1920, les gestes sont encore accomplis, les deux idoles sortent toujours de leur temple, les chants sont encore prononcés — mais une partie de leur sens s’est déjà perdue.

A découvrir : Ali au Capuchon, le fugitif de la pluie

A découvrir : Taghonja, la fiancée de la pluie

Avis de la rédaction

Cet article s’appuie sur le chapitre « Le Temps, l’Atmosphère, le Ciel » de Mots et choses berbères d’Émile Laoust (1920).

Ce que Laoust a surpris à Taliza n’est pas un simple folklore local : c’est un système à deux figures, feu et eau, qui répond point par point à celui d’Anzar et Taghonja. Le rapprocher des autres billets de cette série, c’est voir se dessiner, derrière des noms et des villages différents, une seule et même cosmologie amazighe.

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Il pleut, enfin. Un homme surpris en pleine campagne relève son capuchon et court vers le douar. Les chiens aboient, le prennent pour un étranger. Ce fugitif trempé a un nom chez les Berabers du Moyen Atlas : Ali au Capuchon. Émile Laoust a recueilli sa légende en 1920, dans des chants que presque plus personne ne chante aujourd’hui.

Un mannequin, pas une poupée

Là où la plupart des tribus amazighes promènent Taghonja, une cuiller de bois habillée en mariée, les Berabers du Moyen Atlas font tout autrement. Leur effigie de pluie n’a rien de féminin : c’est un capuchon de burnous, bourré de tissu, qu’un garçon porte sur l’épaule.

Le nom change selon les villages — Ali fils d’Ali chez les Ichqern, ‘Addji au Capuchon chez les Izayan, la même figure encore chez les Aïth Seghrouchen et les Ibouhasousen. Sur l’origine exacte du personnage, Laoust reste honnête : il avoue lui-même manquer de renseignements.

Le rituel des hommes

Chez Taghonja, ce sont les femmes et les enfants qui mènent la procession. Ici, ce sont les hommes.

Le déroulé, pourtant, reste identique point pour point : on porte le mannequin autour du douar, on s’arrête devant chaque tente, on asperge d’eau les participants, on recueille des offrandes pour un repas commun. Seuls changent l’effigie — et les paroles qu’on lui chante.

Les chants d’un fugitif

C’est dans ces chants que se dessine le vrai personnage d’Ali. Ce n’est pas un dieu qu’on implore : c’est un homme qu’on met en scène, surpris, poursuivi, trempé.
Les Izayan racontent :

« La pluie l’a chassé vers le douar ! Les chiens l’ont dévoré, et le roquet l’a achevé ! »

Chez les Aïth Seghrouchen, la pluie devient un déluge domestique :

« Nous sommes noyés par l’eau ! Mesâoud, apporte la pioche ! »

Chez les Aïth Ibouhasousen, la pluie doit toucher Ali :

« Ali, Ali au Capuchon ! Touche-le ô Pluie ! »

Difficile de ne pas sourire devant ces vers : Ali, capuchon rabattu, souffle court, chiens aux trousses, incarne moins un dieu qu’un villageois pris de court par l’orage — et c’est peut-être justement là, dans cette proximité presque comique, que résidait la force du charme. Décrire la pluie qui frappe, c’était déjà l’appeler.

Un mystère resté entier

Émile Laoust ne donne aucune explication à la présence de cette étrange figure masculine. Il constate seulement que les rites où apparaît une effigie d’homme semblent alors propres aux Berabers du Moyen Atlas, tandis qu’ailleurs c’est presque toujours une figure féminine — Taghonja, la fiancée de la pluie — que l’on promène.

Le mystère s’épaissit même chez les Aït Seghrouchen : Laoust y recueille les chants d’Ali au Capuchon, mais décrit aussi, quelques pages plus loin, une procession menée par les femmes autour d’une tislit n unzar, une « Fiancée de la Pluie ». Deux figures, masculine et féminine, apparaissent ainsi dans un même univers rituel sans que Laoust puisse nous dire comment elles s’articulaient. Ali reste donc ce qu’il était déjà pour l’ethnographe en 1920 : un personnage légendaire …

« … sur le compte duquel nous manquons de renseignements »

Emile Laoust

A lire : Les rites de la pluie en pays amazigh : Anzar, Taghonja et la magie de l’eau

À découvrir aussi: Taghonja, la fiancée de la pluie

Avis de la rédaction

Cet article s’appuie sur le chapitre « Le Temps, l’Atmosphère, le Ciel » de Mots et choses berbères d’Émile Laoust (1920).

Ali au Capuchon n’a pas la notoriété de Taghonja, et pour cause : le rite est resté cantonné au Moyen Atlas, loin du Sud-Est. On le publie ici pour sa rareté documentaire — et parce qu’un fugitif trempé, poursuivi par les chiens d’un village qui ne le reconnaît pas, a quelque chose d’universel qui dépasse sa région d’origine.

Une précision de vocabulaire, pour finir : le terme « Berabers », que Laoust emploie pour désigner ces tribus du Moyen Atlas, est propre aux études berbérisantes de son époque. Il regroupe les locuteurs du tamazight du Moyen Atlas et du Haut Atlas central, par opposition aux Chleuhs du Souss et de l’Anti-Atlas, qui parlent le tachelhit. Une classification d’un autre temps, mais qu’on retrouve dans toute la littérature berbérisante ancienne — et qu’il fallait donc situer ici.

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Une source de 1920, un regard à situer

Emile Laoust (1876-1952), linguiste et l’un des fondateurs de la berbérologie moderne, publie Mots et choses berbères en 1920, sous le Protectorat français. Il y consigne des notes de terrain collectées tribu par tribu, transcrites en berbère puis traduites vers le français.

Un siècle plus tard, son chapitre sur le ciel et les saisons reste l’une des sources les plus précises sur les rites de pluie amazighs — beaucoup ont depuis disparu ou se sont fondus dans d’autres fêtes. Le regard de Laoust porte, forcément, les marques de son époque. Mais la matière qu’il a recueillie garde une valeur que rien n’a remplacée.

Toutes les citations de cet article proviennent de son chapitre « Le Temps, l’Atmosphère, le Ciel ».

Anzar : le mythe fondateur

Avant la cuiller habillée en mariée, avant les chants et les processions, il y a un nom : Anzar. Chez les Amazighs, la pluie n’est pas un phénomène météorologique — c’est un époux qu’on attend.

Laoust est catégorique sur ce point :

Cette précision grammaticale n’est pas un détail d’érudit : elle porte tout l’édifice symbolique du rite. Car si Anzar est masculin, alors la cuiller rituelle — Taghonja — ne peut être qu’une figure féminine. Une fiancée qu’on habille, qu’on promène, qu’on conduit vers son époux céleste.

L’union de la Terre et du Ciel, dans cette lecture, n’a rien d’une image poétique gratuite : elle obéit à une logique de fécondité universelle, celle qui veut que rien ne pousse sans la rencontre des deux principes. On retrouve cette même attente dans les chants que les femmes adressent directement à la cuiller déifiée :

Ce mythe fondateur — Anzar l’époux, Taghonja l’épouse — sert de clé à tout ce qui suit : la diversité des tribus, la variété des objets rituels, jusqu’à la figure plus trouble d’Ali au Capuchon chez les Berabers.

Une cartographie tribale du rite

Le rite de la pluie n’a pas de forme unique. Chaque tribu, chaque vallée, l’a façonné à sa main.

À Marrakech et dans le Houz, ce sont des veuves pieuses qui habillent la poupée avec le plus grand soin. Dans l’Anti-Atlas, chez les Ithamed de l’oued Noun, on promène un agneau aux côtés de la cuiller. Chez les Infedouaq, on va plus loin : on donne à Taghonja un époux miniature, façonné dans un pilon.

Au Tafilalt, la cérémonie se termine en lutte : les femmes se battent jusqu’à détruire la poupée, et l’on en conserve un fragment dans le coffre familial, pour sa baraka. Plus au sud, à Amsmiz et Imi n’Tanout, on la noie plutôt — et la manière dont elle plonge dans l’eau devient un présage pour l’année agricole qui commence.

En Kabylie, le rite change même de nom : on ne parle plus de Taghonja mais d’Anzar directement, invoqué en personne :

Cette variété n’est pas un désordre. C’est la preuve d’un système suffisamment vivant pour s’adapter à chaque terroir, sans jamais perdre son noyau symbolique.

Taghonja : la fiancée qu’on façonne

Le nom vient d’un objet simple : agenja, la grande cuiller en bois qui sert à puiser l’eau. De cet ustensile domestique, les Amazighs ont fait une divinité.

La cérémonie consiste à habiller cette cuiller en fiancée — une taslit — et à la promener à travers les douars, accompagnée de chants et d’aumônes. Laoust y voit une logique presque mécanique : par sa fonction et sa forme, l’objet qui puise l’eau appelle l’eau du ciel.

À Marrakech, la confection de la poupée relève d’un vrai savoir-faire. Un groupe de femmes d’âge mûr, veuves ou divorcées, réputées pour leur piété, se réunit chez la plus dévote d’entre elles. Elles fixent deux grandes louches en croix au bout d’un roseau, dessinent un visage à la teinture noire, appliquent du rouge sur les joues, enveloppent la tête dans des foulards de soie. Le cortège chante :

La procession s’arrête devant les maisons des notables, recueille des offrandes, arrose abondamment la poupée et ceux qui l’accompagnent. Elle se répète, si nécessaire, trois nuits de suite.

Le sort réservé à Taghonja varie ensuite selon les régions. À Marrakech, on la démonte simplement. Au Tafilalt, les femmes s’affrontent jusqu’à la détruire — on dit que sans ce combat, il ne pleuvrait jamais. Ailleurs, on l’enterre, ou on la noie, en observant scrupuleusement comment elle disparaît sous l’eau.

Une chose frappe dans le texte de Laoust : quelle que soit la variante, Taghonja n’est jamais un simple accessoire qu’on abandonne sans égard. Même détruite, elle reste chargée de baraka — d’où l’habitude de garder un fragment de la poupée dans le coffre familial.

La variété des supports rituels

La cuiller n’est pas le seul objet capable d’appeler la pluie. Laoust distingue plusieurs supports, chacun porteur d’une logique symbolique propre.

L’entonnoir sert de substitut à la cuiller dans certaines cérémonies féminines : on le renverse au bout d’une baguette, et son évasement rappelle la forme même de la réception de l’eau. La pelle, elle, garde un lien direct avec les céréales et les récoltes — Laoust lui donne le nom de tasrif unnzar, « la Fiancée de la Pluie ».

Mais c’est le roseau et la bannière qui forment la deuxième grande catégorie du rite, presque aussi répandue que la cuiller elle-même. Le roseau pousse dans les lieux humides ; par sympathie, pensait-on, il peut attirer l’eau. Son feuillage, agité par le vent, imiterait même le sifflement qui appelle la pluie d’ouest.

Fixée à ce roseau, une étoffe colorée devient bannière. On la hisse sur les toits, où elle flotte jusqu’à ce que la pluie la mouille enfin. À Ras el-Oued, le chef du village en personne plante la bannière sur sa terrasse avant de faire la tournée des maisons pour recueillir du grain.

Ces objets ne s’excluent pas : cuiller et bannière se combinent souvent dans une même cérémonie, chacune renforçant l’action magique de l’autre. Laoust note que l’invocation, elle, reste faite au nom de la même divinité — même quand l’objet change, le nom demeure.

Ali au Capuchon chez les Berabers

Chez les Berabers du Moyen Atlas, le rite change de visage — littéralement. Ce n’est plus une fiancée qu’on promène, mais un homme : Ali au Capuchon.
Le nom varie selon les tribus — Ali fils d’Ali chez les Ichqern, ‘Addji au Capuchon chez les Izayan — mais le mannequin reste identique : un capuchon de burnous bourré de tissu, porté sur l’épaule par un garçon. Contrairement à Taghonja, ce sont ici les hommes qui mènent la cérémonie.

