Pourquoi visiter l’oasis de Fint ?

Découvrir une oasis surgie du paysage minéral

L’arrivée constitue l’un des moments les plus spectaculaires de la visite. Depuis le plateau, rien ne laisse vraiment deviner la présence de l’oasis. La route traverse des étendues de roche sombre et des reliefs arides avant de dominer soudain une vallée où apparaissent les palmiers, les jardins et les maisons de terre.

Une interprétation locale souvent reprise fait dériver le nom de Fint de l’expression amazighe « n’Fint », comprise comme « cachée ». Même si cette étymologie mériterait une confirmation linguistique plus solide, elle traduit parfaitement l’impression produite par le lieu : celle d’une vallée soustraite au regard jusqu’aux derniers instants de l’approche.

Marcher dans une oasis encore habitée

Contrairement à un jardin aménagé pour la visite, Fint reste un territoire de vie et de travail. Les chemins passent entre les petites parcelles agricoles, les palmiers-dattiers, les arbres fruitiers, les cultures maraîchères et les maisons des différents villages.

L’irrigation repose sur la circulation et le partage d’une eau rare. L’agriculture est principalement destinée aux besoins locaux : dattes, figues, vigne, céréales, légumes et cultures fourragères selon les parcelles, les saisons et la disponibilité de l’eau.

Prendre le temps à quelques kilomètres de Ouarzazate

La proximité de la ville permet de rejoindre Fint pour une demi-journée sans organiser une longue excursion. Le lieu est pourtant suffisamment isolé pour offrir une rupture immédiate avec Ouarzazate.

Plutôt que d’enchaîner rapidement plusieurs attractions, Fint se prête à une promenade lente, à un déjeuner préparé sur place ou à quelques heures passées sous les palmiers. C’est une destination particulièrement adaptée aux voyageurs qui souhaitent comprendre un territoire plutôt que simplement accumuler les visites.

Approfondir : L’oasis de Fint racontée par ses anciens …

Comprendre l’oasis de Fint

Une vallée composée de quatre villages

Fint ne correspond pas à un village unique mais à un ensemble de quatre douars disposés le long de l’oued. Leurs noms apparaissent sous des orthographes variables selon les transcriptions : Wangarf, Taherbilte ou Taharbilt, Timoula et Belghizi ou Balghizi.

Cette organisation linéaire dépend directement de la géographie. Les habitations se regroupent sur les parties légèrement surélevées, tandis que les jardins occupent les terrains plus proches de l’eau. L’ensemble forme une oasis étroite, étirée sur plusieurs kilomètres plutôt qu’une vaste palmeraie continue.

Une histoire conservée par la mémoire orale

En l’absence d’une documentation écrite abondante, une grande partie de l’histoire de Fint se transmet par les récits familiaux. Les témoignages recueillis auprès de Lhaj Elhassane Aghlane évoquent l’arrivée progressive de familles venues notamment du Drâa, de la région de Tata et d’autres territoires du Sud-Est marocain, poussées par les sécheresses, les épidémies, les famines ou les tensions entre tribus.

Les premiers habitats décrits par cette mémoire locale auraient été installés sur le flanc rocheux de Tassegdelte, suffisamment en hauteur pour se protéger des crues de l’oued. Des vestiges de constructions anciennes et d’habitats parfois qualifiés de troglodytiques sont encore signalés autour de l’oasis, mais leur identification et leur état méritent d’être vérifiés sur place.

Les récits présentent également Fint comme une communauté amazighe noire, constituée au fil de migrations successives et durablement attachée à cette vallée. Cette histoire doit être racontée sans réduire les habitants à une catégorie figée : elle appartient à la mémoire sociale particulière des populations noires du Sud marocain et aux multiples circulations humaines qui ont façonné les oasis.

Fint sous l’autorité des Glaoua

Pendant la période du caïdalisme puis du Protectorat français, Fint se trouvait dans la zone d’influence des Glaoua. Les anciens évoquent deux amghars locaux, établis à Taherbilte et à Timoula, qui servaient d’intermédiaires au pouvoir glaoui.

Le témoignage de Lhaj Elhassane Aghlane décrit les prélèvements, les confiscations et les corvées imposées aux familles. Les hommes et les garçons pouvaient être appelés pour travailler aux labours, aux moissons ou aux constructions appartenant aux représentants des Glaoua établis notamment dans les casbahs de Taourirte et de Tifoultoute.

Cette histoire rappelle que l’image paisible de l’oasis recouvre aussi des rapports de domination. Une partie des habitants travaillait autrefois comme khammès, c’est-à-dire comme métayers rémunérés au cinquième de la récolte, sur des terres détenues par des groupes voisins.

Une société autrefois plus diverse

La mémoire recueillie à Fint mentionne également la présence passée de plusieurs familles juives, dans un contexte où des communautés juives vivaient dans de nombreux villages de la région de Ouarzazate. Elles participaient notamment aux activités commerciales et aux échanges reliant les oasis aux bourgs voisins.

Ces éléments ne sont aujourd’hui que peu visibles dans le paysage. Ils montrent cependant que Fint, malgré son isolement apparent, n’était pas séparée des circulations économiques, sociales et religieuses du Sud marocain.

