Article écrit en 2019, réédité et enrichi en 2026

La Marche verte de 1975 en quelques repères

Après l’indépendance du Maroc en 1956, le Royaume poursuivit le processus de récupération des territoires demeurés sous administration espagnole. Tarfaya fut réintégrée en 1958, puis Sidi Ifni en 1969. La question du Sahara occidental, toujours administré par l’Espagne, demeurait cependant ouverte dans le cadre du processus de décolonisation. Le Maroc porta alors ses revendications devant les institutions internationales et demanda à la Cour internationale de Justice de se prononcer sur les liens qui existaient, avant la colonisation espagnole, entre ce territoire et le Royaume. Dans son avis consultatif rendu le 16 octobre 1975, la Cour reconnut l’existence de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus du Sahara occidental. Elle estima toutefois que les éléments examinés n’établissaient pas un lien de souveraineté territoriale susceptible d’écarter l’application du principe d’autodétermination.

Dans les heures qui suivirent, le roi Hassan II annonça l’organisation d’une marche pacifique vers le Sahara. Le départ fut fixé au 6 novembre 1975. Selon la chronologie officielle marocaine, 350 000 volontaires, parmi lesquels 35 000 femmes, participèrent à la Marche verte. L’appel lancé à la population suscita une mobilisation considérable. Dans les villes, les villages et les campagnes, des femmes et des hommes s’inscrivirent pour rejoindre les délégations constituées dans chaque province. À Ouarzazate comme ailleurs, beaucoup eurent le sentiment qu’un rendez-vous historique venait de leur être donné.

À Ouarzazate, l’appel à rejoindre la Marche verte

Les provinces du Sud-Est marocain furent largement représentées. Des participants venus de Ouarzazate, Errachidia, Tinghir ou Zagora rejoignirent les autres délégations provinciales en route vers le Sud.

Mouloud Jghou, Abderrahmane Moussa et Fatoma Ghouate, tous trois originaires de Ouarzazate, furent de ceux-là. Des décennies plus tard, chacun conservait une mémoire très personnelle des journées durant lesquelles la Marche verte s’était préparée.

Abderrahmane Moussa avait 25 ans en 1975. Il travaillait alors comme guide-accompagnateur. Il se souvient d’une véritable fièvre collective à Ouarzazate : les conversations, les inscriptions et les préparatifs semblaient tourner autour d’une seule idée, celle de participer à la Marche. Il s’inscrivit comme volontaire et rejoignit la délégation de la province.

Mouloud Jghou vivait alors en France. La presse, la radio et la télévision y relayaient les préparatifs. Comme de nombreux Marocains résidant à l’étranger, il suivait l’événement à distance. Mais l’émotion suscitée par l’annonce de la Marche fut telle qu’il décida de rentrer au Maroc et de s’inscrire parmi les participants dès son arrivée.

Fatoma Ghouate, native de la casbah de Taourirte, répondit elle aussi à l’appel. Sa décision ne fut pas le résultat d’une longue réflexion : elle raconte avoir suivi l’élan du moment et la conviction qu’elle devait prendre part, aux côtés des hommes, à cet événement qui mobilisait le pays tout entier.

Des délégations venues de tout le Maroc

Les participants furent regroupés selon leur province d’origine. Chaque délégation était identifiée par une lettre : celle d’Errachidia portait la lettre A et celle de Ouarzazate la lettre B, selon les souvenirs recueillis auprès des trois témoins.

Cette organisation donnait à la Marche verte sa forme particulière. Le mouvement ne partait pas d’un lieu unique. Il naissait simultanément dans toutes les régions du pays.

Des groupes se formaient dans les villes, les oasis, les vallées et les campagnes. Ils rejoignaient ensuite les grands axes routiers, puis se fondaient progressivement dans un ensemble plus vaste. Tels des ruisseaux descendus de territoires éloignés les uns des autres, les délégations convergeaient vers le Sud jusqu’à former un même fleuve humain.

Les volontaires de Ouarzazate prirent ainsi la route au sein de leur propre convoi, avec leurs responsables, leur organisation et le signe permettant de reconnaître leur province.

De Ouarzazate à Tarfaya, la route des convois

Les convois de Ouarzazate et d’Errachidia traversèrent notamment Agadir, Tiznit et Guelmim avant de poursuivre leur progression vers Tarfaya. Pour éviter les encombrements, plusieurs heures séparaient le passage des différents groupes.

Les camions s’arrêtaient régulièrement en dehors des localités. Tout au long du trajet, des habitants se massaient sur le bord des routes pour saluer les participants. Fatoma se souvient particulièrement de ces foules qui acclamaient les convois et partageaient parfois une partie de leurs provisions avec les marcheurs.

À mesure que les camions avançaient, les paysages changeaient et les distances s’allongeaient. Mais la route elle-même faisait déjà partie de l’événement. Les chants, les drapeaux et les rassemblements rencontrés dans chaque localité donnaient aux participants le sentiment d’être portés par une mobilisation dépassant largement leur propre délégation.

Tarfaya constituait la dernière grande étape avant la frontière. Un immense ensemble de campements avait été installé aux alentours de la ville pour accueillir les volontaires venus de tout le Maroc.

Le camp attribué à la province de Ouarzazate se trouvait, selon les témoins, au bord de l’océan, à environ sept kilomètres du centre de Tarfaya. Les Forces armées royales et l’administration civile y avaient mis en place une organisation destinée à accueillir, ravitailler et encadrer les participants.

Dans le camp de Tarfaya, une vie collective s’organise

Il devait tenir à jour la liste des membres, organiser la distribution des vivres et répondre aux besoins quotidiens de sa section. Dans son souvenir, les provisions étaient partagées sans difficulté et chacun contribuait, à sa manière, à la vie du groupe.

Abderrahmane évoque lui aussi l’importance du ravitaillement : eau, pain, légumes, poisson et dattes furent acheminés vers les campements. Il se souvient également d’avions militaires larguant parfois des sacs de pain au-dessus du camp.

Fatoma raconte une vie collective qui s’organisa rapidement sous les tentes. Les participantes construisirent notamment des fours traditionnels en terre pour faire cuire le pain. Elle partait chercher du bois et revenait parfois avec de la viande et des dattes que lui donnaient les militaires marocains.

Elle se rappelle avec amusement avoir beaucoup mangé pendant son séjour et avoir sensiblement grossi. Derrière l’immensité de la mobilisation nationale, son récit fait apparaître une réalité très concrète : trouver du bois, préparer les repas, cuire le pain et partager les provisions.

Au fil des jours, le camp devint une ville provisoire. Les groupes venus de différentes régions apportaient avec eux leurs chants, leurs danses et leurs traditions. Amazighs, Arabes et Sahraouis se retrouvaient dans des célébrations communes où chaque délégation donnait à voir une part de son territoire.

La Marche verte ne fut donc pas seulement, pour les trois témoins, une progression vers une frontière. Elle fut aussi l’expérience d’une collectivité immense, composée de personnes qui ne se connaissaient pas mais apprenaient à vivre, à attendre et à agir ensemble.

Le 6 novembre 1975, marcher vers la frontière

Le soir du 5 novembre, le roi Hassan II s’adressa aux participants rassemblés dans le Sud et à l’ensemble de la population marocaine :

Le lendemain, les délégations quittèrent leurs campements et avancèrent en direction de Tah et de la ligne frontalière. Les participants marchaient sans armes, portant des drapeaux marocains et des exemplaires du Coran.

C’est à partir de ce moment que les trois témoignages deviennent particulièrement précieux. Ils ne livrent pas une vision surplombante de l’événement, mais ce que chacun a vu, entendu ou ressenti au milieu de la foule.

Dans le souvenir d’Abderrahmane, Ouarzazate passe en tête

Abderrahmane fait revivre les moments de son séjour passé dans ce camp :

Abderrahmane raconte que le convoi d’Errachidia se trouvait initialement devant celui de Ouarzazate. Des détonations entendues au loin auraient cependant provoqué un mouvement d’hésitation parmi les premiers marcheurs, qui redoutaient des tirs espagnols.

Selon son récit, la délégation de Ouarzazate les dépassa alors et prit la tête du cortège, suivie par celle de Kénitra. Ses membres avancèrent jusqu’aux barbelés matérialisant la frontière et furent parmi les premiers à les franchir.

Ce souvenir demeure celui d’un participant placé au cœur du mouvement. Il doit être reçu comme tel : non comme un compte rendu militaire ou administratif, mais comme la mémoire directe d’un homme emporté avec les autres par l’intensité du moment.

Tamimounte, une femme dans la mémoire des marcheurs

Abderrahmane associe également cet instant au nom d’une femme de la délégation de Ouarzazate : Fadma Mohamed Taberhout, surnommée Tamimounte, qu’il dit originaire du village d’Iguernane.