Le rituel reprend pourtant celui de la cuiller point par point : procession autour du douar, stations devant les tentes, aspersions d’eau, quête d’offrandes pour un repas commun. Seuls diffèrent le personnage et les chants qui l’accompagnent.

Ces chants racontent une petite scène : Ali, surpris par une pluie violente en pleine campagne, relève son capuchon et se rapproche du douar, où les chiens l’accueillent en étranger. « La pluie l’a chassé vers le douar ! » chantent les Izayan.

Chez les Aïth Seghrouchen, la pluie devient presque un déluge domestique :

Ali au Capuchon n’est donc pas un dieu qu’on implore, mais un homme qu’on met en scène — chassé, trempé, dépossédé. La magie opère par sympathie : décrire l’averse, c’est déjà l’appeler.

La prière de la pluie : tazallit n-unzar

L’islam n’a pas effacé ces pratiques anciennes ; il leur a donné une forme liturgique. La salat al-istisqa, la prière pour la pluie, devient en berbère tazallit n-unzar.

Chez les Aït Mzal, elle se récite au bord d’un fleuve : un vieillard entre dans le lit de l’oued, mouille ses habits, puis dirige la cérémonie depuis un rocher. Chez les Mtougga, elle intervient dix jours après l’ouverture officielle des labours, si la pluie n’est toujours pas venue — sacrifice de moutons, couscous partagé à la mosquée, fatha récitée par le fqih.

Si cette première prière reste sans effet, on passe au « grand sacrifice », tigersi moqqorn : les tolba et les écoliers rejoignent la zaouïa d’un saint pour y égorger du gros bétail.

Chez les Ida Gounidif, la cérémonie se double d’un rite plus ancien : un bouc noir sacrifié, de petits cairns de pierres élevés puis démolis par chaque participant après la prière. Le taleb conclut :

La prière officielle et le geste magique se superposent ainsi sans se contredire — l’islam encadre, sans l’effacer, le vieux fonds rituel amazigh.

La corde et la vache noire

Deux gestes rituels, l’un ludique, l’autre processionnel, partagent la même logique : provoquer la pluie par le mouvement collectif et le renversement.

Le jeu de la corde, jbad elhabel, ressemble à un tir à la corde ordinaire — sauf qu’on y joue exprès en période de sécheresse. Hommes d’un côté, femmes de l’autre, on tire jusqu’à ce que la corde casse : la chute soudaine expose ce que l’on cache d’ordinaire, provoquant rires et plaisanteries grossières. On répète le jeu trois fois, puis on récite une fatha. Chez les Igliwa, quelqu’un tranche même délibérément la corde pour surprendre les femmes dans leur chute.

La promenade de la vache noire suit une autre logique, plus grave. On mène l’animal — tamugait idlan — autour du village, de la mosquée ou d’un sanctuaire. Chez les Aïth Bou Zemmour, une femme âgée la tire par l’oreille, trois fois, autour de la tente-école. Chez les Aïth Ouirra, on l’affuble d’un panier entre les cornes et d’une ceinture de vierge autour du ventre.

Le noir n’est pas un hasard : c’est, écrit Laoust, la couleur des nuages chargés de pluie. Et si l’animal vient à uriner pendant la procession, on y lit un signe certain — la pluie ne va plus tarder.

La magie des nœuds : la fillette aux mains liées

Le geste le plus intime du chapitre de Laoust est aussi le plus dur. S’il ne pleut pas, croit-on, c’est que des forces obscures retiennent les éléments enchaînés. Dénouer des liens doit donc, par sympathie, libérer la pluie.

Chez les Ida Gounidif, des enfants font la quête de farine dans le village, puis rejoignent une aire à battre avec une vieille femme dévote. Les femmes présentes défont leurs tresses frontales. Au centre du cercle, la vieille place une fillette choisie parce qu’elle est pauvre et orpheline : elle lui dénoue toutes ses tresses, puis lui attache les mains derrière le dos.

Les autres enfants courent alors autour d’elle en criant, en chantant :

La fillette, impressionnée par le vacarme, se met à pleurer — et ses larmes, loin d’être un incident, sont l’élément recherché. Laoust le note sans détour : les larmes constituent, écrit-il, un élément tout aussi important du rite.

On retrouve ce motif dans le Sous et l’Anti-Atlas. Chez les Aït Isaffen, les tolba emmènent une fillette jusqu’au lieu de prière, mains liées jusqu’à la fin de la cérémonie. Chez les Isaggen, une jeune orpheline est conduite en procession, mains attachées dans le dos, autour de la chapelle de Sidi Hajj Azza.

Ce rite dérange, aujourd’hui, notre regard. Laoust le rapporte sans le juger — et le préserve, ainsi, de l’oubli.

Un système, pas un folklore

Cuiller, roseau, bannière, corde, vache noire, mains liées : ces gestes, pris séparément, ressemblent à un inventaire de curiosités. Mis bout à bout, à la lumière du mythe d’Anzar, ils dessinent autre chose — une cosmologie cohérente, où le ciel et la terre ne s’unissent que par la médiation d’un geste humain.

Ce que Laoust a documenté en 1920 n’est donc pas du folklore au sens diminué du terme. C’est un système de pensée complet, où la magie, la prière islamique et le mythe cohabitent sans se neutraliser.

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Derrière les couleurs, les motifs et la laine du Siroua se joue en effet une question très contemporaine : comment continuer à transmettre un artisanat ancien tout en permettant aux femmes qui le font vivre d’en retirer une rémunération plus juste ?

Pourquoi le tapis occupe-t-il une place particulière à Taznakht ?

Taznakht est l’un des grands territoires du tapis dans le Sud marocain. Autour de la petite ville, dans les villages situés entre l’Anti-Atlas et le massif du Siroua, le tissage s’inscrit dans la tradition des populations amazighes Aït Ouaouzguit.

Longtemps, le tapis n’était pas seulement un objet destiné au commerce. Il accompagnait la vie familiale, constituait un bien domestique et pouvait être offert lors de moments importants comme les mariages. Les femmes y développaient un répertoire de formes géométriques et de couleurs transmis au sein des familles, sans nécessairement suivre un dessin préparatoire.

La laine constitue naturellement la matière première de ce travail. Les tapis de la région restent étroitement associés aux troupeaux élevés sur les reliefs du Siroua et à un long travail de préparation : lavage, cardage, filage, teinture puis tissage. Lors d’un reportage réalisé en 2021 à la coopérative Iznaguen, sa présidente Sfia Iminetras rappelait notamment l’usage traditionnel de matières végétales comme l’écorce de grenade ou le henné pour obtenir certaines couleurs.

Selon la taille et la complexité du tapis, plusieurs semaines et parfois plusieurs mois de travail peuvent être nécessaires avant qu’une pièce ne quitte le métier à tisser.

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Comment est née la coopérative Iznaguen ?

La Coopérative féminine Iznaguen des tapis authentiques a été créée en 2009 à l’initiative de Sfia Iminetras. Elle réunissait alors 63 femmes originaires de quatorze douars de la commune d’Iznaguen, près de Taznakht.

L’idée était simple mais importante : se regrouper pour mieux organiser la production et surtout mieux défendre la valeur du travail réalisé par les tisseuses.

Car derrière la réputation des tapis de Taznakht existe depuis longtemps une réalité moins visible. Celle qui passe parfois plusieurs mois devant son métier à tisser n’est pas nécessairement celle qui bénéficie le plus de la valeur prise ensuite par le tapis au fil des intermédiaires.

Sfia Iminetras le soulignait déjà en 2021 : malgré la qualité et le temps consacrés à leur fabrication, les revenus quotidiens des tisseuses restaient faibles au regard du prix auquel les tapis pouvaient finalement être commercialisés.

La coopérative constitue une réponse à ce déséquilibre. Elle permet de rassembler les productions, de présenter directement les tapis et de donner davantage de visibilité aux femmes qui les fabriquent.

Une coopérative peut-elle changer la place des tisseuses ?

Le développement des coopératives féminines a profondément modifié la commercialisation du tapis à Taznakht.

Une partie du travail demeure effectuée à domicile, là où le métier à tisser a traditionnellement sa place. Mais la coopérative crée un espace commun où les tapis peuvent être rassemblés, contrôlés, présentés et vendus.

Cette organisation compte d’autant plus dans une région où le tapis représente une activité économique majeure. En 2025, le Centre féminin de promotion du tapis de Taznakht fédérait à lui seul 35 coopératives regroupant plus de 3 500 tisseuses. Les artisanes interrogées à cette occasion expliquaient combien la vente collective et directe leur permettait d’échapper davantage aux prix imposés autrefois par les intermédiaires du souk.

Iznaguen s’inscrit dans ce mouvement tout en conservant son identité propre.

La coopérative figure aujourd’hui parmi les unités reconnues par le Label national de l’artisanat du Maroc pour la fabrication manuelle de tapis. Elle est également associée à Label STEP, organisme spécialisé dans les conditions de production et le commerce équitable des tapis faits main.

Ces reconnaissances ne remplacent évidemment ni la qualité du travail ni la rencontre avec les artisanes. Mais elles témoignent d’une volonté de faire entrer ce savoir-faire dans une économie mieux structurée et plus attentive à sa provenance.

A découvrir : A Ouarzazate, le tapis amazighe est entre les mains des femmes

Qui sont les femmes derrière les tapis d’Iznaguen ?

C’est peut-être la dimension la plus importante de l’histoire.

Un tapis exposé dans une boutique de Marrakech, de Casablanca ou d’Europe finit facilement par perdre le nom du lieu où il a été fabriqué et, plus encore, celui de la femme qui l’a tissé.

À Iznaguen, le projet repose au contraire sur cette proximité entre une pièce et celle qui l’a réalisée.

Le site de la coopérative présente aujourd’hui 64 tisseuses. Certaines pratiquent le tissage depuis l’enfance et ont appris auprès de leur mère ou d’autres femmes de leur famille. Le savoir ne passe pas principalement par des manuels : gestes, motifs, choix des couleurs et maîtrise du métier se transmettent par l’observation et la pratique.

Cette transmission familiale donne au tapis de Taznakht une dimension qui dépasse largement la seule technique artisanale. Chaque génération reprend un vocabulaire qu’elle a reçu, mais conserve également une liberté dans la manière de l’interpréter.

C’est probablement pour cela que deux tapis issus d’un même territoire peuvent immédiatement sembler appartenir à une même famille sans jamais être tout à fait identiques.

Du métier à tisser au commerce en ligne

L’histoire de la coopérative connaît aujourd’hui une nouvelle étape.

Pendant longtemps, rencontrer directement les femmes d’Iznaguen supposait de venir jusqu’à leur atelier ou de connaître leur existence. Depuis peu, la coopérative dispose avec TazRugs d’un site consacré à la présentation et à la vente de ses tapis.

Le principe reste celui qui avait présidé à la création de la coopérative : raccourcir autant que possible la distance entre la tisseuse et l’acheteur. Le site présente les tapis comme provenant directement des femmes de la coopérative, avec une volonté affichée de documenter leur origine et leur fabrication.

Cette évolution peut sembler paradoxale : un métier parmi les plus anciens de la région rencontre désormais le commerce numérique international.

Elle constitue pourtant une nouvelle manière de répondre au même problème. Si le tapis de Taznakht voyage depuis longtemps bien au-delà du Sud marocain, Internet permet théoriquement à celles qui le produisent de conserver davantage de contrôle sur la manière dont leur travail est présenté et commercialisé.

La tradition ne se maintient donc pas nécessairement en restant immobile. Elle peut aussi survivre parce que les femmes qui en sont dépositaires trouvent de nouveaux moyens d’en vivre.

Pourquoi aller jusqu’à Iznaguen ?

Visiter la coopérative n’a pas grand-chose à voir avec l’arrêt dans un magasin de tapis sur une route touristique.

L’intérêt est précisément de retrouver le tapis dans son territoire de production.