L’eau, origine et fragilité de l’oasis

Toute la vie de Fint dépend de l’oued et des écoulements qui alimentent les jardins. En période favorable, l’eau circule dans les rigoles, les cultures reprennent et la végétation gagne les parcelles. Pendant les longues sécheresses, les surfaces cultivées diminuent et certaines familles recherchent ailleurs des revenus complémentaires.

Le récit des anciens oppose ainsi les périodes de disette aux années d’abondance durant lesquelles les jardins fructifiaient, les troupeaux se développaient et les habitants célébraient collectivement le moussem de Sidi M’hend Ou Moussa. Cette fête constituait à la fois une cérémonie religieuse, un repas partagé et une occasion de renouveler les liens avec les autres communautés de la région.

Approfondir : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une petite tribu berbère de l’Atlas

Que voir à l’oasis de Fint ?

Observer l’oasis depuis les hauteurs

Avant de descendre dans la vallée, prenez le temps de vous arrêter. Ce point de vue permet de comprendre immédiatement la structure de Fint : une bande étroite de végétation accompagne le cours de l’oued, tandis que les villages et les jardins occupent les espaces laissés disponibles entre l’eau et les versants rocheux.

La lumière du matin et celle de la fin d’après-midi soulignent particulièrement bien le contraste entre les palmiers, les reliefs sombres et les maisons en terre.

Un guide peut aussi vous accompagner dans une randonnée sur les hauteurs de vallée après avoir traversé les jardins au fil de l’oued.

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Marcher entre les jardins

La meilleure manière de découvrir Fint reste la marche. Plusieurs chemins relient les villages en longeant l’oued ou en passant entre les parcelles. Une promenade de deux à trois heures permet déjà d’observer les cultures, les systèmes d’irrigation, les fours à pain, les murs de terre et les différentes strates de végétation.

Il n’existe cependant pas toujours de balisage continu. Un habitant ou un guide local facilite la découverte des passages les plus intéressants et évite de pénétrer involontairement dans une parcelle privée.

Rechercher les traces de l’ancien habitat

Sur les hauteurs subsistent les traces de constructions plus anciennes associées, dans la mémoire locale, aux premiers établissements de la communauté. Certaines cavités ou ruines sont parfois présentées comme d’anciens habitats troglodytiques.

Ces espaces ne sont ni restaurés ni systématiquement sécurisés. Il convient de les observer avec prudence, sans escalader les murs de terre ou pénétrer dans des structures fragilisées.

Comprendre le lien entre Fint et le cinéma

La proximité de Ouarzazate a également fait entrer Fint dans l’histoire du cinéma régional. L’oasis et ses alentours ont servi de décor, notamment pour des séquences associées à Lawrence d’Arabie et à Prince of Persia. Un complexe de production, Oasis Studios Morocco, a par ailleurs été créé en 2016 sur les hauteurs proches de l’oasis.

Cette dimension cinématographique reste toutefois secondaire pour la visite. Contrairement aux grands studios ou aux décors construits autour de Ouarzazate, l’intérêt principal de Fint demeure son paysage, son agriculture et ses villages.

Visiter Fint dans le respect de l’oasis

Fint est un espace habité et cultivé, non un parc touristique. Les sentiers peuvent longer des maisons, traverser des lieux de travail ou passer à proximité de femmes et d’hommes occupés aux activités quotidiennes.

Il est préférable de respecter quelques principes simples :

• demander l’autorisation avant de photographier une personne ou l’intérieur d’une maison ;
• rester sur les chemins et ne pas traverser les cultures ;
• ne pas cueillir de fruits sans invitation ;
• ne pas endommager les rigoles et les petits ouvrages d’irrigation ;
• rapporter ses déchets ;
• éviter de transformer les zones d’eau en lieux de baignade ;
• convenir clairement du prix avant une visite, un repas ou toute autre prestation.

Le contact avec les habitants peut être l’un des grands intérêts de la visite, mais il doit reposer sur une relation claire et respectueuse, sans considérer leur vie quotidienne comme un spectacle.

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A lire : Telouet, le berceau des seigneurs de l’Atlas

Comment se rendre à l’oasis de Fint ?

Depuis Ouarzazate

Depuis le centre de Ouarzazate, rejoignez Tarmigt, sur la rive sud de l’oued, puis suivez la direction de Zaouit Sidi Othmane et les indications vers Fint. Les itinéraires proposés par les applications peuvent varier et l’état de certaines pistes évolue ; il est donc prudent de vérifier la route avant de quitter les secteurs urbanisés.

Les derniers kilomètres traversent un paysage pierreux avant la descente vers l’oasis. Roulez lentement, particulièrement avec un véhicule bas. La durée totale est généralement comprise entre 30 et 45 minutes.

En taxi ou avec chauffeur

Un taxi réservé depuis Ouarzazate constitue la solution la plus simple pour les visiteurs ne disposant pas de voiture. Il faut convenir à l’avance :

• du prix total ;
• du temps d’attente ;
• du lieu de rendez-vous pour le retour ;
• de l’éventuelle présence d’un guide ou d’un déjeuner.