Dans son souvenir, cette femme, alors âgée d’une quarantaine d’années, escalada une construction située près de la frontière et remplaça un drapeau espagnol par le drapeau marocain.

Ce geste, tel qu’il le raconte, traduisait l’exaltation qui animait les marcheurs et la volonté de chacun de se placer au premier rang. Le souvenir de Tamimounte constitue l’un des fragments les plus singuliers de son témoignage. Son identité, son parcours et son rôle mériteraient désormais une enquête particulière afin de confronter cette mémoire aux récits de sa famille et à d’éventuelles archives.

Mouloud se souvient des soldats sur les collines

Mouloud raconte avoir marché sur une distance d’environ quatorze kilomètres dans la zone frontalière. Il se rappelle la présence de soldats espagnols et de véhicules militaires visibles sur les hauteurs, sans qu’aucun affrontement direct ne se produise.

Mouloud estime être resté sept ou huit jours dans cette zone. Comme souvent dans les récits recueillis plusieurs décennies après un événement, la durée et l’enchaînement précis des différentes étapes demanderaient à être confrontés aux archives. Cette incertitude chronologique n’enlève rien à la valeur de son souvenir : celui d’une longue attente, au-delà des barbelés, dans un espace placé sous la surveillance des forces espagnoles.

Fatoma raconte les femmes marchant aux côtés des hommes

Fatoma insiste sur la présence des femmes au premier rang de la Marche. Elles avancèrent et franchirent la frontière aux côtés des hommes, partageant les mêmes conditions et les mêmes incertitudes.

Elle se souvient particulièrement des nuits, lorsque des lumières et des explosions illuminaient soudainement une vaste partie du ciel. Elle les décrit comme des feux d’artifice lancés par les soldats espagnols. Leur apparition provoquait parfois un mouvement de peur parmi les participants.

L’un de ces épisodes aurait précipité l’accouchement d’une marcheuse enceinte. Selon Fatoma, celle-ci donna à son fils le prénom de Massir, formé à partir de massira, le mot arabe désignant la marche.

Comme l’histoire de Tamimounte, cette naissance appartient à cette mémoire parallèle des grands événements : une mémoire faite de noms, de gestes et de destins individuels que les récits officiels ne conservent pas toujours.

Après avoir franchi les barbelés et atteint le point qui leur avait été assigné, les participants se seraient rassemblés pour prier et remercier Dieu.

Trois voix de la Marche verte conservées en vidéo

Mouloud Jghou, Abderrahmane Moussa et Fatoma Ghouate ne racontent pas exactement la même Marche verte. Chacun en a conservé ses propres images.

Mouloud se souvient de son retour précipité de France, de la responsabilité de sa section et de la progression au-delà des barbelés. Abderrahmane revoit la fièvre des préparatifs à Ouarzazate, l’avancée des convois et le geste attribué à Tamimounte. Fatoma raconte les habitants massés sur les routes, les fours construits dans le camp, les provisions partagées et les femmes marchant avec les hommes.

Leurs souvenirs se rejoignent néanmoins dans l’évocation d’un mouvement collectif d’une ampleur exceptionnelle. Derrière les 350 000 participants demeurent autant d’expériences personnelles, souvent transmises uniquement au sein des familles.

La vidéo réalisée par Sudestmaroc.com permet de retrouver les voix, les visages et les intonations des trois témoins. Elle ne constitue pas une simple illustration de l’article : elle en est l’archive centrale.

Ces trois habitants de Ouarzazate ont participé à un événement devenu une page majeure de l’histoire contemporaine du Maroc. En recueillant leur parole, l’enjeu n’est pas seulement de commémorer la Marche verte, mais de préserver ce que les grandes fresques historiques laissent parfois disparaître : la mémoire concrète de celles et ceux qui les ont vécues.

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Ksar d’Aït Ben Haddou : le village de terre devenu icône

Dominant la vallée de l’Ounila, Aït Ben Haddou est le plus célèbre ksarr du Sud marocain, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Derrière sa silhouette de terre devenue iconique se découvre un ancien lieu de vie et d’échanges sur les routes reliant les régions présahariennes à Marrakech.

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A savoir avant la visite

Distance depuis Ouarzazate : 30 km, soit environ 40 minutes. Durée de visite : de 1 heure pour un parcours rapide à 3 heures pour une découverte complète. Entrée : gratuite. Certaines maisons privées et certains espaces culturels sont payants. Accès au ksar : par la passerelle piétonne ou par le chemin traversant les jardins. Guide : facultatif, mais utile pour comprendre l’organisation et l’histoire du village. Meilleur moment de visite : tôt le matin ou en fin d’après-midi.

Localisation Google maps

Panorama

• Pourquoi visiter Aït Ben Haddou ?
• Que faire à Aït Ben Haddou ?
• Comment se rendre à Aït Ben Haddou ?
• Où dormir à Aït Ben Haddou ?
• Au-delà de Aït Ben Haddou ?

L’avis de sudestmaroc.com

Aït Ben Haddou souffre parfois de sa propre célébrité. Beaucoup de visiteurs regardent le ksar comme un décor, parcourent rapidement ses ruelles et repartent sans avoir réellement rencontré le village.

Il faut au contraire accorder du temps à ce site pour vraiment l’apprécier. Entrer par les jardins, pousser la porte d’une maison familiale, observer la vallée depuis le sommet ou attendre le départ des groupes suffit à modifier le regard.

La silhouette célèbre redevient alors ce qu’elle fut d’abord : un lieu habité, organisé autour de la terre, de l’eau et des échanges.

Pourquoi visiter Aït Ben Haddou ?

Aït Ben Haddou est un ksar, c’est-à-dire un village fortifié composé de maisons familiales, de ruelles, de tours, de remparts et d’espaces collectifs. Il ne s’agit donc pas d’une seule kasbah, même si cette confusion reste fréquente.

Établi sur un relief dominant l’oued et les terres cultivées, le village occupait une position favorable sur un ancien axe reliant les régions présahariennes à Marrakech. Il constituait à la fois un lieu d’habitation, de protection, de stockage et de passage.

Son architecture associe le pisé, la brique de terre crue, le bois et les enduits traditionnels. Les habitations s’élèvent progressivement sur la colline, reliées par des ruelles étroites et parfois couvertes. Cette organisation dense répondait autant aux contraintes du climat qu’aux nécessités de la vie communautaire.

L’inscription du ksar au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1987, puis son utilisation comme décor de cinéma ont largement contribué à sa renommée internationale. Mais sa véritable richesse demeure dans la lecture d’un ancien mode d’habiter le territoire.

Approfondir : Pourquoi Aït Ben Haddou est célèbre ?

Que faire à Aït Ben Haddou?

Entrer par la passerelle ou par les jardins

Deux chemins publics permettent de rejoindre le ksar. La passerelle offre l’approche la plus directe et la vue la plus connue sur le village. Le chemin longeant les jardins révèle plus progressivement le lien entre l’oued, les cultures et les maisons de terre.

Emprunter un accès à l’aller et l’autre au retour permet de découvrir deux visages complémentaires du site.

L’entrée du ksar est gratuite

Approfondir : Pourquoi ce nom Aït Ben Haddou ?

Parcourir les ruelles du ksar

La visite se poursuit à travers un réseau de ruelles étroites, de passages couverts et de petites places. Il faut prendre le temps d’observer les portes, les murs de terre, les plafonds de bois et les ouvertures donnant sur la vallée.

Quelques familles proposent également la visite de leur demeure. Ces maisons permettent de mieux comprendre l’organisation intérieure de l’habitat et contribuent directement à l’entretien du patrimoine.

Monter jusqu’au sommet

La montée conduit à l’emplacement de l’ancien grenier collectif. Depuis ce point haut, le plan du village devient plus lisible : les habitations resserrées, les remparts, les jardins, l’oued et le village moderne établi sur l’autre rive.

Le chemin est irrégulier et peu ombragé. Il est préférable d’éviter les heures les plus chaudes.

Découvrir la Maison de l’Oralité

Installée dans une maison restaurée, la Maison de l’Oralité présente les traditions orales, les savoir-faire locaux et l’art du tapis amazigh.

Encore discrète, elle offre une approche culturelle particulièrement intéressante et permet de dépasser la seule contemplation du monument.

A lire : La Maison de l’Oralité du ksar d’Aït Ben Haddou : une première au Maroc

Marcher le long de l’oued

Le chemin situé en contrebas offre une autre perspective sur le ksar et son environnement agricole. Cette promenade est particulièrement agréable le matin ou lorsque la lumière de fin de journée souligne les volumes des bâtiments.