On peut y découvrir les différentes pièces réalisées par les artisanes, comprendre quelques-unes des étapes de fabrication et, lorsque les conditions le permettent, observer le travail autour du métier à tisser. Des visiteurs récents témoignent également de rencontres avec des tisseuses travaillant dans les villages environnants.

Mais il faut surtout venir avec le temps de regarder.

Un tapis qui paraissait simplement décoratif commence alors à révéler autre chose : la préparation de la laine, la lente construction des motifs, les irrégularités propres au travail manuel et les semaines de travail contenues dans quelques mètres carrés de textile.

La coopérative Iznaguen raconte ainsi à sa manière une évolution plus vaste du tapis de Taznakht. Un savoir-faire longtemps ancré dans l’espace domestique est devenu à la fois patrimoine reconnu, source de revenus et moyen pour les femmes de revendiquer davantage la valeur de leur propre travail.

Et derrière chaque tapis demeure ce qui ne change pas : une femme devant un métier, nouant patiemment les fils les uns après les autres.

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Découvrir Ouarzazate : la ville-carrefour du Sud-Est marocain

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Beaucoup de voyageurs ne voient de Ouarzazate qu’une étape entre Marrakech, les vallées du Sud-Est et le désert. La ville mérite pourtant d’être observée pour elle-même. Construite à partir de la fin des années 1920 à proximité d’anciens ksour et de la casbah de Taourirte, elle est devenue successivement un centre administratif, une capitale régionale du cinéma et l’un des symboles du développement de l’énergie solaire au Maroc.

Ouarzazate ne possède ni médina ancienne ni grand centre monumental. Son intérêt se découvre autrement, dans la rencontre entre une ville moderne, l’architecture de terre, la mémoire des Glaoua, les paysages arides et les routes qui conduisent vers le Haut Atlas, la vallée du Drâa, le Dadès et les oasis du Sud-Est.

A savoir avant la visite

Distance depuis Marrakech : environ 195 km par la N9 et le col du Tizi n’Tichka. Le trajet demande généralement entre 3 h 30 et 4 heures selon la circulation, les travaux et les conditions météorologiques. Distance depuis Tinghir : environ 165 km par la N10, via Boumalne Dadès, Kelaat M’Gouna et Skoura. Distance depuis Zagora : environ 160 km par la N9, en passant par Agdz et la vallée du Drâa. Situation : à environ 1 150 mètres d’altitude, au sud du Haut Atlas. Statut : chef-lieu de la province du même nom, dans la région Drâa-Tafilalet. Climat : étés chauds et secs, hivers lumineux mais nuits souvent froides, printemps et automnes généralement agréables. Intérêt pour le voyageur : casbah de Taourirte, studios et musée du cinéma, oasis de Fint, ksar d’Aït Ben Haddou, architecture de terre, complexe solaire Noor et accès aux grandes vallées du Sud-Est marocain.

Localisation Google maps

Panorama

• Pourquoi faire étape à Ouarzazate ?
• Comment Ouarzazate est-elle devenue une ville ?
• Que voir et faire sur place à Ouarzazate ?
• Que voir autour d’Ouarzazate ?
• Comment se rendre à Ouarzazate ?
• Quand visiter Ouarzazate ?
• Où dormir à Ouarzazate ?
• Au-delà d’Ouarzazate ?
• Avis de sudestmaroc.com

Pourquoi faire étape à Ouarzazate ?

Ouarzazate est souvent présentée comme une porte conduisant vers le désert. Cette image traduit sa position sur les routes du Sud marocain, mais elle ne résume pas son identité. La ville appartient pleinement au Sud-Est et constitue l’un de ses principaux centres administratifs, économiques et touristiques.

Sa situation permet de rayonner dans plusieurs directions sans changer chaque jour d’hébergement. Aït Ben Haddou, l’oasis de Fint, Skoura, la vallée de l’Ounila et les premiers paysages de la vallée du Drâa restent accessibles lors d’excursions à la journée. Ouarzazate dispose également des commerces, transports et services utiles avant de poursuivre vers des territoires plus isolés.

Quatre éléments permettent de comprendre la ville actuelle :

• Taourirte et l’ancienne oasis, qui existaient avant la création du centre urbain ;
• la ville administrative, aménagée à partir de la fin des années 1920 ;
• le cinéma, qui a donné à Ouarzazate une visibilité internationale ;
• l’énergie solaire, désormais très présente dans son paysage et son image.

La ville elle-même ne possède pas le caractère immédiatement spectaculaire d’un ksar ancien ou d’une vallée encaissée. Son intérêt réside dans la superposition de ces différentes histoires et dans sa position de carrefour entre le Haut Atlas, le Drâa, le Dadès et le massif du Siroua.

Comment Ouarzazate est-elle devenue une ville ?

Avant la création de la ville moderne, le territoire était occupé par plusieurs ksour, casbahs et espaces cultivés établis autour de l’oued Ouarzazate. Taourirte, Tabounte, Tifoultoute et d’autres noyaux d’habitat formaient un ensemble rural dispersé, organisé autour de l’agriculture, de l’élevage et des routes reliant l’Atlas aux vallées présahariennes.

La casbah de Taourirte occupait une position dominante au-dessus de l’oued. Développée et remaniée à différentes périodes, elle devint à la fin du XIXe siècle un important centre de pouvoir des Glaoua. Le village voisin accueillait une population diverse comprenant notamment des familles amazighes, haratines et juives.

La ville actuelle apparut beaucoup plus tard. Une première piste d’aviation fut aménagée en 1926. Une redoute militaire fut construite en 1928 sur les hauteurs dominant l’oued, puis des bureaux administratifs, une garnison, une infirmerie et différents équipements furent installés au début des années 1930.

Les reliefs furent en partie nivelés, des voies furent tracées et de nouvelles habitations apparurent le long de l’actuelle avenue Mohammed V. Des textes adoptés en 1933 et 1934 donnèrent une existence juridique au nouveau centre urbain. La période comprise entre 1926 et 1936 marque ainsi la véritable naissance de la ville moderne.

Après l’indépendance, Ouarzazate continua de s’étendre et absorba progressivement plusieurs anciens noyaux d’habitat. L’ouverture des routes, le développement des services publics, la construction du barrage El Mansour Eddahbi, l’essor du tourisme puis de l’industrie cinématographique transformèrent profondément son économie et son paysage.

Approfondir : Aux origines de la ville de Ouarzazate

Approfondir : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une tribu amazighe du Haut Atlas

Que voir et faire sur place à Ouarzazate ?

Visiter la casbah de Taourirte

La casbah de Taourirte est le principal monument historique de Ouarzazate. Ses hautes murailles, ses tours de terre et ses salles décorées témoignent de l’importance politique prise par les Glaoua dans la région à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Le palais ne représente toutefois qu’une partie de l’ensemble. Autour de lui s’étend l’ancien village de Taourirte, avec ses ruelles étroites, ses passages couverts, ses maisons de terre et quelques échoppes. Une partie du quartier reste habitée et doit être parcourue avec discrétion.

Depuis les abords de la casbah, le regard porte également sur l’oued et sur les traces de l’ancienne oasis. Cette relation entre la résidence fortifiée, le village et les terres cultivées permet de mieux comprendre l’organisation du territoire avant la croissance de la ville moderne.

L’état d’ouverture de certaines parties du monument peut varier en fonction des travaux de consolidation ou de restauration. Il est préférable de vérifier les conditions de visite sur place.

Approfondir : Casbah de Taourirte

Découvrir le musée du cinéma

Installé face à la casbah de Taourirte, le musée du cinéma occupe un ancien espace de tournage. Il rassemble des décors, costumes, accessoires et équipements ayant servi à différentes productions réalisées dans la région.

La visite permet d’observer de près la fabrication d’un décor et les artifices utilisés pour transformer un bâtiment ou une cour en palais antique, en temple ou en demeure orientale. Certains espaces ont cependant vieilli et l’intérêt de la visite dépend aussi de leur état d’entretien au moment du passage.

Le musée constitue une introduction simple à l’histoire cinématographique de Ouarzazate avant de rejoindre les studios situés à l’extérieur de la ville.

Avenue Mohammed V – En face de la Casbah de Taourirte

Visiter les studios de cinéma

Plusieurs studios ont été aménagés le long de la route de Marrakech. Ils conservent des décors construits pour des films, des séries télévisées et des productions internationales tournées à Ouarzazate et dans les paysages environnants.

La visite montre comment le bois, le plâtre, les fibres et les peintures sont utilisés pour donner l’apparence de la pierre, du métal ou de monuments anciens. Certains décors sont conservés pendant plusieurs années, tandis que d’autres sont transformés ou détruits après un tournage.

L’accès aux différents espaces dépend des productions en cours. Les conditions et les horaires doivent donc être vérifiés directement auprès des studios.

Le cinéma de Ouarzazate ne se limite pas à ces enceintes. Aït Ben Haddou, Fint, la vallée de l’Ounila, Skoura et les plateaux environnants ont également servi de décors naturels à de nombreux tournages.

Approfondir : Ouarzazate, ville du cinéma

Parcourir le centre-ville

Le centre de Ouarzazate est celui d’une ville administrative et commerçante moderne. L’avenue Mohammed V et les rues voisines réunissent commerces, cafés, services publics, transports et activités liées au tourisme. La ville ne possède pas l’organisation compacte d’une médina ancienne.

Retrouver les traces de l’ancienne oasis

La croissance de Ouarzazate a largement recouvert ou fragmenté les anciens espaces agricoles. Des jardins, des palmiers et des parcelles cultivées subsistent néanmoins autour de Taourirte, de Tabounte et le long de l’oued.

Ces paysages sont moins immédiatement lisibles que les grandes palmeraies de Skoura ou de Tinghir. Ils rappellent pourtant qu’avant de devenir une ville administrative, Ouarzazate appartenait à une oasis rurale dont les habitants vivaient de cultures adaptées à un climat sec et à une disponibilité irrégulière de l’eau.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Que voir autour d’Ouarzazate ?

Le ksar d’Aït Ben Haddou

À une trentaine de kilomètres de Ouarzazate, Aït Ben Haddou constitue l’un des ensembles d’architecture de terre les plus célèbres du Maroc. Le ksar rassemble des habitations, des greniers et des bâtiments collectifs protégés par une enceinte fortifiée.

Son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987 reconnaît sa valeur comme exemple remarquable d’habitat présaharien du Sud marocain. Le site a également servi de décor à de nombreuses productions cinématographiques.

Aït Ben Haddou mérite davantage qu’un arrêt photographique. Il faut traverser l’oued, parcourir les ruelles et monter progressivement jusqu’au grenier collectif pour comprendre son organisation et observer la vallée de l’Ounila.

Découvrir : Ksar d’Aït Ben Haddou : le village de terre devenu icône

La casbah de Tifoultoute

À environ 8 km de Ouarzazate, la casbah de Tifoultoute domine la vallée de l’oued depuis un promontoire rocheux. Elle appartenait, comme Taourirte, au réseau de résidences et de centres de contrôle développés par les Glaoua dans la région.

Le site offre surtout un beau panorama sur les terres cultivées, les villages et les plateaux environnants. L’état du bâtiment et ses conditions d’accès ayant évolué au fil des années, il est prudent de vérifier localement si une visite intérieure est possible.

L’oasis de Fint

À une douzaine de kilomètres de la ville, l’oasis de Fint apparaît au fond d’une vallée encaissée entourée de collines sombres. Après la traversée d’un plateau presque entièrement minéral, la descente vers les palmiers, les jardins et les villages de terre produit un contraste saisissant.

Fint n’est pas seulement un point de vue. L’oasis demeure habitée et cultivée. Une marche entre les villages permet d’observer les canaux, les parcelles agricoles et l’organisation de cette vallée longtemps restée à l’écart des grands axes.

La route d’accès et les pistes peuvent être dégradées après de fortes pluies. Un véhicule adapté ou une vérification préalable des conditions locales peut être utile.