Il est déconseillé de rejoindre Fint sans avoir organisé le trajet de retour, car les taxis disponibles sur place ne sont pas garantis.

En vélo

L’excursion est également possible en VTT depuis Ouarzazate. Le parcours aller-retour représente une trentaine de kilomètres selon l’itinéraire, avec des portions pierreuses et une exposition importante au soleil. Une bonne condition physique, suffisamment d’eau et un vélo adapté sont nécessaires. Des excursions cyclistes accompagnées sont proposées depuis Ouarzazate.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Où dormir à Fint ?

Quelques auberges et maisons d’hôtes accueillent les visiteurs dans l’oasis ou à proximité des villages. Il est également possible, lorsqu’un repas a été organisé à l’avance, de déjeuner dans une maison familiale.

L’offre reste limitée et peut évoluer selon les saisons. Pour dormir sur place, il est préférable de réserver et de vérifier :

• l’accessibilité de l’établissement ;
• la possibilité de dîner ;
• la présence d’eau chaude et de chauffage en hiver ;
• les conditions de paiement ;
• l’organisation du transport retour.

Passer une nuit à Fint permet de découvrir l’oasis après le départ des excursions, lorsque la lumière baisse sur les reliefs et que les activités reprennent autour des maisons et des jardins. Les voyageurs recherchant davantage de confort et de choix pourront séjourner à Ouarzazate et visiter Fint dans la journée.

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A lire : La légende des princesses chrétiennes d’Aït Ben Haddou

Au-delà de l’oasis de Fint

Revenir vers Ouarzazate

Fint complète naturellement une journée consacrée à Ouarzazate. La visite peut être associée à la casbah de Taourirte, au musée du Cinéma ou à une promenade dans les quartiers anciens de la ville.

Une organisation équilibrée consiste à visiter Ouarzazate dans la matinée, puis à rejoindre Fint pour marcher et déjeuner dans l’oasis. L’ordre inverse est préférable pendant les périodes chaudes afin de profiter de la fraîcheur matinale pour la promenade.

Explorer les paysages du cinéma

Les studios de cinéma Atlas d’Ouarzazate, les anciens décors construits dans les environs et les paysages proches de Fint racontent l’importance prise par le cinéma dans l’économie et l’image de la région.

Fint ne doit toutefois pas être réduite à un décor naturel. Son inscription dans le territoire, ses mémoires et son agriculture méritent davantage d’attention que la seule liste des films qui y auraient tourné.

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Pourquoi visiter la casbah de Telouet ?

Découvrir l’un des palais les plus singuliers du Sud marocain

La casbah de Telouet n’est pas un édifice construit selon un plan unique. Elle résulte d’agrandissements successifs réalisés entre le XIXᵉ siècle et le milieu du XXᵉ siècle autour de bâtiments plus anciens. La construction du principal ensemble est généralement située à partir des années 1860, avant plusieurs campagnes d’extension conduites par les différents membres de la famille Glaoui.

À son apogée, le complexe réunissait des fonctions très différentes : résidence familiale, lieu de réception, centre administratif, tribunal, espaces militaires, écuries, réserves, logements pour les serviteurs et bâtiments destinés à accueillir les voyageurs et les représentants du pouvoir.

Telouet se rapproche donc davantage d’une petite cité palatiale que de la simple maison fortifiée à laquelle le mot « casbah » pourrait faire penser.

Observer la rencontre de deux architectures

Les parties les plus anciennes utilisent les matériaux et les principes de l’architecture du Haut Atlas : murs épais, pierre, terre, volumes défensifs et tours dominant le paysage.

Les ailes palatiales plus tardives répondent à une autre volonté. Les Glaoua firent appel à des artisans capables de reproduire les grands décors des palais impériaux : zelliges géométriques, plâtre ciselé, portes de bois sculpté, plafonds peints, colonnes, arcs polylobés et muqarnas.

L’architecture devient ici un langage politique. Il ne s’agissait plus seulement de protéger une demeure, mais d’impressionner les visiteurs et de rendre visible la puissance de ses propriétaires.

Ressentir le contraste entre le faste et la ruine

Peu de monuments marocains offrent une opposition aussi forte. Depuis l’extérieur, les volumes disloqués, les murs éventrés et les tours fragilisées donnent l’image d’un monde effondré. À l’intérieur, quelques salles ont conservé une décoration d’une finesse comparable à celle de certains palais de Marrakech.

Cette coexistence entre splendeur et disparition est devenue la véritable identité du lieu. Elle ne doit cependant pas faire oublier la fragilité extrême de l’architecture en terre, aggravée par l’abandon, les intempéries et le séisme de 2023.

Comprendre l’histoire des Glaoua

Telouet, un passage stratégique à travers l’Atlas

Avant l’ouverture de la route moderne du Tizi n’Tichka, les chemins passant par Telouet constituaient l’un des principaux axes reliant Marrakech aux vallées présahariennes. Les caravanes, les armées du Makhzen, les voyageurs et les marchandises franchissaient l’Atlas par ces passages de montagne.

La proximité de ressources en sel renforçait encore l’intérêt économique du territoire. Le contrôle des cols, des marchés, des prélèvements et des circulations contribua à la richesse des chefs locaux.