À proximité de la passerelle, le jardin Tawesna, porté par une coopérative de femmes du village, permet de prendre un thé ou un repas dans un espace ombragé.

Approfondir : Préparer sa visite d’Aït Ben Haddou

Faire une pause au restaurant Tawesna

Installé dans un jardin à l’entrée du ksar, Tawesna propose une cuisine familiale inspirée des traditions culinaires amazighes de la région. Son nom signifie « savoir-faire » en parler local.

Le restaurant est porté par une coopérative de femmes d’Aït Ben Haddou. Au-delà du repas, cette initiative solidaire leur permet de valoriser leurs connaissances, de développer une activité économique et de participer pleinement à la vie du village.

A lire : La ruche des femmes du ksar d’Aït Ben Haddou

Comment se rendre à Aït Ben Haddou ?

Depuis Ouarzazate

Aït Ben Haddou se situe à environ 30 km de Ouarzazate. Il faut suivre la route nationale N9 en direction de Marrakech, puis bifurquer à Tabourahte sur la route P1506. Les sept derniers kilomètres conduisent directement au village.

Le trajet dure environ 40 minutes. Des taxis collectifs permettent également de rejoindre Aït Ben Haddou, généralement avec un changement à Tabourahte.

Depuis Marrakech

Depuis Marrakech, comptez environ 180 km et entre 3 h 30 et 4 heures de route.

L’itinéraire le plus direct suit la N9 par le col du Tizi n’Tichka. Une variante plus intéressante passe par Telouet et traverse la vallée de l’Ounila avant de rejoindre Aït Ben Haddou.

Se déplacer sur place

Le ksar se visite entièrement à pied. Les ruelles et la montée vers le sommet sont parfois pentues et irrégulières ; des chaussures confortables sont recommandées.

Des espaces de stationnement sont disponibles dans le village moderne, à proximité des principaux accès.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Où dormir à Aït Ben Haddou ?

Dormir sur place permet de découvrir le ksar avant l’arrivée des excursions ou après leur départ. Quelques hébergements sont installés à l’intérieur du village fortifié ou directement face au site.

Les villages environnants offrent une atmosphère plus paisible, tout en restant à quelques minutes d’Aït Ben Haddou. Pour un séjour davantage tourné vers les paysages, la marche et la culture locale, il est également possible de choisir une maison d’hôtes dans la vallée de l’Ounila.

Ouarzazate constitue enfin une solution pratique pour les voyageurs recherchant un choix plus large d’hôtels, de restaurants et de services.

Quelques options existent directement dans l’enceinte du ksar, où des familles ont restauré des demeures anciennes en maisons d’hôtes.

Vous cherchez un conseil ? : contactez-nous

A lire : La légende des princesses chrétiennes d’Aït Ben Haddou

Au-delà de Aït Ben Haddou

La découverte d’Aït Ben Haddou peut se prolonger vers la vallée de l’Ounila, l’un des itinéraires les plus remarquables de la région.

En remontant vers Telouet, la route traverse des paysages de montagne, des jardins et plusieurs villages en terre. Elle conduit jusqu’à l’ancienne kasbah des Glaoua, dont les salles décorées témoignent de la puissance passée de cette famille caïdale.

Dans l’autre direction, Ouarzazate permet de découvrir la kasbah de Taourirt et les studios de cinéma. L’oasis de Fint offre une autre lecture du territoire, entre rivière, palmiers et villages adossés aux reliefs.

Aït Ben Haddou ne devrait donc pas être considéré comme une simple étape photographique, mais comme le point de départ d’une découverte plus large de la vallée de l’Ounila et du Haut Atlas méridional.

Pour plus d’informations : contactez-nous

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L’expérimentation concrète s’est déroulée sur une période de trois années, de 2021 à 2024, et a consisté à développer la capacité économique d’un groupe de femmes de 6 villages en les accompagnant à devenir des éleveuses de moutons et de chèvres performantes à un double niveau : une performance dans toutes les dimensions professionnelles de leur nouvelle activité et une performance à transmettre leur nouveau savoir-faire à d’autres femmes, dans d’autres groupes communautaires.

Dis comme cela, tout parait simple et finalement assez banal. L’histoire répond au sempiternel adage attribué à Confucius qui énonce qu’il vaut mieux apprendre à un humain à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Et pourtant, quand on s’arrête un moment pour mieux discerner de quoi il s’agit, on ne peut que constater qu’en 2024, au Maroc, il y a encore des communautés villageoises qui luttent contre la pauvreté et que s’il a fallu 3 années pour mener à bien cette expérimentation, c’est que cet objectif n’est pas simple à atteindre et qu’il y a encore d’innombrables problèmes à surmonter et des freins à contourner.

Un combat de femmes pour des femmes

A l’origine  de cette expérimentation, il y a l’association marocaine ROSA pour le développement de la femme rurale, établie à Ouarzazate, et l’ONG française Elevages sans frontières. C’est lors d’un séminaire international sur l’élevage des chèvres, courant de l’année 2004 en Afrique du Sud, que la collaboration entre les deux organisations se met en place. Hassania Kanoubi, alors en charge de la sensibilisation auprès des femmes rurales au sein de l’Office de la mise en valeur agricole d’Ouarzazate, partage avec les participants son désarroi à voir combien l’action des pouvoirs publics au Maroc peinaient à agir concrètement et efficacement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes les plus pauvres.

Au retour d’Afrique du Sud, Hassania fonde l’association ROSA et année après année, avec le soutien sans faille de l’ong française, elle construit les éléments d’un ambitieux projet. Dès 2005, 250 chèvres de race Alpine sont importées au Maroc et données à des femmes de cinq villages. L’intention est d’introduire au Maroc une race de chèvre bien plus productrice de lait que les races locales. En 2010, une fromagerie est mise en place sous l’égide de la coopérative COROSA pour assurer un débouché économique aux éleveuses.

A lire : Hassania, la pasionaria des chèvres

Les premiers jalons ainsi établis, Hassania cherche à consolider le projet afin d’assurer sa pérennité et surtout sa capacité à se développer pour impliquer encore plus de femmes. L’ONG Elevages sans frontières est toujours là à ses côtés avec sa directrice, Pauline Casalegno, pleinement engagée à relever le défi lancé en 2005.

En 2021, un programme est établi sur une période de trois années et bénéficiera aux femmes de six villages dans les environs d’Ouarzazate. Son nom est explicite : l’envol des femmes. Ses partenaires financiers : la fondation Alstom, le Fonds Bien Nourrir l’Homme et Innovative développment. L’objectif visé est toujours le même : contribuer à diminuer la pauvreté dans les zones rurales du Maroc. Le moyen pour y parvenir n’a pas changé : renforcer l’autonomie économique et alimentaire des familles. La méthode ayant fait ses preuves, elle demeure là encore la même : placer les femmes de ces familles rurales en position motrice pour l’amélioration de leur condition de vie.

Trois années après, 102 femmes seront devenues éleveuses de chèvres ou de moutons. Grâce à la bonne gestion de leur nouveau métier, ces femmes ont désormais à leur disposition du revenu engrangé par la vente du lait ou des animaux mis à bas, une alimentation complémentaire de qualité (produits laitiers et viandes), un capital croissant en la forme de leur troupeau.

L’assurance de l’efficacité et de la responsabilité

La clé de réussite de cette initiative repose sur une double assurance : l’assurance que tous les rouages de l’activité professionnelle proposée aux femmes sont solidement mis en place et l’assurance que la valeur cardinale qui anime tous les participants est l’esprit de responsabilité.

Pour garantir l’efficacité, les opérateurs du projet ont établi un cahier des charges rigoureux.

D’emblée le choix a été fait de proposer des animaux à forte valeur ajoutée :

La chèvre Alpine, jadis importée de France et aujourd’hui produite au Maroc, est réputée par sa capacité à produire une importante quantité de lait, à l’inverse des races locales.

Le mouton de raceD’manest connu par sa forte prolificité, sa précocité sexuelle et son aptitude à se reproduire hors des périodes naturelles.

Au total, le projet aura doté les femmes bénéficiaires de 90 chèvres et de 114 moutons. Au terme des trois années de mise en œuvre, 378 chèvres et 720 moutons auront été générés et les troupeaux dénombrent à ce jour 613 têtes pour les moutons et 200 pour les chèvres.

Deuxième facteur d’efficacité, le choix des femmes directement bénéficiaires : le projet a veillé à mobiliser des femmes motivées ayant à leur disposition du terrain disponible.

Troisième facteur, l’accompagnement des femmes : même si l’élevage fait partie d’un savoir-faire traditionnel dans les villages, l’amélioration des pratiques de conduite des élevages était bien évidemment une priorité. Toutes les femmes impliquées ont ainsi suivi 62 sessions de formations techniques, 4 sessions de formation à l’entrepreneuriat et au travail collectif.  