Découvrir : Oasis de Fint : une vallée discrète aux portes d’Ouarzazate

Le complexe solaire Noor Ouarzazate

Le complexe Noor se trouve sur le territoire de la commune de Ghassate, à une dizaine de kilomètres de Ouarzazate. Ses alignements de miroirs et la haute tour de la centrale Noor III sont visibles depuis plusieurs points du plateau.

Le site réunit différentes technologies de production solaire, notamment des centrales thermodynamiques à concentration et une installation photovoltaïque. Il occupe une place majeure dans la stratégie énergétique développée par le Maroc.

Noor n’est cependant pas un monument touristique librement accessible. Les entrées sont contrôlées et les éventuelles visites doivent être organisées ou vérifiées à l’avance. Le complexe doit surtout être compris comme l’un des éléments du paysage contemporain de Ouarzazate.

Approfondir : La centrale solaire Noor Ouarzazate

Le lac El Mansour Eddahbi

À l’est de la ville, le barrage El Mansour Eddahbi retient les eaux qui alimentent notamment la vallée du Drâa. Le lac forme un vaste paysage ouvert, entouré de plateaux arides et de reliefs aux couleurs changeantes.

Le niveau de l’eau varie fortement selon les années et les précipitations. Le site ne constitue ni une plage aménagée ni un espace de baignade surveillé. Son intérêt réside surtout dans les paysages et dans l’observation des oiseaux présents sur les berges et les zones humides.

La retenue appartient au site Ramsar du Moyen Drâa, une vaste zone humide d’importance internationale couvrant plusieurs milieux de la province de Ouarzazate.

A lire : Elhara, un village englouti dans le lac et couvé dans le cœur de ses enfants

Comment se rendre à Ouarzazate ?

Depuis Marrakech

La N9 franchit le Haut Atlas par le col du Tizi n’Tichka avant de redescendre vers la vallée de l’Ounila et Ouarzazate. Le trajet couvre environ 195 km, mais la route de montagne, les virages et les traversées de villages allongent la durée du voyage.

En hiver, la neige peut perturber temporairement la circulation sur le col. De fortes pluies, des travaux ou des éboulements peuvent également ralentir le trajet. Il est conseillé de vérifier l’état de la route avant le départ lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.

Depuis Tinghir et l’est du Sud-Est

La N10 relie Tinghir à Ouarzazate en passant par Boumalne Dadès, Kelaat M’Gouna et Skoura. Cet itinéraire traverse successivement la vallée du Todgha, le Dadès, la vallée des Roses et la palmeraie de Skoura.

La route est goudronnée et relativement facile, mais les traversées de villages et la circulation peuvent augmenter le temps de parcours.

Découvrir : Découvrir Tinghir : la ville-oasis de la vallée du Todgha

Depuis Zagora et la vallée du Drâa

La N9 remonte la vallée du Drâa jusqu’à Agdz, puis franchit le col de Tizi n’Tinififft avant d’atteindre Ouarzazate. Le trajet permet d’observer une transition progressive entre la longue palmeraie du Drâa et les plateaux minéraux entourant la ville.

Depuis Agadir et le Souss

La route passe généralement par Taroudant, Taliouine et Tazenakht. Cet itinéraire traverse les territoires du safran et du tapis Aït Ouaouzguite avant de rejoindre Ouarzazate par l’ouest.

En transport collectif et en avion

Des autocars et de grands taxis relient Ouarzazate à Marrakech, Agadir, Zagora, Tinghir, Errachidia et plusieurs autres villes. Les horaires et les points de départ évoluant régulièrement, il est préférable de les vérifier directement auprès des compagnies ou à la gare routière.

Ouarzazate dispose également d’un aéroport. Les destinations et fréquences changent selon les saisons et les programmes des compagnies aériennes. Il faut consulter les horaires actualisés avant d’organiser son voyage.

Approfondir : Transport à Ouarzazate : comment venir et se déplacer dans la région

Où dormir à Ouarzazate ?

Le centre-ville convient aux voyageurs souhaitant rester proches des commerces, des restaurants, des taxis et des services. Cette localisation est pratique pour une étape courte ou pour les personnes sans véhicule.

Le secteur de Taourirte et de la zone touristique permet de rejoindre facilement la casbah, le musée du cinéma et l’avenue Mohammed V. Plusieurs hébergements disposent également de vues sur l’oued ou sur les anciens quartiers.

La route de Marrakech et le secteur des studios conviennent davantage aux voyageurs motorisés et à ceux qui souhaitent visiter les sites liés au cinéma ou rejoindre rapidement Aït Ben Haddou.

Enfin, les villages et oasis des environs offrent davantage de calme et une relation plus directe avec le paysage rural. Cette solution nécessite généralement un véhicule ou l’organisation préalable des déplacements.

Pour choisir, il faut donc distinguer quatre usages :

• le centre pour les services et les transports ;
• le centre pour les services et les transports ;
• Taourirte pour le patrimoine et la proximité de la ville ;
• la route de Marrakech pour les studios et Aït Ben Haddou.
• les environs pour le calme et les paysages ;

Vous cherchez un conseil ? Contactez-nous

Quand visiter Ouarzazate ?

Le printemps et l’automne offrent généralement les meilleures conditions pour parcourir la ville et organiser des excursions dans les environs. Les journées sont souvent lumineuses et les températures permettent de marcher plus facilement.

L’été est chaud, surtout au milieu de la journée. Les visites sont alors plus agréables tôt le matin ou en fin d’après-midi. L’air sec et l’altitude rendent toutefois les soirées plus supportables que dans certaines vallées situées plus au sud.

L’hiver est souvent ensoleillé, mais les nuits peuvent être froides. La neige sur le Haut Atlas peut perturber ponctuellement les routes de Marrakech et de Telouet.

Après de fortes précipitations, il convient de rester attentif aux crues, à l’état des pistes et aux passages proches des oueds.

Pour plus d’informations : contactez-nous

Au-delà d’Ouarzazate

La vallée de l’Ounila et Telouet

Depuis Aït Ben Haddou, la route de la vallée de l’Ounila traverse Tamdakht, Anmiter et plusieurs villages de terre avant de rejoindre la casbah de Telouet. Cet itinéraire offre l’une des plus belles traversées du versant sud du Haut Atlas.

Les paysages associent vallées cultivées, falaises colorées, anciens greniers, villages et résidences liées à l’histoire des Glaoua.

Découvrir : Casbah de Telouet : le palais des Glaoua dans le Haut Atlas

Skoura, le Dadès et Tinghir

À l’est de Ouarzazate, la N10 rejoint d’abord la palmeraie de Skoura, vaste territoire agricole parsemé de villages et de casbahs. Elle se poursuit ensuite vers Kelaat M’Gouna, la vallée des Roses, Boumalne Dadès et Tinghir.

Cette route permet de découvrir progressivement plusieurs grandes vallées du Sud-Est, chacune organisée autour de ses villages, de ses cultures et de ses systèmes d’irrigation.

Agdz, la vallée du Drâa et Zagora

Au sud, la route franchit les reliefs du Jbel Saghro avant de descendre vers Agdz et la vallée du Drâa. La palmeraie accompagne ensuite l’oued sur plus d’une centaine de kilomètres en direction de Zagora et de M’Hamid El Ghizlane.

A découvrir : M’Hamid El Ghizlane : seuil vers le désert

Tazenakht et le massif du Siroua

Vers l’ouest, la route de Tazenakht ouvre l’accès aux paysages volcaniques du Siroua et au territoire des tapis Aït Ouaouzguite. Elle permet ensuite de poursuivre vers Taliouine, Taroudant et Agadir.

Ce secteur, moins fréquenté que les routes du Drâa ou du Dadès, constitue un autre prolongement naturel d’un séjour à Ouarzazate.

Approfondir : L’art du tapis berbère

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L’avis de sudestmaroc.com

Ouarzazate souffre parfois de sa réputation de ville-étape. Certains voyageurs n’y voient qu’un lieu où dormir avant de rejoindre Aït Ben Haddou, le Dadès ou la vallée du Drâa. D’autres la réduisent à ses studios de cinéma.

La ville révèle pourtant une histoire plus complexe. Elle est née de la rencontre entre une ancienne oasis, les centres de pouvoir des Glaoua et un projet urbain développé à partir de la fin des années 1920. Le cinéma, le tourisme et l’énergie solaire ont ensuite ajouté de nouvelles dimensions à son identité.

Ouarzazate n’est pas une ville-musée. Son centre est récent, étendu et parfois difficile à lire. Il faut parcourir Taourirte, observer l’oued, retrouver les traces des anciens jardins et prendre de la hauteur pour comprendre la manière dont l’agglomération s’est installée dans ce paysage.

Son principal atout réside enfin dans sa position. Peu de villes permettent de rejoindre aussi facilement le Haut Atlas, la vallée de l’Ounila, Skoura, le Dadès, le Drâa, le Siroua et les grands paysages présahariens. Ouarzazate constitue ainsi moins une porte vers le Sud-Est qu’un véritable carrefour situé en son cœur.

Autres territoires à découvrir

Casbah de Telouet : le palais des Glaoua dans le Haut Atlas

Ksar d’Aït Ben Haddou : le village de terre devenu icône

M’Hamid El Ghizlane : seuil vers le désert

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Découvrir Tinghir : la ville-oasis de la vallée du Todgha

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Installée sur les terrasses qui dominent l’oasis du Todgha, Tinghir occupe une position singulière entre les reliefs du Haut Atlas et les montagnes du Saghro. Beaucoup de voyageurs ne font que traverser la ville avant de rejoindre les célèbres gorges. Tinghir mérite pourtant que l’on s’y arrête pour comprendre un territoire ancien, organisé autour de l’eau, de l’agriculture, des ksour et des circulations entre la montagne et les vallées présahariennes.

La ville moderne s’est développée au milieu d’une oasis habitée depuis des siècles. Depuis les hauteurs, les quartiers récents, les anciens villages de terre et la palmeraie apparaissent réunis dans un même paysage. C’est en prenant le temps de marcher dans les jardins, d’observer les canaux d’irrigation et de parcourir les quartiers anciens que Tinghir révèle véritablement son identité.

A savoir avant la visite

Distance depuis Ouarzazate : environ 165 à 170 km par la N10, via Skoura, Kelaat M’Gouna et Boumalne Dadès. Comptez approximativement 2 h 30 de route dans de bonnes conditions. Distance depuis Errachidia : environ 135 km par la N10, via Goulmima et Tinejdad. Comptez près de 2 heures. Situation : environ 1 300 mètres d’altitude, dans la vallée du Todgha, entre le Haut Atlas au nord et le Jbel Saghro au sud. Statut : chef-lieu de la province de Tinghir, créée en 2009 et intégrée à la région Drâa-Tafilalet. Climat : hivers frais, avec des nuits parfois froides ; printemps et automnes généralement agréables ; étés chauds, surtout au milieu de la journée. Intérêt pour le voyageur : oasis du Todgha, anciens ksour, architecture de terre, mémoire judéo-amazighe, gorges, randonnée et accès aux territoires du Haut Atlas oriental et du Saghro.

Localisation Google maps

Panorama

• Pourquoi faire étape à Tinghir ?
• Comment Tinghir est-elle devenue une ville ?
• Que voir et faire sur place à Tinghir ?
• Que voir autour de Tinghir ?
• Comment se rendre à Tinghir ?
• Quand visiter Tinghir ?
• Où dormir à Tinghir ?
• Au-delà de Tinghir ?
• Avis de sudestmaroc.com

Pourquoi faire étape à Tinghir ?

Tinghir est fréquemment présentée comme la porte d’entrée des gorges du Todgha. Cette situation est réelle, mais elle ne suffit pas à résumer la ville. Tinghir constitue d’abord le centre d’une longue vallée oasienne, irriguée par les eaux descendues du Haut Atlas et organisée autour de plusieurs dizaines de ksour.

La ville joue également un rôle de marché et de services pour les villages de la vallée, les communautés montagnardes du Haut Atlas et les populations du Saghro. Sa position sur l’axe reliant Ouarzazate au Tafilalet en a fait depuis longtemps un lieu de passage et d’échange. À la fin du XIXe siècle, le qsar de Tinghir était déjà considéré comme l’une des principales places commerciales du présahara marocain.