Telouet n’était donc pas un palais isolé dans la montagne. Elle se trouvait au centre d’un réseau reliant Marrakech, le Drâa, le Dadès, le Todgha, le Tafilalet et les anciennes routes transsahariennes.

Le tournant de 1893

À l’automne 1893, le sultan Hassan Ier revenait d’une longue expédition dans le Tafilalet lorsqu’une tempête de neige immobilisa son armée dans la région de Telouet. Madani El Glaoui mobilisa les ressources de son territoire afin de loger et de ravitailler la cour et les troupes pendant plusieurs semaines.

Cet accueil consolida de manière décisive ses relations avec le pouvoir central. Hassan Ier lui confia des responsabilités sur de vastes territoires et lui remit des armes modernes, dont le célèbre canon Krupp aujourd’hui associé à l’histoire de l’ascension glaouie.

La puissance des Glaoua n’est donc pas née en une seule nuit. Mais l’épisode de 1893 donna à Madani les moyens politiques et militaires d’étendre rapidement son autorité.

De Madani à Thami El Glaoui

Madani El Glaoui fut le véritable architecte de l’expansion familiale. Il devint l’un des principaux dignitaires du Makhzen et occupa finalement les fonctions de ministre de la Guerre puis de grand vizir sous Moulay Abdelhafid.

Son frère cadet Thami poursuivit cette ascension. Nommé pacha de Marrakech, il s’imposa comme l’un des personnages les plus puissants du Maroc sous le Protectorat français. Il possédait des terres, contrôlait de nombreuses activités économiques et entretenait des relations avec les autorités coloniales ainsi qu’avec des personnalités étrangères.

Cette puissance reposait cependant sur un système autoritaire. Les prélèvements, les corvées, les emprisonnements et les interventions militaires imposés aux populations ne doivent pas être effacés derrière l’expression séduisante de « seigneurs de l’Atlas ».

La chute d’un monde

Au début des années 1950, Thami El Glaoui s’opposa ouvertement au sultan Mohammed V et soutint les manœuvres qui conduisirent à son exil en 1953. Le retour triomphal du souverain en novembre 1955 annonça la fin définitive du pouvoir glaoui.

Thami El Glaoui se soumit au sultan et mourut quelques semaines plus tard, en janvier 1956. La casbah de Telouet fut ensuite abandonnée, pillée et progressivement gagnée par la ruine.

Telouet devint ainsi le symbole presque parfait de la disparition du système caïdal : un palais immense, encore somptueusement décoré, mais privé du pouvoir qui lui avait donné naissance.

Approfondir : La saga des Glaoua – 5 articles

Que voir à la casbah de Telouet ?

Les murailles et les différentes strates du palais

Avant d’entrer, il faut prendre le temps d’observer l’ensemble depuis l’extérieur. Les bâtiments ne présentent pas une façade parfaitement ordonnée : tours, enceintes, terrasses et ailes ruinées se superposent selon les différentes périodes de construction.

Cette apparente confusion permet justement de comprendre que la casbah s’est développée avec la puissance de la famille. Chaque génération a agrandi, transformé ou embelli la résidence.

Les salles de réception

Les pièces les plus remarquables sont les anciens salons d’apparat. Les murs y sont couverts de zelliges, tandis que les parties supérieures associent plâtre sculpté, calligraphies, motifs végétaux et compositions géométriques.

Les plafonds en bois peint, les portes sculptées et les sols assemblés avec une grande précision témoignent du travail d’artisans hautement spécialisés.

Il ne faut cependant pas imaginer que l’ensemble du palais a conservé cet état. Les salles accessibles ne représentent qu’une petite partie du complexe originel.

Approfondir : Les Glaoua, la fabuleuse histoire d’une petite tribu berbère de l’Atlas

Les cours et les galeries

Les cours intérieures distribuaient les différentes parties de la demeure et permettaient d’organiser la circulation entre les espaces privés, administratifs et cérémoniels.

Les ouvertures ménagées entre les salons créent aujourd’hui des perspectives remarquables. Elles sont aussi particulièrement intéressantes pour comprendre la mise en scène du pouvoir : succession de portes, changement de lumière et progression vers les espaces les plus richement décorés.

La casbah en ruines

Certaines zones sont totalement effondrées ou interdites d’accès. Elles ne doivent pas être considérées comme un simple décor pittoresque. Les murs de terre peuvent se fragiliser rapidement et les dommages provoqués par le séisme restent visibles.

Il convient de rester dans les parcours autorisés et de ne pas franchir les barrières ou les accès fermés.

A lire : Telouet, le berceau des seigneurs de l’Atlas

Comment se rendre à la casbah de Telouet ?

Depuis Ouarzazate

L’itinéraire le plus intéressant suit la route d’Aït Ben Haddou puis la vallée de l’Ounila. Depuis Ouarzazate, prenez la route en direction de Marrakech, puis bifurquez vers Aït Ben Haddou. Après le ksar, la P1506 remonte la vallée en passant notamment par Tamdakhte et Anmiter avant d’atteindre Telouet.

Le trajet représente environ 76 kilomètres, mais mérite une journée complète. Les villages de terre, les cultures en terrasses, les formations rocheuses et les anciennes fortifications font partie intégrante de la découverte.