Quatrième facteur, la valorisation économique de l’activité d’élevage. Deux coopératives locales ont pu recevoir un soutien spécifique à leurs besoins. La coopérativeCOROSA, fondée en 2010 sur Ouarzazate, pour la fabrication des fromages à partir du lait produit par les chèvres et la nouvelle coopérativeLkssibacréée pour orchestrer le travail des éleveuses de moutons dans les environs de Skoura.

Enfin, parmi les bonnes pratiques de l’élevage, les questions sanitaires occupent une place centrale et c’est pourquoi le projet s’est adjoint le soutien actif du vétérinaire privé de la région d’Ouarzazate, Younes Chagdali. Ce dernier a pu témoigner lors du séminaire de clôture du projet trisannuel que les femmes des milieux ruraux sont d’excellentes éleveuses car elles sont plus enclines à respecter les recommandations à suivre.

Et pour être certain que l’ensemble des 102 micro-élevages mis en place puissent recevoir un accompagnement sanitaire permanent, le projet, avec l’aide du vétérinaire, a identifié et formé  au sein de chaque village impliqué une jeune femme pour assurer la mission de relais santé animale et environnement (FERSA). Lejla El Merrakchi est l’une de ces jeunes femmes. Ayant été elle-même bénéficiaire de l’association ROSA dans les années précédentes et forte de son expérience d’éleveuse, elle se positionne aux côtés des nouvelles éleveuses pour faire le lien avec l’équipe du vétérinaire, apporter les conseils de base et veiller à la bonne conduite sanitaire des troupeaux, notamment pour les aspects les plus importants comme la mise à bas.

Le projet a concrètement changé la vie de Lejla en l’aidant à devenir éleveuse mais il a surtout permis de développer en elle une fierté propre à renforcer ses capacités personnelles à s’inscrire pleinement dans le monde.

Qui reçoit … donne

Garantir l’esprit de responsabilité dans un projet ne se décrète pas. Le sens de la responsabilité doit en effet se vivre et se développer chemin faisant. C’est pourquoi chaque femme bénéficiaire qui reçoit une dotation de chèvres ou de moutons pour lancer son élevage s’engage à redonner un nouvel animal une fois produit par son troupeau à une autre femme afin que celle-ci puisse à son tour se lancer dans l’activité d’éleveuse.  

Cette chaine de solidarité permet la multiplication des bénéficiaires sans apports supplémentaire du projet. Ainsi sur les trois années de réalisation du projet, 62 micro-élevages ont pu être initiés grâce à ces dons.

Cette solidarité entre les femmes s’exprime aussi dans un dialogue intergénérationnel et c’est tout naturellement que les femmes plus expérimentées, celles qui ont pu être aidées dès le démarrage des activités de l’association ROSA en 2005, redonnent leur savoir-faire aux plus jeunes femmes désireuses de se lancer à leur tour dans cette aventure humaine. Ces plus jeunes femmes sont en effet souvent hésitantes à s’engager ainsi dans ce nouveau métier mais la présence des « anciennes » à leur côté les rassure et leur ôte la légitime peur de la prise d’initiative.

Le projet a ainsi mis en place 32 femmes marraines. Kabira Moudoud est l’une d’entre elles et met un point d’honneur à toujours se rendre disponible pour ces jeunes éleveuses. Elle a reçu, elle donne … Et elle sait au plus profond d’elle-même la vérité de cet axiome.

Aller plus haut encore …

Ces trois premières années du projet « l’envol des femmes » ont trouvé leur conclusion lors de la tenue d’une séminaire de bilan qui s’est tenu le jeudi 26 septembre 2024 dans les locaux de l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique d’Ouarzazate.

Tous les acteurs du projet étaient réunis pour partager la satisfaction du travail accompli et du travail bien fait. L’ouvrage réalisé a apporté la preuve du bien-fondé des préambules fondateurs : la pauvreté n’est pas une fatalité et la femme est le meilleur levier pour sa disparation.

L’ampleur de la tâche demeure cependant vaste et chacun a bien saisi l’importance de poursuivre l’effort de solidarité avec le même souci d’efficacité et de responsabilité.

Lors de ce séminaire, Pauline Casalegno, la directrice de l’ONG Elevages dans frontières, a pu développer les axes de travail d’une nouvelle phase de trois années d’ores et déjà planifiée sur la période 2024 – 2027. Il s’agira de renforcer le socle d’activité mis en place, de s’ouvrir à d’autres femmes auprès d’autres villages, d’amplifier la formation technique et personnelle des bénéficiaires.

Une attention particulière sera apportée aux conséquences du réchauffement climatique qui forcément va peu à peu impacter les activités agricoles. C’est pourquoi de nombreuses activités de formation à l’agro-écologie et à la gestion de l’eau sont prévues tout au long de ce nouveau cycle de trois années. L’importance de cette préoccupation a été confirmée par Hasna Chihabi, Présidente de l’association Femme, Eau et Environnement (Rabat Salé), qui lors de son intervention au séminaire bilan a insisté sur la nécessité désormais d’intégrer la dimension écologique dans les processus d’automisation de la femme.

Trois années de plus pour qu’encore plus de femmes se saisissent de leur vie et prennent en charge les besoins de leur famille. Trois années de plus pour qu’ici au sud-est du Maroc, la chaine de solidarité entre les femmes se déploie chaque jour un peu mieux pour finir par combler, lentement mais surement, le fossé inégalitaire qui perdure entre elles et la gente masculine.

L’envol des femmes a débuté, plus rien ne pourra l’arrêter.

En savoir plus …

• Contacter l’association ROSA : associationrosa2005@gmail.com
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Vêtus de djellabas blanches et coiffés de turbans, quelques hommes viennent lentement se placer au centre de la place. L’un d’eux, portant sa main à sa bouche pour se donner résonnance, entame un chant d’une voix vigoureuse mais lancinante. C’est l’Anksalim. Il annonce qu’Ahwach a commencé.

Des femmes, portant leurs robes colorées, leurs plus beaux bijoux, ceux que leur mère, leur grand-mère, portaient dans les mêmes occasions, finement maquillées autour de leurs yeux, signées sur le front des symboles de leur peuple, les unes après les autres elles s’approchent des hommes pour former autour un cercle, silencieuses, immobiles. Deux battements de tambourin frappent l’air d’un coup sec, c’est le son du Taguenza. Les femmes lancent alors leurs cris stridents, les Taghirts, ces you-you semblables à des lucioles tournoyantes dans le feu qui commence à jaillir de la troupe, hommes et femmes ensemble ; ces injonctions offertes aux esprits invisibles pour solliciter leur protection.

Le silence revient. Une voix solitaire s’élève alors et déclame à la foule le récit de la journée, ou bien celui qui raconte les exploits des héros du passé, ou bien encore l’amour impossible du nomade étranger pour sa bien-aimée. C’est l’Ammdour, le poète qui déploie sa longue mélopée ponctuée du claquement des tambourins.

Et enfin le corps entier du groupe au centre de la place, avec autour la foule agglutinée de tous les villageois, entame lentement sa ronde. Les femmes balancent leur corps, les hommes frappent la peau de leurs tambours. La danse peut commencer. Des heures durant, des nuits entières parfois, tous se seront réunis sur le fil d’Ahwach.

Ahwach, c’est le patrimoine oral du peuple amazigh qui ramène sur la crête des mémoires les souvenirs lointains de toutes ces communautés qui ont peuplé le Sud Est du Maroc. C’est l’art d’une poésie qui s’écrit d’une encre ancestrale, fruit d’une savante alliance entre la danse et le chant, entre les corps et les voix. Ahwach, c’est le moyen conçu par les femmes et les hommes de ces terres arides pour échapper à l’oubli comme à l’ennui.

Face à la gravité de l’existence, enchâssées dans une société humaine toujours sur la réserve, la prudence ou la rudesse des regards, les communautés amazighes ont fait d’Ahwach une brèche de liberté, de caprice, de folie, quelque chose comme un moment d’ivresse et de fantaisie offert aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Un instant fugace où les corps s’enflamment, où les langues se délient sans peur, où l’imagination ne se tarit jamais.

Ces femmes et ces hommes se sont donné le droit d’être alors les poètes de leur vie. Ils rient en silence de cette audace incroyable. Ils tournent et tournent encore au rythme des chants et des sons, jusqu’à rejoindre alors la valse incessante de l’univers, de ses soleils et de ses galaxies, là seul où vraiment pourront se fondre d’harmonie l’esprit et son corps.

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C’était dans les années soixante.