Trois éléments résument aujourd’hui son identité :

• l’oasis, façonnée par l’agriculture irriguée et le partage collectif de l’eau ;
• les ksour, qui formaient autrefois l’ossature politique et humaine de la vallée ;
• la ville-marché, devenue progressivement un centre administratif, commercial et routier.

Tinghir permet ainsi d’observer la transformation d’un territoire oasien ancien, progressivement entouré par une ville moderne. La croissance urbaine, les nouvelles constructions et l’ouverture des routes ont profondément modifié les relations entre les villages, les jardins et le centre administratif.

Approfondir : L’oasis de Fint racontée par ses anciens …

Comment Tinghir est-elle devenue une ville ?

Le territoire n’était pas vide avant le développement de l’agglomération actuelle. La vallée du Todgha était structurée par un réseau dense de villages fortifiés. Une étude réalisée à la fin du XXe siècle recensait plus de 64 ksour et leurs extensions modernes dans l’ensemble de la vallée. Chaque communauté disposait de terres, de droits d’eau et d’institutions chargées d’organiser la vie collective.

Le qsar de Tinghir occupait une position centrale. Il se trouvait sur une ancienne voie reliant le Tafilalet et les territoires orientaux aux routes conduisant vers Ouarzazate et Marrakech. Son marché bénéficiait aussi de sa situation entre plusieurs groupes de la vallée et des montagnes environnantes.

Au début du XXe siècle, les Glaoua cherchèrent à imposer leur autorité dans le Todgha. Thami El Glaoui fit construire en 1919 une kasbah sur la hauteur dominant Tinghir. Son pouvoir resta cependant limité à une partie des ksour proches de la ville et ne s’étendit jamais durablement à l’ensemble de la vallée.

Les troupes françaises occupèrent le Todgha les 18 et 19 novembre 1931. Une administration coloniale fut ensuite installée à Tinghir, avec un Bureau des affaires indigènes et de nouveaux équipements. Un marché fut aménagé à la fin des années 1930, renforçant le rôle commercial de la ville.

Après l’indépendance, la construction et le goudronnage des routes accélérèrent les déplacements vers Tinghir. Les villages voisins, notamment Afanour, Tagoumast et d’autres anciens noyaux de peuplement, furent progressivement intégrés à l’agglomération. La ville devint le principal centre administratif et économique du Todgha, avant d’être choisie comme chef-lieu de province en 2009.

Approfondir : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une petite tribu berbère de l’Atlas

Que voir et faire sur place à Tinghir ?

Observer la ville et la palmeraie depuis les hauteurs

Le paysage de Tinghir se comprend d’abord depuis les points de vue qui dominent la vallée. Depuis les hauteurs proches de l’ancienne kasbah des Glaoua, le regard embrasse les quartiers de la ville, les anciens villages, les jardins de l’oasis et les montagnes qui ferment l’horizon.

Le contraste est particulièrement marqué entre le fond verdoyant de la vallée et les plateaux arides qui l’entourent. Il permet de comprendre comment l’habitat s’est installé sur les terrasses et les bordures de l’oasis afin de préserver les terres cultivables.

Les ruines de l’ancienne kasbah ne constituent pas nécessairement un monument aménagé pour une visite complète. L’intérêt principal du lieu réside aujourd’hui dans le panorama qu’il offre sur la ville et la vallée. L’Office national marocain du tourisme présente également ce point de vue comme l’une des principales entrées dans le paysage de Tinghir.

Marcher dans la palmeraie du Todgha

La palmeraie n’est pas un parc ni un jardin touristique. Elle forme un territoire agricole composé d’une multitude de petites parcelles reliées par des chemins et des canaux d’irrigation. Palmiers-dattiers, oliviers, figuiers, amandiers, céréales, luzerne et cultures maraîchères occupent les différents niveaux de l’oasis.

Une promenade permet de passer de la ville aux jardins, puis de rejoindre certains villages établis de part et d’autre de l’oued. Le parcours n’est pas toujours balisé et les chemins peuvent se diviser entre les parcelles. Un accompagnement local peut être utile pour une marche plus longue ou pour relier précisément plusieurs ksour.

Il convient de rester sur les passages utilisés, de ne pas pénétrer dans les cultures et de respecter les habitants qui travaillent dans les jardins. L’oasis demeure avant tout un espace productif et vivant.

Comprendre le partage de l’eau

L’existence de la vallée dépend du Todgha et d’un système ancien de barrages, de seguias et de tours d’eau. Les canaux conduisent l’eau vers les parcelles selon une organisation collective qui a longtemps lié chaque droit d’irrigation à la possession d’une terre.

La nouba désigne le cycle suivant lequel l’eau est distribuée. Chaque communauté, puis chaque groupe et chaque cultivateur, dispose d’une durée déterminée. Une fois le cycle achevé, la distribution recommence dans le même ordre. La maintenance des barrages et des principaux canaux était également assurée collectivement par les habitants des ksour.

Ce système ne constitue pas seulement une technique agricole. Il a façonné les relations sociales et les rapports de pouvoir dans toute la vallée. Contrôler l’eau ou modifier sa répartition pouvait avantager certains villages et en fragiliser d’autres.

Découvrir le centre-ville et son grand souk

Le centre de Tinghir est celui d’une ville administrative et commerçante moderne. Les principales avenues réunissent commerces, cafés, services publics, transports et activités liées au tourisme. Il ne possède pas l’organisation compacte d’une médina impériale.

La promenade permet surtout d’observer le rôle régional de la ville. Tinghir reçoit les habitants des villages de la vallée, du Haut Atlas et du Saghro venus faire leurs achats, vendre leurs produits ou accomplir des démarches administratives.

Le grand souk hebdomadaire se tient traditionnellement le lundi. Il constitue depuis plusieurs décennies l’un des principaux rendez-vous commerciaux du présahara marocain. Comme pour tous les marchés hebdomadaires, son organisation précise peut évoluer et mérite d’être vérifiée localement.

Parcourir les anciens quartiers de Tinghir

Le vieux qsar de Tinghir et les anciens quartiers voisins permettent de retrouver une organisation antérieure à la ville moderne. Les ruelles, les passages couverts et les maisons en terre témoignent d’un habitat conçu pour la protection, la proximité et l’adaptation au climat.

L’état des bâtiments est très variable. Certaines maisons sont entretenues ou restaurées, tandis que d’autres sont abandonnées ou fragilisées. Ces quartiers ne doivent pas être parcourus comme des ruines désertes : ils restent en partie habités et demandent discrétion et respect.

La ville moderne a progressivement enveloppé ces anciens noyaux. Leur lecture est donc moins immédiate que dans un ksar isolé, mais elle permet de comprendre comment Tinghir s’est développée par juxtaposition et extension.

A lire : Le destin perdu des juifs au Sud Est du Maroc

Retrouver la mémoire juive de Tinghir

Tinghir et plusieurs villages de la vallée ont accueilli d’importantes communautés juives. Elles étaient notamment présentes dans les qsour de Tinghir, Taourirt, Aït Ourjdal et Asfalou. Les familles juives participaient au commerce, à l’artisanat et au travail de l’argent et de l’or.

La majorité de cette population quitta la vallée au cours des années 1940 et 1950. Les anciens mellahs, les cimetières et les souvenirs conservés par les habitants constituent aujourd’hui les principales traces locales de cette présence.

Cette mémoire a été remise en lumière par le réalisateur Kamal Hachkar dans le documentaire Tinghir-Jérusalem, les échos du Mellah. Le film fait dialoguer les habitants de Tinghir avec des Juifs originaires de la vallée établis en Israël et interroge les liens maintenus avec la terre de départ.

A lire : De Tinghir à Jérusalem, le tissage de l’universalité du Maroc

Que voir autour de Tinghir ?

Les gorges du Todgha

À une quinzaine de kilomètres du centre de Tinghir, la vallée se resserre progressivement entre de hautes parois rocheuses. Les gorges du Todgha constituent le paysage le plus connu de la région et l’un des principaux sites naturels du Sud-Est marocain.

Le passage le plus spectaculaire est formé par un défilé étroit dominé par des falaises qui dépassent localement 300 mètres. Une route goudronnée traverse les gorges et permet de poursuivre vers la haute vallée. Le site est également devenu un important lieu d’escalade.

La facilité d’accès ne doit pas faire oublier le caractère naturel du lieu. La circulation, le stationnement et l’affluence peuvent être importants. Pour mieux découvrir les gorges, il est préférable de quitter ponctuellement la route et d’effectuer une marche avec une personne connaissant les sentiers.

Après de fortes pluies, il faut se renseigner sur les conditions locales avant de s’engager dans les passages encaissés.

Tizgui et les villages de la haute oasis

Avant d’atteindre le défilé, la route traverse les villages et les jardins de la haute vallée. Tizgui forme l’un des principaux ensembles habités à l’entrée des gorges.

Cette partie du Todgha permet de mieux comprendre la continuité entre la source, les villages, les terres cultivées et la palmeraie située en aval. Plusieurs promenades rejoignent les jardins, les canaux et les hauteurs dominant la vallée.

La haute oasis possède davantage d’eau que les secteurs situés en aval. Elle a donc longtemps bénéficié de droits d’irrigation plus favorables et d’une agriculture plus régulière.

Visiter l’ancienne mosquée-médersa Ikelane à Afanour

À 2 km de Tinghir, l’ancien ksar d’Ikelane, dans le secteur d’Afanour, conserve une mosquée-médersa en terre particulièrement intéressante. L’édifice réunissait autrefois plusieurs fonctions : lieu de prière, espace d’enseignement et hébergement pour les étudiants venus d’autres territoires.

Son architecture intérieure reflète cette organisation avec une salle de prière, des espaces d’étude, des lieux destinés aux ablutions et d’anciennes pièces d’hébergement. Une partie de l’ensemble a été entretenue et restaurée grâce à des initiatives locales.

Les conditions d’accès doivent être vérifiées sur place. Il ne s’agit pas d’un monument disposant nécessairement d’horaires fixes ou d’un accueil touristique permanent.

A lire : Près de Tinghir, l’ancienne mosquée Afanour réunit beauté et histoire

Tamtatouchte, un village au-delà des gorges

En poursuivant la route au-delà du Todgha, le paysage s’élargit et prend un caractère plus montagnard. Tamtatouchte se trouve à environ 18 km des gorges et à une trentaine de kilomètres de Tinghir.

Le village est entouré de reliefs arides, de terres cultivées et d’anciennes constructions en pierre et en terre. Il constitue une belle prolongation de l’excursion pour découvrir un autre visage du Haut Atlas, plus rural et éloigné des grands axes.

A lire : Tamtatouchte, la rose de la vallée de Todgha

Comment se rendre à Tinghir ?

Depuis Ouarzazate

La N10 traverse Skoura, Kelaat M’Gouna et Boumalne Dadès avant d’atteindre Tinghir. Le trajet couvre environ 165 km et demande généralement près de 2 h 30.

La route est goudronnée et constitue l’un des grands axes du Sud-Est marocain. Elle permet de rejoindre plusieurs vallées et sites importants, mais les traversées de villages et la circulation peuvent allonger le temps de parcours.

Depuis Errachidia et le Tafilalet

La N10 relie Errachidia à Tinghir en passant notamment par Goulmima et Tinejdad. Comptez environ 135 km et près de deux heures de conduite.

Cet itinéraire permet de rejoindre Tinghir depuis Erfoud, Rissani et Merzouga en poursuivant vers l’ouest après le Tafilalet.

En transport collectif

Des bus et de grands taxis relient Tinghir à Ouarzazate, Errachidia, Marrakech et plusieurs villes du Sud-Est. Les fréquences et les horaires variant selon les compagnies et les périodes, il est préférable de les vérifier directement à la gare routière ou auprès du transporteur.