Depuis Marrakech

Depuis Marrakech, suivez la N9 en direction du Tizi n’Tichka et d’Ouarzazate. Après le col, prenez la bifurcation indiquant Telouet et la vallée de l’Ounila.

Telouet peut constituer une étape avant de poursuivre vers Aït Ben Haddou et Ouarzazate. Cette variante est plus lente que la route nationale directe, mais beaucoup plus riche du point de vue paysager et patrimonial.

En transport public

Les transports collectifs existent mais restent irréguliers et peu adaptés à une excursion comprenant Telouet, la vallée et Aït Ben Haddou dans la même journée.

Une voiture, un taxi réservé à la journée ou une excursion avec chauffeur offrent beaucoup plus de liberté. Les conditions de circulation doivent être vérifiées en hiver et après de fortes pluies.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Où dormir à la casbah de Telouet ?

Telouet dispose de quelques auberges et maisons d’hôtes simples, installées dans le village ou dans ses environs immédiats. Passer la nuit sur place permet de découvrir la casbah et le village lorsque les visiteurs de la journée sont repartis, mais aussi de parcourir plus tranquillement la vallée de l’Ounila.

L’offre reste cependant limitée et peut varier selon les saisons. Il est conseillé de réserver à l’avance, particulièrement en hiver, et de vérifier la présence du chauffage ainsi que la possibilité de dîner sur place.

Les voyageurs recherchant un choix plus important d’hébergements pourront également séjourner à Aït Ben Haddou ou à Ouarzazate, puis rejoindre Telouet dans le cadre d’une excursion à travers la vallée de l’Ounila.

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A lire : La légende des princesses chrétiennes d’Aït Ben Haddou

Au-delà de la casbah de Telouet

Parcourir la vallée de l’Ounila

La vallée de l’Ounila relie naturellement Telouet à Aït Ben Haddou. La route traverse un paysage de montagne progressivement transformé par les cultures en terrasses, les villages de terre et les anciens points de contrôle glaouis.

Elle constitue bien davantage qu’un simple itinéraire secondaire : elle permet de comprendre la relation entre les cols du Haut Atlas, les vallées du Sud et les anciennes routes commerciales.

Voir Anmiter, le village peint par Jacques Majorelle

Sur la route entre Telouet et Aït Ben Haddou, Anmiter est l’un des villages de terre les plus remarquables de la vallée de l’Ounila. Jacques Majorelle y séjourna lors de son voyage de 1921 dans le pays glaoui et en fit l’un des grands motifs de son œuvre. Kasbahs, terrasses et paysages du village apparaissent dans plusieurs de ses tableaux, dont certains points de vue restent encore reconnaissables aujourd’hui. Les tableaux rapportés de cette expédition furent exposés à Paris en 1922, et le peintre revint ensuite à plusieurs reprises dans la vallée. La maison où il a séjourné conserve également de petites peintures murales qui lui sont attribuées.

Anmiter révèle ainsi un autre Majorelle : non plus seulement celui du célèbre jardin de Marrakech, mais le peintre des architectures de terre et des paysages du Haut Atlas.

Faire étape à Tamdakhte

Tamdakhte fut autrefois un important centre fortifié situé entre Telouet et Aït Ben Haddou. Son histoire est étroitement liée à l’expansion de Madani El Glaoui à la fin du XIXᵉ siècle.

Ses grandes constructions en terre, en partie ruinées, prolongent la lecture historique de la vallée et montrent que le pouvoir glaoui reposait sur tout un réseau de casbahs et de postes de commandement.

Rejoindre Aït Ben Haddou

À environ 47 kilomètres de Telouet, Aït Ben Haddou constitue la suite logique du parcours. La complémentarité entre les deux sites est particulièrement forte :

• Telouet raconte le pouvoir d’une famille de caïds ;
• Aït Ben Haddou montre l’organisation d’un habitat communautaire fortifié ;
• la vallée de l’Ounila relie les deux monuments par leur géographie et leur histoire.

Il ne faut donc pas présenter Telouet comme une concurrente d’Aït Ben Haddou, mais comme la seconde moitié d’un même grand itinéraire patrimonial.

Pour plus d’informations : contactez-nous

A lire : Découvrir le Maroc comme au temps des caravanes d’autrefois

Pourquoi visiter M’Hamid El Ghizlane ?

Découvrir la dernière oasis de la vallée du Drâa

Depuis Agdz, le Drâa accompagne une succession de palmeraies, de jardins et de villages de terre. À M’Hamid, cette longue continuité végétale s’interrompt progressivement. Le lit de l’oued, le plus souvent à sec en surface, infléchit sa course vers l’ouest tandis que les cultures deviennent plus rares et que le sable s’insinue entre les palmiers.

M’Hamid n’est donc pas seulement une localité établie au bord du désert. Elle constitue l’extrémité méridionale du système oasien de la moyenne vallée du Drâa, là où l’agriculture irriguée devient particulièrement vulnérable au manque d’eau, à l’ensablement et à la dégradation des sols.