Au nord, la colline où siégeaient alors les bureaux du gouverneur d’Ouarzazate, encore dénommée « la redoute » comme du temps du Protectorat français, surplombe quelques petits quartiers réunis comme un village. C’était le centre d’Ouarzazate traversé par une seule avenue. 

Plus vers le sud, la vallée de Drâa fascine par sa splendeur, ses rives couvertes de palmiers-dattiers et de jardins verdoyants. L’avenue et la vallée forment deux axes parallèles qui traversent  les collines et les récifs d’Ouarzazate.

Jouxtant le centre-ville naissant, un vaste plateau servait de point de décollage et d’atterrissage pour des avions de petites tailles. C’était l’aéroport. Enfants, nous ressentions une sorte de fierté en voyant de si près de vrais avions venus d’ailleurs jusque dans notre lieu de vie.

Tout au loin se distingue alors dans l’horizon une imposante colline. Elle nous apparaissait sous une forme floue de telle sorte qu’on pouvait la prendre pour un mirage. C’était Tazakhte, avec ses grottes troglodytes creusées dans ses parois arides depuis les temps les plus reculés et qui jadis, il y a bien longtemps, servaient de refuge naturel pour des habitants dont toute trace a depuis disparu.

Tazakhte a marqué notre mémoire collective d’une empreinte mythique. C’était en effet un lieu autour duquel se tissaient des récits fantastiques et des croyances fabuleuses.

L’origine de son nom est inconnue. Source d’un flux de questionnements sans réponses, son évocation suscitait en nous à la fois crainte et émerveillement et ses profondes cavernes furent d’évidence un lieu d’aventure pour nos esprits avides de mystères.

Nous étions alors des enfants. Le ramadan n’était pas pour nous un mois de rituels religieux, de jeûne et de prière. C’était le moment précieux pour la découverte de ces lieux étranges et inconnus.

En groupe d’amis nous partions souvent en visite à Tazakhte et c’était manifestement une manière d’exprimer notre audace, une forme de bravade face à l’inconnu.

Ce lieu figé était plongé dans un silence comme immuable. Pour nous, il devait sûrement être habité par des « djinns », ces créatures surnaturelles qui peuplent les mondes souterrains.

Avant de franchir son seuil, nous nous prosternions avec révérence

Nous partions à pied à la découverte de Tazakhte, bravant la chaleur torride pour parcourir les quelques kilomètres qui nous séparaient de notre destination, chaussés de sandales de fortune, en plastique mais résistantes, franchissant les rochers et les collines, écrasant des plantes sauvages, comme le Harmal, renversant les pierres et faisans fuir les scorpions dorés sur notre passage,

Dès notre arrivée dans la vallée de l’oued El-Maleh et alors que Tazakhte se faisait de plus en plus proche, une angoisse terrible nous étreignait mais nous feignions le courage pour surmonter cette peur et continuer notre chemin avec assurance.  

L’entrée de la caverne était une fente horizontale et plate.  Avant de franchir son seuil, nous nous prosternions avec révérence. Puis, nous rampions pour pénétrer dans ce monde effrayant qui nous engloutissait. Nous progressions vers les entrailles du lieu et nos corps se couvraient de poussière et raclaient contre les cailloux.

Ce  voyage dans les dédales obscurs amplifiait notre angoisse. Nous nous obstinions pourtant à continuer notre progression dans  le noir. Un silence effrayant régnait, brisé de temps en temps par les voix et les murmures des compagnons.

Enfin, une lueur de lumière faisait émerger l’espoir dans nos cœurs. Ce faible éclat lumineux dissipait peu à peu l’obscurité pesante et nous guidait vers les profondeurs de la grotte. Des caves humides se dévoilaient devant nos yeux. Des galeries minutieusement sculptées et comme enracinés dans la terre. Des chambres rudimentaires aménagées au fond et surplombées d’un vaste voile de couleur noire semblable à une nuée de corbeaux.

Cette caverne légendaire ramène chacun de nous à son état fœtal. On dirait que la terre-mère nous redonnait naissance. Elle nous soumettait à l’épreuve de s’adapter et de survivre dans notre environnement.

Nous remontions ensuite vers le ciel bleu azur comme les feuilles d’une plante fragile. Nous nous bousculions alors comme les bourgeons d’une rose avec résolution et enthousiasme pour jouir pleinement de ce moment de liesse.

Le rituel d’un retour à la terre

Avec cette candeur propre à l’enfant, ce pèlerinage à Tazakhte pendant le mois de ramadan était comme le rituel d’un retour à la terre. Et avec nos corps recouverts de sa poussière et le frottement contre tous ses graviers, nous le vivions comme si elle nous accueillait tendrement dans son giron.

Cette passion d’ainsi aller se recueillir à Tazakhte a éloigné de nous à jamais la peur de l’inconnu et des mondes invisibles. Nous entrions en communion avec cet espace étrange et insondable qui nous dévoilait son langage, fait de formes, de parfums et de couleurs que nous interrogions sans cesse avec émerveillement. Tazakhte ravivait en nous des sentiments contradictoires, affinait en nous un caractère romantique et une appétence pour le surréalisme.

Tazakhte, cette caverne platonicienne, défie encoure aujourd’hui l’oubli et résiste aux défaillances de la mémoire. Elle se dresse encore, toujours ensorcelante, avec ses secrets inexplorés, préservés dans ses galeries et ses tunnels, depuis des temps immémoriaux mais qui toujours réveilleront auprès du visiteur mille et une questions qui resteront sans réponse.

L’article Le pélerinage dans les entrailles de la terre à Tazakhte est apparu en premier sur sudestmaroc.com.

La tradition orale raconte qu’il abrite le corps d’un défunt saint nommé Yaâcoub ou Jacob dont on ignore les origines. De tout temps, les communautés de confession musulmane et juive le vénèrent.

Selon la coutume, des femmes des villages voisins ou de passage s’arrêtent au pied de ce mur pour s’adonner à un rituel intercesseur propre à la communauté féminine. Elles glissent quelques cailloux dans les fentes qui séparent les différentes pierres du mur. Puis y déposent leurs lamentations et leurs vœux le plus souvent sous la forme de prières chantées.

Enfant, j’accompagnais ma mère à son village natal de Tazroute. Des visites familiales régulières qui me remplissaient de joie quoique la distance à parcourir à pied fut épuisante. Nous marchions plus de trois kilomètres.

A lire : La casbah de Telmasla racontée par ses anciens

Je me souviens comme si c’était hier des femmes sur cette piste en terre tracée par les pas répétés. Ces femmes marchaient toujours portant un panier, un bol sur la tête, un fagot d’herbe ou un enfant accroché à leur dos, d’autres courbées sous le poids de cruches à transporter des heures durant. Des mères emportaient avec elles leurs enfants aux corps maigres vêtus de robes inlassablement raccommodées, leurs touffes de cheveux comme des crêtes au sommet des crânes rasés et tannés par le soleil.

Ma mère ne manquait jamais le rituel de se recueillir contre le mur du Moulay Yâacoub, à l’instar des autres pèlerines qui venaient, du matin au soir, se lamenter auprès de ce saint comme pour y déposer leur ardente et secrète tristesse.

Pour toutes ces femmes, ce lieu était comme un refuge. Elles implorent son hôte dans leurs moments de désespoir avec une profonde espérance qu’il viendrait les soulager.

Je les vois réciter un chapelet de paroles à peine audibles et vagues. Des mains posées doucement sur le pan du mur. Les langues alors se délient et les cœurs s’ouvrent.

Toutes ces femmes, venaient-elles pour célébrer chacune les obsèques de leurs jours et de leurs espoirs, confier leurs malheurs à ces murs muets ? Tant de larmes sont tombées ici, comme des gouttes d’une pluie incessante et silencieuse. Elles résonnent encore dans le temps, dans les puits de nos mémoires.

Des femmes sont parties pour toujours, d’autres ont vieilli. Et moi j’ai pris de l’âge au fil des saisons. Mais de tout ce temps, j’ai gardé ces souvenirs d’enfant.

Comme autrefois, je suis venu récemment rendre visite à ces murs délabrés pour raviver ce fragment de mon enracinement.

J’ai reconnu le visage familier d’une de ces femmes pourtant sculptée par des rides, le corps courbé par la vieillesse. Cette fidèle voisine de la dernière demeure de Moulay Yaâcoub me confia à son tour :

Moulay Yaâcoub, le confident, le protecteur, le sauveur, le guérisseur, le miraculeux … mais aussi une simple ruine en terre qui se dresse obstinément au pied du rocher. Nos mères lui avaient confié leurs secrets les plus intimes, ceux que l’on garde dans des amulettes et autres talismans. Leurs cœurs y sommeillent toujours.