Pour rejoindre les gorges du Todgha et les villages de la haute vallée, les déplacements s’effectuent principalement en taxi ou avec un transport réservé localement.

Par les routes de montagne

Tinghir est également reliée au Haut Atlas par la route passant par les gorges, Tamtatouchte et Aït Hani. Cet itinéraire traverse des secteurs d’altitude et peut être affecté par la neige, les pluies, les crues ou des travaux.

Avant de poursuivre vers Aït Hani ou Imilchil, il est prudent de vérifier localement l’état réel de la route.

Où dormir à Tinghir ?

Le centre-ville convient aux voyageurs qui souhaitent disposer facilement des commerces, des restaurants, de la gare routière et des taxis. Il est pratique pour une étape ou pour rayonner dans plusieurs directions.

Les hébergements situés à proximité de la palmeraie offrent généralement davantage de calme et une relation plus directe avec le paysage oasien. Ils permettent aussi de commencer certaines promenades sans traverser tout le centre urbain.

La route des gorges et les villages de la haute vallée constituent une troisième possibilité. Cette zone convient particulièrement aux voyageurs souhaitant marcher, pratiquer l’escalade ou passer davantage de temps dans le Todgha.

Pour choisir, il faut donc distinguer trois usages :

la haute vallée et les gorges pour la montagne et les activités de pleine nature ;

le centre de Tinghir pour les services et les transports ;

la bordure de la palmeraie pour le calme et les promenades.

Vous cherchez un conseil ? : Contactez-nous

Quand visiter Tinghir ?

Le printemps et l’automne offrent généralement les températures les plus agréables pour parcourir la ville, marcher dans la palmeraie et explorer les vallées environnantes.

Au printemps, l’oasis profite de la reprise de la végétation et les montagnes peuvent encore conserver de la neige sur leurs sommets. C’est aussi la saison de floraison des roses de Damas dans la vallée des Roses, autour de Kelaat M’Gouna ; les dates du Festival des Roses varient selon les éditions.

L’été peut être très chaud dans la ville et au fond de la vallée. Les promenades sont alors plus agréables tôt le matin ou en fin de journée. Les gorges offrent de l’ombre dans certains secteurs, mais elles peuvent être très fréquentées.

L’hiver est généralement calme, mais les nuits sont froides et les routes d’altitude peuvent être affectées par la neige. Après de fortes précipitations, il faut également rester attentif au risque de crue dans les vallées et les passages encaissés.

Pour plus d’informations : contactez-nous

Au-delà de Tinghir

Boumalne Dadès et les gorges du Dadès

À une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Tinghir, Boumalne Dadès ouvre l’accès à une autre grande vallée du versant sud du Haut Atlas. La route remonte le cours du Dadès en traversant des villages, des jardins, des kasbahs et des formations géologiques aux formes parfois spectaculaires.

Les gorges du Dadès se découvrent comme un itinéraire progressif. Contrairement au passage très resserré du Todgha, elles forment une succession de vallées ouvertes, de défilés, de falaises et de resserrements rocheux. Les formations surnommées les « doigts de singe » et la route en lacets de Tisdrine en constituent les images les plus connues.

La vallée mérite d’être parcourue lentement. Les plus beaux paysages ne se trouvent pas tous au même endroit et les distances sont plus importantes qu’elles ne le paraissent sur une carte.

Kelaat M’Gouna, la vallée des Roses et le M’Goun

Plus à l’ouest, Kelaat M’Gouna marque l’entrée de la vallée des Roses. Les cultures se développent notamment le long des vallées du Dadès et du M’Goun, où les jardins, les villages et les kasbahs occupent les terres irriguées.

La route vers Boutaghrar et les villages du M’Goun permet de pénétrer dans un territoire plus rural, fait de plateaux, de vallées encaissées et de villages de terre. Le massif du M’Goun domine cet ensemble montagnard, mais son ascension relève d’un véritable trek d’altitude et ne doit pas être confondue avec une excursion ordinaire.

Le Festival des Roses se déroule généralement au printemps à Kelaat M’Gouna. Ses dates variant selon les éditions, elles doivent être vérifiées avant le voyage.

Le Jbel Saghro, Ikniouen et Bougafer

Au sud de Tinghir s’étend le Jbel Saghro, massif aride situé entre les vallées présahariennes et le reste de l’Anti-Atlas. Ses plateaux, ses pitons rocheux et ses vallées isolées offrent des paysages très différents de ceux du Haut Atlas.

Ikniouen constitue l’un des principaux accès à cette partie du Saghro. Le territoire est lié à la présence des Aït Atta et à la mémoire de la bataille de Bougafer, au cours de laquelle leur résistance aux troupes françaises se poursuivit jusqu’en 1933.

La découverte du Saghro demande davantage de préparation qu’une excursion dans la vallée du Todgha. Les distances, la rareté de l’eau, l’état des pistes et l’absence de signalisation imposent de partir avec un accompagnateur sérieux pour les itinéraires éloignés.

Vers Tinejdad et l’oasis du Ferkla

À l’est de Tinghir, la N10 conduit vers Tinejdad et l’oasis du Ferkla. Le ksar d’El Khorbat constitue l’un des sites les plus intéressants de cet itinéraire.

Toujours habité, le ksar permet d’observer l’organisation intérieure d’un village fortifié en terre. Il abrite également un musée consacré aux oasis, présentant des objets, des techniques et des aspects de la vie quotidienne dans le Sud-Est marocain.

Cette route peut ensuite être poursuivie vers Goulmima, Errachidia et le Tafilalet.

Imider et l’histoire minière de la province

À l’ouest de Tinghir, le territoire d’Imider est associé à l’un des principaux gisements argentifères du Maroc. La mine d’Imiter est exploitée par la Société métallurgique d’Imiter, filiale du groupe Managem, et produit de l’argent métallique.

La mine n’est pas un site touristique ordinaire. Elle constitue toutefois un élément important de l’histoire économique et sociale de la province. Son exploitation a suscité des débats et un long mouvement local autour de l’accès à l’eau, de l’emploi et de la répartition des bénéfices tirés des ressources du territoire.

Imider rappelle que les paysages de la province ne doivent pas être regardés uniquement sous l’angle touristique. Ils sont aussi des espaces de travail, d’extraction, de revendication et de transformation sociale.

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L’avis de sudestmaroc.com

Tinghir souffre d’être trop souvent réduite aux gorges du Todgha. Beaucoup de voyageurs traversent rapidement son centre, montent jusqu’au défilé rocheux puis reprennent immédiatement la route.

L’intérêt de la ville apparaît pourtant lorsque l’on prend de la hauteur et que l’on observe la palmeraie dans son ensemble. Tinghir raconte la construction d’une ville moderne au milieu d’une vallée beaucoup plus ancienne : une vallée de ksour, de jardins, de canaux et de communautés longtemps organisées autour du partage de l’eau.

La ville elle-même ne possède pas un monument emblématique capable de résumer toute son histoire. Sa richesse réside dans la relation entre ses différents éléments : les anciens quartiers, les terres cultivées, le souk, la mémoire juive, la montagne et les villages qui accompagnent le Todgha jusqu’aux gorges.

Tinghir mérite donc mieux qu’un simple passage. Elle constitue l’un des meilleurs points d’entrée pour comprendre le fonctionnement d’une oasis habitée et découvrir la diversité des territoires situés entre le Haut Atlas, le Saghro, le Dadès et les portes du Tafilalet.

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Découvrir Midelt : entre Moyen Atlas et Tafilalet

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À environ 1 500 mètres d’altitude, Midelt occupe une position singulière entre les reliefs du Moyen Atlas et les sommets du Haut Atlas oriental. Longtemps considérée comme une simple étape sur la route reliant le nord du Maroc au Tafilalet, la ville mérite pourtant que l’on s’y arrête pour comprendre un territoire façonné par la montagne, les mines, les vergers et les circulations entre les deux versants de l’Atlas.

Midelt ne possède ni grande médina ni monument emblématique. Son intérêt se révèle autrement : dans les anciens ksour qui entourent la ville moderne, dans les traces de son histoire minière, dans les échoppes de minéraux et, surtout, dans les paysages qui s’étendent au pied du Jbel Ayachi.

A savoir avant la visite

Distance depuis Fès : environ 200 km par la N13, via Ifrane et Azrou. Comptez 3 h 15 à 3 h 30 de route. Distance depuis Errachidia : environ 140 km par la N13, via le col du Tizi n’Talghomt. Comptez près de 2h. Situation : environ 1 500 m d’altitude, sur les hauts plateaux de la Haute Moulouya. Statut : chef-lieu de la province de Midelt, région Drâa-Tafilalet ; ville-marché et ancien centre minier. Climat : hivers froids et parfois neigeux, en particulier sur les cols environnants (Tizi n’Talghomt, route d’Imilchil). Étés secs et tempérés par l’altitude. Intérêt pour le voyageur : charnière entre le Moyen Atlas et les portes du Tafilalet, point de départ vers le Cirque de Jaffar et Imilchil.

Localisation Google maps

Panorama

• Pourquoi faire étape à Midelt ?
• Comment Midelt est-elle devenue une ville ?
• Que voir et faire sur place à Midelt ?
• Comment se rendre à Midelt ?
• Quand visiter Midelt ?
• Où dormir à Midelt ?
• Que voir autour de Midelt ?
• Au-delà de Midelt ?

Pourquoi faire étape à Midelt ?

Midelt constitue d’abord un lieu de transition. En arrivant du nord par Azrou et le col du Zad, les forêts du Moyen Atlas laissent progressivement place à de vastes plateaux plus secs. Vers le sud, la route franchit les premiers reliefs annonçant les vallées présahariennes et le Tafilalet. La ville se trouve ainsi au contact de plusieurs ensembles géographiques, humains et climatiques.

Cette situation explique en partie son développement. Midelt est devenue un centre administratif, commercial et routier reliant les villages de la haute Moulouya, les territoires du Haut Atlas oriental et les villes situées plus au sud. La province conserve un caractère largement rural, tandis que la ville joue un rôle de marché et de services pour les populations des montagnes et des plateaux environnants.

Trois éléments résument aujourd’hui son identité :

• les mines et les minéraux, qui ont profondément marqué son histoire économique ;
• la montagne, dominée par le massif du Jbel Ayachi ;
• les vergers, notamment ceux consacrés à la pomme.

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Comment Midelt est-elle devenue une ville ?

Le territoire n’était pas vide avant la création de la ville moderne. Des communautés amazighes vivaient dans des ksour et des villages fortifiés répartis dans la haute vallée de la Moulouya. Plusieurs de ces anciens noyaux d’habitat sont toujours occupés autour de l’agglomération actuelle.

Le centre moderne de Midelt prend forme à partir du début du XXe siècle, généralement daté de 1917, lorsque le protectorat français y installe une administration et une présence militaire. Sa position permet alors de contrôler la route entre les régions de Meknès et le Sud-Est marocain.

Le développement de Midelt est ensuite accéléré par l’exploitation des gisements de plomb et de zinc d’Ahouli et de Mibladen à partir des années 1920. Des habitants des territoires environnants sont employés dans les mines, dans la construction des routes et dans les nouveaux services administratifs et commerciaux. Midelt devient ainsi une ville récente établie au milieu d’un territoire rural beaucoup plus ancien.

L’activité des grandes exploitations minières décline puis s’arrête au début des années 1980. Elle n’a toutefois pas complètement disparu : l’extraction artisanale et le commerce de spécimens minéralogiques continuent de procurer des revenus à certaines familles autour d’Ahouli, de Mibladen et de Zaïda. La région est particulièrement connue des collectionneurs pour ses cristaux de vanadinite.

Depuis 2009, Midelt est également le chef-lieu d’une province de la région Drâa-Tafilalet.

Approfondir : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une petite tribu berbère de l’Atlas

Que voir et faire sur place à Midelt ?

Découvrir le centre-ville

Midelt n’est pas organisée autour d’une médina ancienne. Son centre est celui d’une ville administrative et commerçante développée au XXe siècle : une grande avenue, des cafés, des commerces, des bâtiments publics et des quartiers construits à différentes époques.