Cette fragilité fait partie de ce que le visiteur découvre. Les palmiers isolés, les parcelles abandonnées et les murs de terre en partie effondrés ne sont pas de simples éléments pittoresques : ils témoignent des transformations profondes que connaissent aujourd’hui les oasis du Sud marocain.

Comprendre un ancien carrefour caravanier

Avant que les véhicules motorisés ne remplacent les longues caravanes chamelières, M’Hamid occupait une position stratégique. Les hommes, les animaux et les marchandises s’y rassemblaient avant de poursuivre leur route à travers le Sahara ou d’entrer dans la vallée du Drâa en direction des marchés du nord.

Les échanges reliaient le Maroc aux régions situées au sud du Sahara. Ils transportaient des produits, mais aussi des récits, des langues, des formes musicales et des pratiques sociales. La diversité culturelle de l’oasis s’est construite au fil de ces circulations entre populations oasiennes, amazighes, arabes, sahariennes et subsahariennes.

Les ruines de Ksebt El Allouj, généralement attribuées à l’époque saadienne à la fin du XVIe siècle, sont associées à cette période de contrôle et d’organisation du commerce transsaharien. Leur fonction exacte demeure imparfaitement documentée, mais le site rappelle l’importance historique de M’Hamid sur les routes reliant la vallée du Drâa au Bilad al-Sudan.

Un lieu de mémoire de l’histoire contemporaine du Maroc

M’Hamid occupe également une place particulière dans l’histoire nationale. Le 25 février 1958, deux ans après l’indépendance, Mohammed V y rencontra les représentants de tribus sahariennes et prononça un discours consacré à l’unité territoriale du pays et au devenir des régions du Sud.

Cet événement conféra à cette localité éloignée une portée politique et symbolique qui dépasse largement son importance géographique.

Approfondir : Le Sahara, l’espace miroir de l’aventure humaine en Afrique

Que faire à M’Hamid El Ghizlane ?

Marcher entre M’Hamid Jdid et l’ancien village

M’Hamid Jdid, le village nouveau, concentre aujourd’hui l’essentiel des commerces, des cafés, des hébergements et des agences organisant les excursions. Pour découvrir une autre facette du lieu, il faut quitter la route principale et marcher en direction de M’Hamid Bali, l’ancien village.

Les constructions en terre, les passages étroits et les maisons progressivement abandonnées permettent d’entrevoir l’organisation ancienne de l’oasis. Certains espaces restent habités ou appartiennent à des familles : la visite doit donc se faire avec discrétion et dans le respect de la vie locale.

La promenade devient particulièrement agréable en fin d’après-midi, lorsque la lumière souligne les murs de terre et que la température commence à diminuer.

Entrer dans la palmeraie

La palmeraie relie les différents noyaux d’habitation et les anciens ksour dispersés dans l’oasis. On y découvre des palmiers-dattiers, quelques parcelles cultivées, des canaux d’irrigation, des tamaris et des espaces déjà envahis par le sable.

Cette marche permet de comprendre le fonctionnement traditionnel d’une oasis : un milieu construit et entretenu par les habitants, dépendant d’un équilibre délicat entre l’eau, les cultures, les arbres et l’habitat.

Entre 1984 et 2016, une étude fondée sur des images satellites a observé une perte importante de végétation dans l’oasis de M’Hamid. Les sécheresses, la raréfaction de l’eau, l’abandon de terres agricoles, les migrations et certaines formes de développement touristique participent à cette transformation.

Découvrir les anciens ksour

Le territoire de M’Hamid ne se limite pas aux deux villages portant ce nom. Plusieurs anciens noyaux d’habitat sont répartis dans l’oasis, notamment Bounou et Ouled Driss.

Leurs maisons en terre, leurs ruelles couvertes et leurs espaces collectifs témoignent de modes de construction adaptés à la chaleur, au vent et à la rareté des matériaux. Une partie de ce patrimoine est aujourd’hui très dégradée, tandis que certaines initiatives locales tentent de restaurer des bâtiments et de maintenir une activité dans les anciens villages.

La présence d’un accompagnateur local permet d’identifier les différents lieux, d’éviter les propriétés privées et de mieux comprendre leur histoire. Des projets de revitalisation du ksar de Bounou ont notamment été engagés avec des acteurs locaux afin de préserver le patrimoine et de favoriser le maintien de la population.

Voir les ruines de Ksebt El Allouj

Situées à l’écart du centre actuel, les ruines de Ksebt El Allouj constituent l’un des principaux témoignages historiques de l’oasis. Le site est généralement daté de la période saadienne et associé au contrôle des routes caravanières.

Il ne faut cependant pas attendre un monument restauré. Les murs sont en grande partie effondrés et le lieu demeure peu aménagé. Son intérêt tient à sa position, à son architecture de terre et à ce qu’il révèle de l’ancienne fonction de M’Hamid.

En raison de la fragilité des constructions et de l’absence de signalétique précise, il est préférable de s’y rendre avec un habitant ou un guide.

Rejoindre les premières dunes

Il n’est pas nécessaire d’aller jusqu’à l’Erg Chegaga pour découvrir les premiers paysages de sable. De petites dunes se trouvent aux abords de l’oasis et peuvent être rejointes à pied ou lors d’une courte promenade avec un dromadaire.