Sur ces murs, elles ont pleuré, et leurs larmes coulent comme si leur débordement était un coucher de soleil.

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Cette volonté farouche de pacification alla de pair avec une politique dites des « grands Caïds » afin d’asseoir la nouvelle autorité centrale sur des relais forts et durables dans les différents territoires du royaume. Le colonel Henri Berriau, adjoint du général Lyautey lors de la conquête du Maroc, résuma clairement cette intention du Protectorat français :

Le général Hubert Lyautey, Résident général au Maroc (1912-1925), confirma lui-même cette position. Il afficha sa détermination à accorder son soutien inconditionnel à Thami, élu unique collaborateur favori de la France.

Thami El Galoui témoigna sa reconnaissance à Lyautey en des propos chargés d’émotions et de loyauté lors de son départ du Maroc, laissant ainsi sa fonction de Résident général au Maroc à Theodore Steegde (1925 – 1929)  : 

Homme de politique avisé, Thami savait dès le début que la France aurait besoin de lui. Il dévoila ses attentes le 08 janvier 1908 à M. Lassalas, directeur de la Compagnie Marocaine à Marrakech :

La France soutenait officiellement Thami qui s’impose comme son collaborateur incontournable dans la soumission des tribus hostiles au pouvoir central et au protectorat français notamment dans le Sud. Toutes les actions et les batailles menées par Thami étaient en priorité au service de la France. Le 07 septembre 1912, c’est ainsi qu’il contribua à la libération des sept français pris en otage à Marrakech par le grand chef de fil de la résistance dans le Sud Moulay Ahmed El-Hiba. La même année, il reçoit avec son frère Madani la décoration de chevalier de la Légion d’honneur des mains du général Lyautey.

En janvier 1913, Thami chassa El-Hiba de Taroudant. Cette défaite débarrassa la France de son ennemi juré dans le Sud. El-Hiba, errant et abattu, se réfugie à Kerdous dans l’Anti Atlas jusqu’à sa mort le 23 juin 1919.

Thami poursuit ses compagnes militaires de pacification au service du Protectorat, du Makhzen et, in fine,  pour affermir sa domination. La France lui décerne la croix de guerre en 1914-1918 avec deux palmes le 16 décembre 1916 après la campagne dans les Sektana et 18 juin 1917 à Tiznit.

Entre 1919 et 1920, Thami et son neveu Si Hammou comme commandant en second, fut en tête d’une Harka pour punir et soumettre les tribus révoltées de Tafilalet, Ziz et Todgha. Rentré triomphant de cette dernière compagne, il mit fin à sa carrière militaire.

La consécration de la gloire de Thami se confirme avec la chute de ses deux autres grands caïds rivaux. Taïeb El-Goundafi meurt en 1924 après l’effondrement de son fief, symbole de son pouvoir. Abd-El-Malek El-Mtougui disparut lui aussi en 1927.

Le pacha de Marrakech, superpuissant Caïd sans rival, tourna la page des luttes dont il sort victorieux. Son autorité fut désormais suprême.

Thami, le Seigneur riche, fastueux, prodigue et séducteur

L’ascension fulgurante de la domination politique de Thami s’accompagnait avec l’édification de sa puissance économique. Il avait cumulé une fortune colossale en argent, terres, actions dans de nombreuses sociétés dans tout le pays … A part les lourdes taxes imposées aux tribus sous son contrôle, Thami recourait des fois à la spoliation et à l’expulsion des tribus de leur terre notamment celles vaincues.

La poésie chantée lors du rituel d’Awach, danse traditionnelle amazighe au sud du Maroc, évoque ces temps douloureux où les confiscations des biens par les auxiliaires des Glaoua opprimaient les tribus :

Le Pacha super puissant s’impose surtout comme partenaire économique privilégié de la France, omniprésent et acteur suprême dans tous les secteurs : on le retrouve associé de Jean Épinat, avec qui il avait de fortes relations, dans La société minière de Bou-Azzer, président de l’Omnium Nord-Africain ou ONA,  président honoraire de l’Omnium Industriel du Maghreb, vice-président de l’Hygienic Drinks Compagny of Casablanca, distributrice de Coca-Cola au Maroc…  Thami  détenait aussi le monopole des produits aussi élémentaires que le sucre, le thé, les olives, les oranges …

Conscient de l’importance stratégique de la presse, au début des années 1930, le Pacha de Marrakech s’assure le contrôle exclusif des journaux marocains comme le Petit Marocain, la Vigie Marocaine, le Courier du Maroc et l’Echo du Maroc. Ces quotidiens appartenaient à M. Pierre Mas, le magnat de la presse française au Maroc dans la première partie du 20^ème siècle.

Thami El-Glaoui, issu d’une tribu berbère de la montagne très sobre, s’érige en un seigneur qui cultivait un sens de raffinement et d’élégance digne de son rang conquis parmi la haute société :

Adulé d’un large public étranger, Thami côtoyait un cercle de célébrités mondiales d’horizons divers : politiciens, acteurs, artistes, musiciens, gens de lettres…. Comme Joséphine Baker, Edith Piaf, Charlie Chaplin, Diana et Duff Cooper, Paul-Louis Weiller, Edward G. Robinson, Colette et  son mari Maurice Goudeket …

Thami a aussi rencontré Winston Churchill,  au début de 1930. Une forte amitié s’est développée entre eux. L’ex-premier ministre britannique adressa une invitation personnelle datée du 4.05.1953 à son ami Thami pour assister à la cérémonie du couronnement de la Reine Elisabeth II le 2 juin 1953 :

Thami se rendit alors à Londres muni de cadeau très précieux, dédiés à la reine, fabriqués par des artisans de Marrakech comme une tiare d’or sertie d’une douzaine d’émeraudes, grosses comme des œufs de pigeons et de brillants pour la Reine, et pour le prince Philip, une dague marocaine gainée d’or et sertie de pierreries,  selon les dires d’Abdessadeq El-Glaoui.  Mais ces cadeaux furent refusés pour motif que la visite de Thami était non officielle et qu’il était un invité personnel de Churchill.

Thami El Galoui fascinait les occidentaux

Le Pacha de Marrakech disposait d’immenses ressources pour mener une vie de faste et de prodigalités extravagantes. Plus puissant, plus riche et  surtout plus influent jusqu’à pénétrer au cœur de l’Hexagone où des partisans français  connus sous le nom de « la tribu Glaoua sur l’Oued Seine » l’adoraient comme un petit Dieu.

L’envoutement des européens pour Thami qui était pour eux une idole exotique, est dû surtout à son caractère de grand seigneur trop prodigue.

Il fascinait les occidentaux et avait un ascendant irrésistible sur eux. Lui, qui gouvernait depuis Marrakech, ville impériale, féerique à l’image de son mythe. Il introduit ses admirateurs européens dans cet univers merveilleux de charme et d’enchantement. Il leur fait vivre un orientalisme réel en leur faisant découvrir un Maroc authentique et lumineux dans ses paysages vivants, son architecture originale, ses foisonnants jardins, sa gastronomie exquise, ses costumes captivants, un univers intime du harem, ses hammams semblables à ceux des sérails des grands califes… Un ailleurs  rêvé, fantasmé, imaginé qui n’est plus inconnu mais vécu dans l’espace de vie de son excellence Thami El-Glaoui.

Sa résidence officielle à Marrakech, l’impressionnante Dar El-Bacha, est  un chef d’œuvre architectural mariant l’ingéniosité de l’artisan marocain et la décoration empruntées à l’Europe ; son magnifique entrée principale ornée de portails en bois sculpté, ses jardin luxuriants, ses nombreuses cours intérieures entourées de murs épais, ses pièces avec des meubles en bois minutieusement travaillés et ses salons finement ornés avec des tapis marocains d’une originalité inégalable.

Deux maisons ont été construites dans les jardins extérieurs de son palais. La première a été bâtie selon les anciennes traditions de l’architecture marocaine pour offrir toutes les conditions de confort aux hôtes  locaux et ceux venus des pays arabes. La seconde accueille les visiteurs occidentaux. Elle a été conçue par des architectes italiens.  Thami y a introduit avec délicatesse toute la somptuosité qu’il a découverte dans les palaces et les maisons de luxe en Europe.  

Le maître des lieux fascinait ses hôtes par son hospitalité singulière. Il leur fait goûter les délices avec un rituel propre à Dar El-Glaoui. Des fils interminables de serviteurs portants des plats exquis et appétissants de la gastronomie marocaine. Thami exige la délicatesse et l’esprit créatif de ses cuisinières. Du thé marocain préparé et servi par des mains expertes avec de l’ambre gris, du sumac, du thym, de la fleur d’oranger et de la menthe …

C’est dans ce décor féérique que flânait Thami en image de calife de mille et une nuit, enivrant ses hôtes européens plongés dans un monde idyllique : 

Le Dom Juan berbère

Thami, seigneur voluptueux auprès des occidentaux, fut aussi un séducteur insatiable auprès des femmes. Il a fasciné les européennes qui l’approchaient avec une admiration où la réalité et le fantasme s’entrecoupent.