La promenade permet surtout d’observer la vie d’une ville de montagne située à l’écart des grands centres touristiques. Les boutiques vendant des minéraux rappellent l’importance persistante de l’activité minière. Certaines pièces proviennent des environs de Mibladen et d’Ahouli, même si leur provenance exacte et les conditions de leur extraction ne sont pas toujours faciles à établir.

Midelt se découvre donc moins comme un ensemble de monuments que comme un centre vivant, relié aux villages, aux vergers et aux zones minières qui l’entourent.

Observer les anciens ksour autour de la ville moderne

Avant le développement de Midelt, l’habitat était organisé en plusieurs villages fortifiés. Certains de ces ksour subsistent à proximité immédiate de la ville moderne. Leurs constructions en terre, leurs ruelles et leur organisation contrastent avec l’urbanisme plus récent du centre.

Ces quartiers ne sont pas des monuments aménagés pour la visite, mais des lieux habités. Leur découverte demande donc de rester discret et de respecter la vie quotidienne de leurs habitants. Le site du monastère Notre-Dame de l’Atlas indique lui-même qu’il est établi entre deux de ces anciens ksour.

Le monastère Notre-Dame de l’Atlas

Installé dans la Kasbah Myriem, le monastère Notre-Dame de l’Atlas abrite depuis 2000 une petite communauté de moines cisterciens issue de celle de Tibhirine, en Algérie. Il constitue l’une des présences chrétiennes contemplatives les plus singulières du Maghreb et porte la mémoire des moines assassinés en Algérie en 1996.

Le monastère se veut un lieu de prière, d’hospitalité et de dialogue avec la population musulmane environnante. Il ne s’agit pas d’une attraction touristique ordinaire. Une visite ou un séjour doit être envisagé dans le respect de la vie de la communauté et, de préférence, après une prise de contact préalable.

Comprendre la place de la pomme

Midelt est fréquemment présentée comme la capitale marocaine de la pomme. Cette réputation concerne en réalité l’ensemble de la province, où l’altitude, les hivers froids et la disponibilité de l’eau ont favorisé le développement de l’arboriculture.

Les vergers ne forment pas nécessairement un paysage spectaculaire dans le centre-ville, mais ils jouent un rôle économique et identitaire important. Le Salon national de la pomme, organisé à Midelt en automne, rassemble producteurs, coopératives et acteurs de la filière. Les dates variant selon les éditions, elles doivent être vérifiées avant le voyage.

A lire : Telouet, le berceau des seigneurs de l’Atlas

Comment se rendre à Midelt ?

Depuis Fès ou Meknès

Suivez la N13 en direction du Sud, via Azrou et les forêts de cèdres du Moyen Atlas. Comptez environ 200 KM pour environ 3 h 30 de conduite dans de bonnes conditions.

Depuis Errachidia et le Tafilalet

La N13 remonte vers le Nord et franchit le col du Tizi n’Talghomt avant de redescendre sur Midelt. Environ 140 km, un peu moins de 2h.

En transport collectif

Bus et grands taxis relient Midelt à Fès, Meknès et Errachidia le long de la N13. C’est l’un des trajets les mieux desservis de la région.

En hiver

La route peut être affectée par la neige au niveau des cols. Il est prudent de vérifier les conditions de circulation avant de partir, en particulier au-delà de Midelt vers Imilchil.

Où dormir à Midelt ?

Le centre-ville convient aux voyageurs qui souhaitent simplement faire étape et repartir le lendemain. Il permet de rejoindre facilement les commerces, les cafés et les transports.

Pour un séjour de plusieurs jours, les hébergements situés en périphérie ou dans les environs offrent généralement un environnement plus calme et une meilleure ouverture sur les montagnes et les vergers.

Les personnes souhaitant découvrir le cirque de Jaffar, les anciennes mines ou les vallées du Jbel Ayachi peuvent privilégier un hébergement capable de les mettre en relation avec un accompagnateur local sérieux. La présence effective d’un guide et sa connaissance du terrain doivent être vérifiées directement, plutôt que déduites d’une simple mention sur une plateforme de réservation.

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Quand visiter Midelt ?

Le printemps et l’automne offrent généralement les conditions les plus agréables pour découvrir la ville et ses environs. Au printemps, les vergers fleurissent et les montagnes peuvent conserver leur enneigement. L’automne correspond aux récoltes fruitières et, selon les années, à l’organisation du Salon national de la pomme.

En raison de son altitude, Midelt connaît des hivers froids. La neige et le gel peuvent affecter les routes du Moyen Atlas, le col du Zad, la N13 et les pistes de montagne. Avant un déplacement hivernal, il est prudent de consulter l’état des routes.

L’été est plus chaud et sec, mais les nuits peuvent rester fraîches. Pour les excursions en montagne, les conditions doivent toujours être vérifiées localement, quelle que soit la saison. La province se caractérise par des écarts thermiques marqués et une pluviométrie irrégulière, parfois accompagnée d’épisodes torrentiels.

Que voir autour de Midelt ?

C’est surtout en quittant la ville que l’intérêt du territoire apparaît pleinement.

Les anciennes mines d’Ahouli et de Mibladen

Les exploitations d’Ahouli et de Mibladen comptaient autrefois parmi les principaux centres de production de plomb du Maroc. Leur développement à partir des années 1920 entraîna la construction de logements, d’ateliers, d’installations industrielles, de voies de transport du minerai et d’une centrale électrique.

À Ahouli, les anciens bâtiments industriels occupent un site encaissé dans une vallée rocheuse. Le lieu permet de mesurer l’ampleur de cette aventure minière et l’abandon qui a suivi la fermeture des grandes exploitations en 1983. Mibladen conserve également une forte identité minéralogique, notamment autour de la vanadinite et d’autres cristaux recherchés par les collectionneurs.

Ces sites ne sont cependant pas des musées aménagés. Les bâtiments peuvent être fragiles et les anciennes galeries présentent des risques graves. Il faut se limiter aux zones accessibles en surface, ne jamais entrer dans une galerie et effectuer la découverte avec une personne locale connaissant réellement les lieux.

Le cirque de Jaffar

Le cirque de Jaffar, également écrit Jaafar, s’étend au pied du massif du Jbel Ayachi. Le paysage associe reliefs rocheux, vallées encaissées, plateaux et secteurs boisés. Il constitue l’un des principaux objectifs d’excursion depuis Midelt.

L’accès s’effectue par des pistes dont l’état peut varier fortement selon les précipitations, la neige et les travaux. Les indications publiées en ligne sont contradictoires : certaines décrivent une piste relativement roulante, tandis que d’autres signalent des passages difficiles ou coupés. Il ne faut donc pas considérer le cirque comme une excursion accessible en toute saison avec une voiture ordinaire. Les conditions doivent être vérifiées localement et la sortie organisée avec un conducteur ou un guide expérimenté.

Le massif du Jbel Ayachi

Dominant la région de ses sommets dépassant 3 700 mètres, le massif du Jbel Ayachi appartient au Haut Atlas oriental. Ses contreforts offrent des paysages de haute montagne très différents des itinéraires plus fréquentés du Haut Atlas central.

Il est possible d’approcher le massif depuis plusieurs villages et vallées proches de Midelt. L’ascension du sommet constitue toutefois une véritable course de haute montagne : éloignement, altitude, météo changeante et présence possible de neige imposent un encadrement qualifié et une préparation adaptée. Une simple promenade dans les vallées et sur les premiers contreforts permet déjà de découvrir le massif sans entreprendre son ascension.

Les villages et vergers de la haute Moulouya

Autour de Midelt, les vallées irriguées accueillent des vergers de pommiers, de pruniers, d’abricotiers et de noyers. Ces paysages agricoles sont particulièrement agréables au printemps lors de la floraison, puis à la fin de l’été et en automne au moment des récoltes.

Les villages permettent également d’observer une architecture de terre et des formes d’habitat antérieures au développement de Midelt. Il ne s’agit pas d’un circuit touristique balisé : l’intérêt réside dans la succession des paysages, des cultures et des lieux habités.

Pour plus d’informations : contactez-nous

Au-delà de Midelt.

Imilchil et les lacs Isli et Tislit

À l’autre extrémité de la province, le territoire d’Imilchil appartient aux hautes terres du Haut Atlas oriental. Les lacs Isli et Tislit en constituent les paysages les plus connus. Entourées de montagnes arides et de pâturages d’altitude, leurs eaux apportent une présence inattendue au cœur de ces vastes plateaux.

Une tradition orale relie les deux lacs à l’histoire de deux jeunes gens appartenant à des groupes opposés, empêchés de s’unir. Leurs larmes auraient donné naissance aux deux étendues d’eau. Cette légende est aujourd’hui fréquemment associée au Moussem d’Imilchil, même si l’histoire réelle de cette rencontre matrimoniale et sa transformation en événement touristique demandent à être distinguées du récit légendaire. L’Office national marocain du tourisme reprend lui-même cette association entre les deux lacs et l’histoire d’un amour impossible.

Imilchil et les lacs ne constituent cependant pas une excursion rapide depuis Midelt. La distance — environ 170 à 200 km par la route selon l’itinéraire —, les routes de montagne et les conditions hivernales justifient de prévoir au moins une nuit dans la région. Ils doivent être considérés comme une destination à part entière et non comme un simple détour au cours d’une étape à Midelt.

Vers le sud, la route du Tafilalet

Passé Midelt, la N13 franchit le Tizi n’Talghomt puis rejoint Errachidia, porte du Tafilalet. La route longe ensuite les gorges du Ziz avant d’atteindre Rissani et les vestiges de l’ancienne cité de Sijilmassa, l’un des grands carrefours caravaniers de l’histoire marocaine.

Vers le nord, le Moyen Atlas

Dans l’autre sens, la N13 relie Midelt aux forêts de cèdres d’Azrou et d’Ifrane. Ce versant appartient davantage au Moyen Atlas qu’au Sud-Est marocain : une autre région, à explorer une autre fois.

A lire : Sijilmassa, la cité mythique qui fit rayonner le cœur vrai du Maghreb

A lire : Le Roi de la moisson : rites et légendes du blé berbère

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L’avis de sudestmaroc.com

Midelt ne provoque pas l’éblouissement immédiat d’un grand ksar, d’une palmeraie ou d’une gorge monumentale. Son centre-ville peut même sembler ordinaire à celui qui le traverse rapidement.

Son intérêt est ailleurs. Midelt raconte la transformation d’un territoire : le passage d’un réseau de ksour et de communautés rurales à un centre administratif moderne développé sous le protectorat, l’essor puis le déclin de l’industrie minière, le développement des vergers et le maintien d’une économie liée aux ressources de la montagne.

La ville mérite donc une étape lorsque l’on accepte de regarder au-delà de son centre. Elle constitue une bonne porte d’entrée vers une partie peu connue de l’Atlas marocain, où se rencontrent paysages de haute montagne, mémoire industrielle, agriculture fruitière et territoires amazighs.

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En novembre 1975, dans toutes les provinces du Maroc, des délégations se constituent avant de prendre la route du Sud. Tels des ruisseaux venus de territoires distincts, leurs convois convergent vers Tarfaya et un même horizon. Parmi les marcheurs partis de Ouarzazate figurent Mouloud Jghou, Abderrahmane Moussa et Fatoma Ghouate. Recueillis en 2019, plus de quarante ans après les événements, leurs souvenirs racontent les préparatifs, le voyage, la vie dans les camps et le passage de la frontière. Trois récits personnels réunis dans un document écrit et une vidéo rare.