Elles sont particulièrement belles au lever ou au coucher du soleil. Leur échelle reste modeste, mais leur proximité avec les palmiers et les maisons crée un paysage caractéristique de M’Hamid, entre oasis et désert.

Cette première approche peut suffire aux voyageurs disposant de peu de temps. Elle ne remplace toutefois pas une excursion vers les grands ensembles dunaires situés plus loin au sud-ouest.

Partir vers l’Erg Chegaga

L’Erg Chegaga — également écrit Chigaga — se trouve à environ 50 à 60 kilomètres de M’Hamid. Il n’existe pas de route goudronnée pour y parvenir : le trajet emprunte des pistes traversant des plaines pierreuses, des zones sablonneuses et différents paysages désertiques.

Le parcours demande généralement entre une heure et demie et deux heures en véhicule tout-terrain, selon l’état des pistes et l’emplacement du bivouac. Il peut également être effectué en plusieurs jours à pied ou avec une caravane de dromadaires.

Le déplacement ne doit pas être entrepris seul. Les pistes changent, les repères sont rares et les communications ne sont pas garanties. Une excursion bien organisée permet également de limiter la circulation anarchique des véhicules dans un milieu particulièrement fragile.

L’accompagnement d’un guide est indispensable.

A lire : Au Maroc, le désert qui libère

Passer une nuit dans le désert

Une nuit en bivouac permet d’assister au coucher du soleil, de découvrir le ciel nocturne et de mesurer l’amplitude du silence saharien.

Plusieurs niveaux d’expérience sont possibles : campement proche de M’Hamid, bivouac fixe dans les environs ou séjour plus éloigné au cœur de l’Erg Chegaga. Le choix dépend du temps disponible et du degré de confort recherché.

Avant de réserver, il est utile de s’informer sur la gestion de l’eau, des déchets et des installations sanitaires. Un bivouac responsable doit aussi employer des guides et du personnel locaux, limiter les déplacements motorisés inutiles et laisser le site propre après le départ de ses visiteurs.

Découvrir les cultures nomades lors des festivals

M’Hamid accueille plusieurs manifestations consacrées aux cultures sahariennes et nomades.

Le Festival international des nomades réunit musique, conférences, artisanat, traditions orales et activités liées au mode de vie nomade. Le Festival Taragalte, créé en 2009, associe concerts, poésie, rencontres et réflexion sur la culture et l’environnement. Plus récent, le Festival Zamane valorise également les musiques du désert, la biodiversité de l’oasis et les initiatives portées par la population locale.

Les dates évoluent d’une année à l’autre. Il est donc préférable de consulter les programmes officiels avant de préparer son voyage.

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Comment se rendre à M’Hamid El Ghizlane ?

Depuis Zagora

M’Hamid se situe à environ 95 kilomètres au sud de Zagora. La route nationale N9 traverse successivement Tamegroute, la palmeraie de Fezouata, Tagounite et les paysages de plus en plus arides de la basse vallée du Drâa.

Le trajet dure environ 1 h 30, mais il serait dommage de l’effectuer sans arrêt. Tamegroute, les anciens ksour et les points de vue sur la vallée justifient plusieurs pauses.

Des autocars, minibus et grands taxis assurent des liaisons depuis Zagora. Les horaires pouvant varier, il est préférable de les vérifier localement avant le départ.

Depuis Ouarzazate

Depuis Ouarzazate, comptez environ 260 kilomètres et près de quatre heures de conduite sans arrêt.

La route suit la vallée du Drâa à partir d’Agdz, traverse Zagora puis continue jusqu’à son terminus à M’Hamid. Il s’agit d’un trajet long, mais qui permet de parcourir progressivement les paysages oasiens de la région.

Pour une découverte confortable, mieux vaut prévoir une étape à Agdz, Zagora ou dans l’une des palmeraies de la vallée plutôt que d’effectuer l’aller-retour depuis Ouarzazate dans la même journée.

Depuis Marrakech

M’Hamid est accessible depuis Marrakech par le col du Tizi n’Tichka, Ouarzazate, Agdz et Zagora. Le voyage représente une très longue journée de route.

Pour profiter réellement de la vallée du Drâa, il est préférable de répartir le trajet sur deux journées et de prévoir au moins une nuit supplémentaire à M’Hamid ou dans le désert.

Se déplacer sur place

Le centre de M’Hamid et les secteurs proches de la palmeraie peuvent être découverts à pied. Pour rejoindre les anciens villages dispersés dans l’oasis, une voiture, un vélo ou l’accompagnement d’un guide local peuvent être utiles.

Les déplacements au-delà de l’oasis doivent être organisés avec un véhicule adapté et un conducteur connaissant les pistes. Un véhicule tout-terrain ne remplace ni l’expérience du terrain ni les précautions liées au désert.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Où dormir à M’Hamid El Ghizlane ?

Dormir à M’Hamid permet de profiter des températures plus douces du matin, de marcher dans la palmeraie avant les fortes chaleurs et de partir vers le désert sans devoir effectuer la route depuis Zagora le même jour.