Ce Don Juan berbère jouissait d’une humeur plaisante auprès des femmes. On ne manquait pas d’anecdotes à son propos. Lors d’une soirée, il glissa quelques mots à une jeune parisienne qui fit, en aparté,  un commentaire le rabaissant mais qui semblait surtout s’intéresser à une précieuse bague que le Pacha portait :

Grand passionné de l’Opéra, il adorait également la danse berbère d’Awach. Une danse traditionnelle qui avait connu un essor remarquable dans l’ensemble des territoires Glaoua. Les soirées de Thami étaient rythmées par Awach dont Telouet, fief natal des Glaoua, était le centre de rayonnement. Lors de ces  rituels festifs tribaux, Thami dansait et chantait avec exaltation, s’amusant à improviser de poèmes berbères dans une béatitude collective spontanée.

Séduit par le parcours de Golf Sporting Club Vichy qu’il visita en 1913, Thami El-Glaoui ordonna de créer le même parcours à Marrakech. Dessiné par Gustave Golias et Arnaud Massy, le pacha inaugura en 1927 les 4 premiers trous du Royal Golf Marrakech.

Volant sur les ailes de ses désirs démesurés et ses caprices, Thami était un amateur de haute horlogerie et fidèle client de la prestigieuse marque de montres Louis Cartier. Entre 1931 et 1932, le Pacha commanda à la Maison Cartier une marque de montre unique en son genre baptisée Pasha. Une montre résistante pour un homme puissant, qui aime la lumière, assume ses excès et revendique sa force de caractère.

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Ba Idar, un octogénaire natif de Telmasla, remonte le temps et dépoussière le passé. Il nous mène dans un voyage passionnant sur les ailes de récits qui font revivre la vie de sa tribu et reconstituent le décor de son village. C’est la voix d’un conteur marquée d’authenticité, de grandeur d’âme et de vivacité d’une mémoire où reste gravée toute une histoire collective locale.

L’importance politique et sociale de la casbah de Telmasla autrefois

A l’époque du protectorat français, la casbah de Telmasla était une forteresse seigneuriale sous le contrôle des caïds Glaoua, puissants seigneurs berbères qui dominaient les territoires du Sud de l’Atlas. L’ensemble des bâtisses était entouré par une muraille épaisse en pisé qui protégeait le village des razzias des tribus ennemies.

Un dignitaire de la famille Glaoua nommé Sidi Elhassane et ayant pour titre Amghar ou chef de village, siégeait dans la forteresse dite Tighremt N’Ou Glaou ou Casbah du Glaoui, une résidence seigneuriale privée bien fortifiée.

A lire : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une petite tribu berbère de l’Atlas

Ce poste de commandement gouvernait plusieurs villages notamment Talat, Tazrout, Tajda, Tiguemi Lejdid et Tabount ainsi que les anciens douars de l’oasis d’Ouarzazate aujourd’hui sous les eaux du lac Al Mansour Ad Dahbi comme Tadmricht, Hbib, Ghalil …

Le chef de village possédait des biens qui lui conféraient une vie d’aisance. Sa position sociale était confortée par son autorité notoire. Loin de l’image courante des caïds potentats, ses manières de contrôler les villageois ne semblaient pas assujettissantes. Il faisait preuve d’une bonté indulgente à l’égard des habitants indigents :

Telmasla abritait la seule Machyakha, bureau chargé de l’administration des autres tribus dans la rive sud de l’Oued Ouarzazate. A cette singularité s’ajoute l’accueil de la prière du vendredi, ou Jumu’ah, dans sa mosquée qui réunit les hommes musulmans venus de différents douars.  

Ce privilège est dû au nombre considérables d’habitants qui peuplaient Telmasla par rapport à d’autres villages. La casbah abritait en effet 35 foyers amazighs/chleuhs musulmans et 20 familles chleuhs de confession juive.

Les juifs de Telmasla, une communauté enracinée dans sa terre d’origine

La communauté juive de Telmasla était la plus importante d’Ouarzazate. Sa présence dans la casbah remonte à des temps lointains comme le prouve le nombre de ses propriétés, surtout des champs, à Telmasla et dans les villages voisins.

A lire : Le destin perdu des juifs au Sud Est du Maroc

Artisans chevronnés, ces juifs se distinguaient par le travail de l’argent surtout pour l’ornementation des poignards ou sur les objets d’argenterie comme les cuillères, fourchettes, pinces à sucre, passe-thé… Ils pratiquaient aussi le commerce des produits agricoles, du bétail et d’autres marchandises élémentaires.

La population juive accomplissait son rituel en toute liberté. Le chef de cette communauté s’appelait Israël N’Ben Ichane. Une autre figure était Ait Lhazzan Braha qui officiait la prière chantée à la synagogue située au cœur de la casbah. La communauté juive avait acheté un terrain au village voisin de Tazroute pour en faire le cimetière juif qui reste toujours bien entretenu.

La cohabitation et le bon voisinage régnaient entre les chleuhs musulmans et les juifs de Telmasla. Ils vivaient dans le respect des différences religieuses les uns les autres.  

Cependant diverses traditions communes unissaient les deux communautés.  

Elles s’invitaient les unes les autres pendant la célébration des cérémonies sociales. Musulmans et Juifs de Telmasla vénéraient un même saint local enterré au pied d’un rocher dans le village de Tazroute.

Les deux communautés s’entraidaient pour assurer la cohésion de la tribu et le maintien de sa dynamique sociale et économique.  Des règles coutumières faisaient office de loi qui obligeait chacun à honorer ses engagements envers les autres même s’ils n’ont pas le même culte : 

Avec leur départ, notre village s’est quasiment effondré

Toutes les familles juives sont parties massivement à contre cœur en 1963. C’était un jour funeste, un déchirement marquant le déracinement définitif des juifs de Telmasla de leur terre natale, berceau de leurs ancêtres.

Des noms d’anciens habitants juifs de Telmasla restent encore gravés dans la mémoire tribale comme Israel, Yaâqoub, Sellam, Ben Ichane, Braha, Soulika… La majorité  des juifs de la première génération est décédée. Mais les liens d’appartenance à la terre d’origine perdurent malgré cet exode forcé.

A lire : De Tinghir à Jérusalem, le tissage de l’universalité du Maroc

Les juifs de Telmasla restent fidèles à leurs racines. Ils viennent régulièrement pour se recueillir sur les anciennes demeures de leurs parents, visiter leurs mausolées et les tombes de leurs morts enterrés dans le cimetière à Tajda, commune rurale de Tarmigte.

Eloignés dans le temps et l’espace mais toujours unis dans le cœur. Les visites épisodiques des juifs originaires de Telmasla ravivent les liens de familiarité avec leur villages et leurs voisins musulmans.

Telmasla a perdu son architecture authentique au fil du temps. Ses murs, ses terrasses et ses plafonds autrefois richement décorés sont réduits en poussière. La vieille forteresse en ruine garde encore quelques traces de sa splendeur des temps révolus.

Ces bâtisses vétustes et ses habitants gardent  l’histoire d’un village, d’une culture et d’un mode de vie ancestral.

Deux vieilles maisons appartenant autrefois à la famille juive Khellouf et Ait Bou Kyoud ont été reconverties en maisons d’hôtes. Dar Daif et Dar Bladi incarnent aujourdhui le symbole vivant de la beauté traditionnelle de la casbah de Telmasla.

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C’était en effet par cet endroit que les caravanes chamelières arrivaient pour leur halte de quelques jours après leurs harassants périples en provenance des montagnes de l’Atlas ou des dunes du Sahara. Les chameaux se reposaient dans le caravansérail situé à proximité de la porte et les voyageurs prenaient le temps du repos et du commerce ainsi placés sous la protection des habitants pendant leur séjour, et moyennant le paiement d’un droit de passage. Parfois même, les propriétaires de dromadaires, hors les saisons d’itinérance commerciale, mettaient à proximité du ksar leurs troupeaux en pâturage.

Aït ben Haddou aura été un lieu d’étape privilégié pour les routes du commerce transsaharien mises en place à partir du 11^ème siècle après les grandes conquêtes de la dynastie berbère sanhajienne des Almoravides. Reliant ainsi Tombouctou, Sijilmassa et Essaouira, ces voies furent pendant des siècles le seul moyen d’organiser l’échange de l’or ou des esclaves, de tissus, de dattes, de blé, de thé ou de sucre, mais encore d’épices, d’ambre ou de peaux.