Article écrit en 2019, réédité et enrichi en 2026

La Marche verte de 1975 en quelques repères

Après l’indépendance du Maroc en 1956, le Royaume poursuivit le processus de récupération des territoires demeurés sous administration espagnole. Tarfaya fut réintégrée en 1958, puis Sidi Ifni en 1969. La question du Sahara occidental, toujours administré par l’Espagne, demeurait cependant ouverte dans le cadre du processus de décolonisation. Le Maroc porta alors ses revendications devant les institutions internationales et demanda à la Cour internationale de Justice de se prononcer sur les liens qui existaient, avant la colonisation espagnole, entre ce territoire et le Royaume. Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la Cour reconnut l’existence de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus du Sahara occidental. Elle estima toutefois que les éléments examinés n’établissaient pas un lien de souveraineté territoriale susceptible d’écarter l’application du principe d’autodétermination.

Dans les heures qui suivirent, le roi Hassan II annonça l’organisation d’une marche pacifique vers le Sahara. Le départ fut fixé au 6 novembre 1975. Selon la chronologie officielle marocaine, 350 000 volontaires, parmi lesquels 35 000 femmes, participèrent à la Marche verte. L’appel lancé à la population suscita une mobilisation considérable. Dans les villes, les villages et les campagnes, des femmes et des hommes s’inscrivirent pour rejoindre les délégations constituées dans chaque province. À Ouarzazate comme ailleurs, beaucoup eurent le sentiment qu’un rendez-vous historique venait de leur être donné.

À Ouarzazate, l’appel à rejoindre la Marche verte

Les provinces du Sud-Est marocain furent largement représentées. Des participants venus de Ouarzazate, Errachidia, Tinghir ou Zagora rejoignirent les autres délégations provinciales en route vers le Sud.

Mouloud Jghou, Abderrahmane Moussa et Fatoma Ghouate, tous trois originaires de Ouarzazate, furent de ceux-là. Des décennies plus tard, chacun conservait une mémoire très personnelle des journées durant lesquelles la Marche verte s’était préparée.

Abderrahmane Moussa avait 25 ans en 1975. Il travaillait alors comme guide-accompagnateur. Il se souvient d’une véritable fièvre collective à Ouarzazate : les conversations, les inscriptions et les préparatifs semblaient tourner autour d’une seule idée, celle de participer à la Marche. Il s’inscrivit comme volontaire et rejoignit la délégation de la province.

Mouloud Jghou vivait alors en France. La presse, la radio et la télévision y relayaient les préparatifs. Comme de nombreux Marocains résidant à l’étranger, il suivait l’événement à distance. Mais l’émotion suscitée par l’annonce de la Marche fut telle qu’il décida de rentrer au Maroc et de s’inscrire parmi les participants dès son arrivée.

Fatoma Ghouate, native de la casbah de Taourirte, répondit elle aussi à l’appel. Sa décision ne fut pas le résultat d’une longue réflexion : elle raconte avoir suivi l’élan du moment et la conviction qu’elle devait prendre part, aux côtés des hommes, à cet événement qui mobilisait le pays tout entier.

Des délégations venues de tout le Maroc

Les participants furent regroupés selon leur province d’origine. Chaque délégation était identifiée par une lettre : celle d’Errachidia portait la lettre A et celle de Ouarzazate la lettre B, selon les souvenirs recueillis auprès des trois témoins.

Cette organisation donnait à la Marche verte sa forme particulière. Le mouvement ne partait pas d’un lieu unique. Il naissait simultanément dans toutes les régions du pays.

Des groupes se formaient dans les villes, les oasis, les vallées et les campagnes. Ils rejoignaient ensuite les grands axes routiers, puis se fondaient progressivement dans un ensemble plus vaste. Tels des ruisseaux descendus de territoires éloignés les uns des autres, les délégations convergeaient vers le Sud jusqu’à former un même fleuve humain.

Les volontaires de Ouarzazate prirent ainsi la route au sein de leur propre convoi, avec leurs responsables, leur organisation et le signe permettant de reconnaître leur province.

De Ouarzazate à Tarfaya, la route des convois

Les convois de Ouarzazate et d’Errachidia traversèrent notamment Agadir, Tiznit et Guelmim avant de poursuivre leur progression vers Tarfaya. Pour éviter les encombrements, plusieurs heures séparaient le passage des différents groupes.

Les camions s’arrêtaient régulièrement en dehors des localités. Tout au long du trajet, des habitants se massaient sur le bord des routes pour saluer les participants. Fatoma se souvient particulièrement de ces foules qui acclamaient les convois et partageaient parfois une partie de leurs provisions avec les marcheurs.

À mesure que les camions avançaient, les paysages changeaient et les distances s’allongeaient. Mais la route elle-même faisait déjà partie de l’événement. Les chants, les drapeaux et les rassemblements rencontrés dans chaque localité donnaient aux participants le sentiment d’être portés par une mobilisation dépassant largement leur propre délégation.

Tarfaya constituait la dernière grande étape avant la frontière. Un immense ensemble de campements avait été installé aux alentours de la ville pour accueillir les volontaires venus de tout le Maroc.

Le camp attribué à la province de Ouarzazate se trouvait, selon les témoins, au bord de l’océan, à environ sept kilomètres du centre de Tarfaya. Les Forces armées royales et l’administration civile y avaient mis en place une organisation destinée à accueillir, ravitailler et encadrer les participants.

Dans le camp de Tarfaya, une vie collective s’organise

Il devait tenir à jour la liste des membres, organiser la distribution des vivres et répondre aux besoins quotidiens de sa section. Dans son souvenir, les provisions étaient partagées sans difficulté et chacun contribuait, à sa manière, à la vie du groupe.

Abderrahmane évoque lui aussi l’importance du ravitaillement : eau, pain, légumes, poisson et dattes furent acheminés vers les campements. Il se souvient également d’avions militaires larguant parfois des sacs de pain au-dessus du camp.

Fatoma raconte une vie collective qui s’organisa rapidement sous les tentes. Les participantes construisirent notamment des fours traditionnels en terre pour faire cuire le pain. Elle partait chercher du bois et revenait parfois avec de la viande et des dattes que lui donnaient les militaires marocains.

Elle se rappelle avec amusement avoir beaucoup mangé pendant son séjour et avoir sensiblement grossi. Derrière l’immensité de la mobilisation nationale, son récit fait apparaître une réalité très concrète : trouver du bois, préparer les repas, cuire le pain et partager les provisions.

Au fil des jours, le camp devint une ville provisoire. Les groupes venus de différentes régions apportaient avec eux leurs chants, leurs danses et leurs traditions. Amazighs, Arabes et Sahraouis se retrouvaient dans des célébrations communes où chaque délégation donnait à voir une part de son territoire.

La Marche verte ne fut donc pas seulement, pour les trois témoins, une progression vers une frontière. Elle fut aussi l’expérience d’une collectivité immense, composée de personnes qui ne se connaissaient pas mais apprenaient à vivre, à attendre et à agir ensemble.

Le 6 novembre 1975, marcher vers la frontière

Le soir du 5 novembre, le roi Hassan II s’adressa aux participants rassemblés dans le Sud et à l’ensemble de la population marocaine :

Le lendemain, les délégations quittèrent leurs campements et avancèrent en direction de Tah et de la ligne frontalière. Les participants marchaient sans armes, portant des drapeaux marocains et des exemplaires du Coran.

C’est à partir de ce moment que les trois témoignages deviennent particulièrement précieux. Ils ne livrent pas une vision surplombante de l’événement, mais ce que chacun a vu, entendu ou ressenti au milieu de la foule.

Dans le souvenir d’Abderrahmane, Ouarzazate passe en tête

Abderrahmane fait revivre les moments de son séjour passé dans ce camp :

Abderrahmane raconte que le convoi d’Errachidia se trouvait initialement devant celui de Ouarzazate. Des détonations entendues au loin auraient cependant provoqué un mouvement d’hésitation parmi les premiers marcheurs, qui redoutaient des tirs espagnols.

Selon son récit, la délégation de Ouarzazate les dépassa alors et prit la tête du cortège, suivie par celle de Kénitra. Ses membres avancèrent jusqu’aux barbelés matérialisant la frontière et furent parmi les premiers à les franchir.

Ce souvenir demeure celui d’un participant placé au cœur du mouvement. Il doit être reçu comme tel : non comme un compte rendu militaire ou administratif, mais comme la mémoire directe d’un homme emporté avec les autres par l’intensité du moment.

Tamimounte, une femme dans la mémoire des marcheurs

Abderrahmane associe également cet instant au nom d’une femme de la délégation de Ouarzazate : Fadma Mohamed Taberhout, surnommée Tamimounte, qu’il dit originaire du village d’Iguernane.

Dans son souvenir, cette femme, alors âgée d’une quarantaine d’années, escalada une construction située près de la frontière et remplaça un drapeau espagnol par le drapeau marocain.

Ce geste, tel qu’il le raconte, traduisait l’exaltation qui animait les marcheurs et la volonté de chacun de se placer au premier rang. Le souvenir de Tamimounte constitue l’un des fragments les plus singuliers de son témoignage. Son identité, son parcours et son rôle mériteraient désormais une enquête particulière afin de confronter cette mémoire aux récits de sa famille et à d’éventuelles archives.

Mouloud se souvient des soldats sur les collines

Mouloud raconte avoir marché sur une distance d’environ quatorze kilomètres dans la zone frontalière. Il se rappelle la présence de soldats espagnols et de véhicules militaires visibles sur les hauteurs, sans qu’aucun affrontement direct ne se produise.

Mouloud estime être resté sept ou huit jours dans cette zone. Comme souvent dans les récits recueillis plusieurs décennies après un événement, la durée et l’enchaînement précis des différentes étapes demanderaient à être confrontés aux archives. Cette incertitude chronologique n’enlève rien à la valeur de son souvenir : celui d’une longue attente, au-delà des barbelés, dans un espace placé sous la surveillance des forces espagnoles.

Fatoma raconte les femmes marchant aux côtés des hommes

Fatoma insiste sur la présence des femmes au premier rang de la Marche. Elles avancèrent et franchirent la frontière aux côtés des hommes, partageant les mêmes conditions et les mêmes incertitudes.

Elle se souvient particulièrement des nuits, lorsque des lumières et des explosions illuminaient soudainement une vaste partie du ciel. Elle les décrit comme des feux d’artifice lancés par les soldats espagnols. Leur apparition provoquait parfois un mouvement de peur parmi les participants.

L’un de ces épisodes aurait précipité l’accouchement d’une marcheuse enceinte. Selon Fatoma, celle-ci donna à son fils le prénom de Massir, formé à partir de massira, le mot arabe désignant la marche.

Comme l’histoire de Tamimounte, cette naissance appartient à cette mémoire parallèle des grands événements : une mémoire faite de noms, de gestes et de destins individuels que les récits officiels ne conservent pas toujours.

Après avoir franchi les barbelés et atteint le point qui leur avait été assigné, les participants se seraient rassemblés pour prier et remercier Dieu.

Trois voix de la Marche verte conservées en vidéo

Mouloud Jghou, Abderrahmane Moussa et Fatoma Ghouate ne racontent pas exactement la même Marche verte. Chacun en a conservé ses propres images.

Mouloud se souvient de son retour précipité de France, de la responsabilité de sa section et de la progression au-delà des barbelés. Abderrahmane revoit la fièvre des préparatifs à Ouarzazate, l’avancée des convois et le geste attribué à Tamimounte. Fatoma raconte les habitants massés sur les routes, les fours construits dans le camp, les provisions partagées et les femmes marchant avec les hommes.

Leurs souvenirs se rejoignent néanmoins dans l’évocation d’un mouvement collectif d’une ampleur exceptionnelle. Derrière les 350 000 participants demeurent autant d’expériences personnelles, souvent transmises uniquement au sein des familles.

La vidéo réalisée par Sudestmaroc.com permet de retrouver les voix, les visages et les intonations des trois témoins. Elle ne constitue pas une simple illustration de l’article : elle en est l’archive centrale.

Ces trois habitants de Ouarzazate ont participé à un événement devenu une page majeure de l’histoire contemporaine du Maroc. En recueillant leur parole, l’enjeu n’est pas seulement de commémorer la Marche verte, mais de préserver ce que les grandes fresques historiques laissent parfois disparaître : la mémoire concrète de celles et ceux qui les ont vécues.

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