L’arrivée de ces volumineuses expéditions était pour le village un moment fort qui venait le sortir de sa routine quotidienne. Les enfants enfin s’égaillaient, les artisans et les commerçants avec, tous émoustillés de se retrouver ainsi plongés dans une vivifiante activité. L’instant de ce savoureux brouhaha, le ksar d’Aït Ben Haddou devenait le lieu de tous les échanges, celui où s’entrevoient les cultures lointaines, celui où se transmettent quelques savoirs, quelques idées. Le lieu où se construisaient les influences comme les réputations.

La caravane n’était en effet pas seulement porteuse de denrées rares mais elle permettait surtout aux villageois de se tenir informés de ce qui se passait à l’autre bout de leur monde, au grand sud, au-delà du désert, comme au grand nord, au-delà des montagnes. La caravane fonctionnait telle une passerelle entre les villages du royaume du Maroc alors en pleine construction et favorisait au fil des déplacements la structuration d’un cadre commercial, religieux et politique commun.

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Le déclin progressif de ce mode de commerce à partir du 17^ème siècle, en raison de l’ouverture des routes maritimes par les nouvelles puissances d’Europe, comme le Portugal, l’Espagne ou la France, entraina la lente mise en sommeil de tous ces lieux jadis à la croisée de tous les chemins.

Aït Ben Haddou n’échappa pas à cette destinée. Les caravanes un jour cessèrent d’arriver jusqu’au ksar et les rares dromadaires encore présents furent désormais mis au service d’une activité touristique naissante. La porte de Takmout, celle du nord, se trouva elle aussi dépourvue de ses oripeaux d’antan. Le chef comme l’esclave avaient quitté ce lieu de leur fierté à jamais évanouie.

Un monde s’en était allé, celui d’une mondialisation d’un autre genre, vivace et vitale certes, mais sereine et régulée, à la mesure du temps d’alors, au pas lent du rythme des chameaux.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de l’ouverture de la Maison de l’Oralité du ksar d’Aït Ben Haddou.

La série sur le ksar d’Aït Ben Haddou

Le souffle d’Ahwach traverse le ksar d’Aït Ben Haddou

Aït Ben Haddou au temps des caravanes chamelières

Organisation sociale du ksar d’Aït Ben Haddou, autrefois.

Le sacré à l’abri des murailles d’Aït Ben Haddou

Aït Ben Haddou, de la légende à l’histoire

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Une Maison de l’Oralité pour se raconter le Maroc

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Aujourd’hui, le village de Fint n’est plus l’oasis qu’il était ; le temps, les aléas du climat et les mouvements des populations n’ont cessé de la transformer. Ses vieilles ruines, ses champs, sa vallée semblent comme silencieux et endormis quand on les aperçoit pour la première fois mais ils renferment pourtant une longue histoire inscrite dans la mémoire collective et racontée par la voix plurielle de ses femmes et ses hommes. Une histoire collective transmise par l’oralité où le réel, le légendaire, le mythique se fusionnent, où les récits se tissent, s’entremêlent, s’oublient et se reconstruisent pour raconter au monde l’oasis de Fint.

Lhaj Elhassane Aghlane, né en 1933 est un des rares anciens de Fint encore en vie. Il témoigne de la vie tribale d’autrefois. Son récit ressuscite le passé vécu et le fait vivre aux travers des mots portant une forte charge émotionnelle imprégnée de nostalgie de ces temps où Fint

Fint, les origines d’une tribu amazighe

La majorité des familles de Fint serait venues, les unes après les autres, de la région du Drâa et des autres contrées du Sud-Est marocain notamment depuis la région de Tata, fuyant la sécheresse, les épidémies, la famine et les tensions tribales. Une communauté amazighe s’est sédentarisée dans ce lieu enclavé qui assurait alors des conditions de vie rudimentaires mais suffisantes grâce aux eaux intermittentes de l’Oued Fint.

Les premiers habitants s’étaient installés sur la rive nord de l’oued Fint. De modestes demeures en terre étaient construites à quelques mètres au-dessus de la vallée, sur le flanc du roc de Tassegdelte, à l’abri des crues dévastatrices qui inondaient l’oasis pendant les saisons des fortes pluies.

Depuis longtemps, seuls des habitants à peaux noires peuplent l’Oasis de Fint. Cependant, l’histoire orale évoque la présence d’une riche famille berbère de peau blanche qui avait quitté Fint depuis plus d’un siècle. Cette famille auraient des liens avec le saint Sidi M’hend Ou Moussa dont elle gérait le commerce jusqu’à son départ définitif de Fint à cause d’une vague invasion des moustiques.

Deux grands chefs de villages imposaient alors leur autorité sur Fint à l’époque du Protectorat français et du caidalisme au Maroc : l’amghar Hammou N’Ali Oubaha du village de Taherblit etM’hend Ou R’hou du village de Timoula. Tous les deux étaient des auxiliaires des caïds Glaoua qui dominaient le Haut Atlas et la région Sud-Est du Maroc

A cette époque, Fint n’échappait pas aux dictats du Caïd El Glaoui qui avait sa résidence officielle dans la casbah de Telouet. Les habitants de l’oasis étaient à la merci des spoliations de biens et de tout autre objet de valeur.

Les califats des Glaoua, notammentSi Mohamedétabli dans la casbah de Taourirte etOu-Tzggart dans celle de Tifoultoute, faisaient régner leur puissance absolue  sur les tribus. La corvée était obligatoire pour tous les garçons de plus de douze ans. Une corvée privée qui consistait en un travail d’assistance au moment des labours, des moissons ou de constructions au service des maitres Glaoua.

Un mode de vie rustique dans une oasis séculaire

Depuis des siècles, les habitants de Fint cultivaient des parcelles de champs sur les rives de l’oued qui irrigue les vergers où poussent la vigne, les figuiers, les palmiers-dattiers, l’arbre providentiel par excellence… Les dattes constituaient un aliment principal qui assurait  la subsistance des familles surtout pendant les temps de disette.

Des traces confirment une présence séculaire de cette population dans l’oasis.

La population à peu noire, quoique vivante exclusivement à Fint, ne possédait pas une grande partie des terres agricoles cultivés sur son territoire. Les tribus berbères blanches voisines comme Taguenezalt et Ighelss en étaient les propriétaires. Les habitants de Fint y travaillaient seulement en tant que Khamass ou métayers en étant payés qu’au cinquième de la récolte.

Les temps étaient souvent durs à cause des sécheresses structurelles et des épidémies. Les habitants vendaient leurs terres pour survivre :

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Au sein de la tribu de Fint vivaient aussi des familles juives. Comme Boubssou, Boutkjtatt, Ben Ouenza,… Ces familles  avaient un statut social relativement favorisé. Ils pratiquaient l’usure et le commerce.

Aux moments pénibles succèdent les temps de pluie qui arrosent les champs et nourrissent les rigoles, les vallées et les sources. Ces eaux réjouissaient les cœurs des habitants de Fint qui voyaient leur oasis renaitre ; la verdure couvrait les pâturages et tous les jardins se fructifiaient. La petite oasis dont l’économie reposait sur l’agriculture vivrière et sur le pastoralisme vivait soudainement des temps d’abondance :

En reconnaissance à Dieu de sa générosité, de ces temps d’abondance et ainsi fidèles à leurs coutumes ancestrales, les habitants de Fint organisaient chaque année une célébration coutumière : le Moussem de Sidi M’hend Ou Moussa descendants du célèbre saint du Sud marocain Sidi Ahmed Ou Moussa, dont la Zaouïa se trouve dans un village portant son nom, dans la commune de Tazeroualt, Province de Tiznit.

Cette cérémonie était célébrée le premier vendredi chaque année dans le mausolée de ce saint local.

Le Moqadem du mausolée, représentant local du pouvoir ou sorte de vicaire, gérait les biens du saint notamment des palmiers loués aux tiers, des bêtes vendues … Ces ressources constituaient une caisse propre au mausolée Sidi M’hend Ou Mouassa.

A la veille du moussemm, on annonçait à Ouarzazate le jour de l’organisation de la cérémonie à la connaissance des autres tribus. Une occasion pour célébrer l’ancrage de Fint dans ses traditions et le renouvellement de ses liens avec les autres tribus.

Ces temps sont révolus. Dans l’oasis de Fint, les porteurs de la tradition vivent sereinement le crépuscule de leur existence. L’histoire de Fint est plus qu’un souvenir. C’est devenu une part du patrimoine, de la richesse et de l’identité du Sud-Est du Maroc.

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