Le centre de M’Hamid Jdid offre les solutions les plus pratiques, à proximité des commerces, des cafés et des transports. Les hébergements situés autour de la palmeraie, de Bounou ou d’Ouled Driss proposent généralement un environnement plus calme et un contact plus direct avec l’architecture de terre.

Une troisième possibilité consiste à passer la nuit dans un campement proche de l’oasis. Cette formule convient à une première expérience ou à un séjour court. Pour découvrir les grands paysages dunaires, il faut choisir un bivouac plus éloigné vers l’Erg Chegaga et consacrer au minimum deux journées à l’excursion.

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A lire : La légende des princesses chrétiennes d’Aït Ben Haddou

Au-delà de M’Hamid El Ghizlane

M’Hamid constitue l’aboutissement naturel d’un itinéraire suivant la vallée du Drâa depuis Agdz et Zagora.

En remontant vers le nord sur la route vers Zagora, Tamegroute mérite une halte pour sa zaouïa, sa bibliothèque historique et ses ateliers de poterie. Le village perpétue une tradition céramique ancienne, reconnaissable à ses glaçures vertes aux nuances irrégulières. Certains ateliers accueillent les visiteurs et proposent également des initiations ou des stages de plusieurs jours.

Les anciens villages de la vallée, le ksar de Tissergate et la palmeraie de Zagora prolongent cette découverte des cultures oasiennes.

Dans l’autre direction, la route goudronnée s’arrête. Les pistes conduisent vers l’Erg Chegaga, les espaces désertiques proches d’Iriqui et, pour les traversées les plus longues, vers Foum Zguid Ces itinéraires doivent être préparés avec des professionnels connaissant le terrain.

M’Hamid ne doit donc pas être envisagé comme un simple embarcadère pour une nuit sous une tente. Le village constitue le dernier chapitre d’une vallée façonnée par l’eau et les cultures, mais aussi le premier d’un espace où les distances, les déplacements et les modes de vie répondent à une autre géographie.

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A lire : Découvrir le Maroc comme au temps des caravanes d’autrefois

Pourquoi visiter Aït Ben Haddou ?

Aït Ben Haddou est un ksar, c’est-à-dire un village fortifié composé de maisons familiales, de ruelles, de tours, de remparts et d’espaces collectifs. Il ne s’agit donc pas d’une seule kasbah, même si cette confusion reste fréquente.

Établi sur un relief dominant l’oued et les terres cultivées, le village occupait une position favorable sur un ancien axe reliant les régions présahariennes à Marrakech. Il constituait à la fois un lieu d’habitation, de protection, de stockage et de passage.

Son architecture associe le pisé, la brique de terre crue, le bois et les enduits traditionnels. Les habitations s’élèvent progressivement sur la colline, reliées par des ruelles étroites et parfois couvertes. Cette organisation dense répondait autant aux contraintes du climat qu’aux nécessités de la vie communautaire.

L’inscription du ksar au patrimoine mondial de l’UNESCO, en 1987, puis son utilisation comme décor de cinéma ont largement contribué à sa renommée internationale. Mais sa véritable richesse demeure dans la lecture d’un ancien mode d’habiter le territoire.

Approfondir : Pourquoi Aït Ben Haddou est célèbre ?

Que faire à Aït Ben Haddou?

Entrer par la passerelle ou par les jardins

Deux chemins publics permettent de rejoindre le ksar. La passerelle offre l’approche la plus directe et la vue la plus connue sur le village. Le chemin longeant les jardins révèle plus progressivement le lien entre l’oued, les cultures et les maisons de terre.

Emprunter un accès à l’aller et l’autre au retour permet de découvrir deux visages complémentaires du site.

L’entrée du ksar est gratuite

Approfondir : Pourquoi ce nom Aït Ben Haddou ?

Parcourir les ruelles du ksar

La visite se poursuit à travers un réseau de ruelles étroites, de passages couverts et de petites places. Il faut prendre le temps d’observer les portes, les murs de terre, les plafonds de bois et les ouvertures donnant sur la vallée.

Quelques familles proposent également la visite de leur demeure. Ces maisons permettent de mieux comprendre l’organisation intérieure de l’habitat et contribuent directement à l’entretien du patrimoine.

Monter jusqu’au sommet

La montée conduit à l’emplacement de l’ancien grenier collectif. Depuis ce point haut, le plan du village devient plus lisible : les habitations resserrées, les remparts, les jardins, l’oued et le village moderne établi sur l’autre rive.

Le chemin est irrégulier et peu ombragé. Il est préférable d’éviter les heures les plus chaudes.

Découvrir la Maison de l’Oralité

Installée dans une maison restaurée, la Maison de l’Oralité présente les traditions orales, les savoir-faire locaux et l’art du tapis amazigh.

Encore discrète, elle offre une approche culturelle particulièrement intéressante et permet de dépasser la seule contemplation du monument.

A lire : La Maison de l’Oralité du ksar d’Aït Ben Haddou : une première au Maroc

Marcher le long de l’oued

Le chemin situé en contrebas offre une autre perspective sur le ksar et son environnement agricole. Cette promenade est particulièrement agréable le matin ou lorsque la lumière de fin de journée souligne les volumes des bâtiments.

À proximité de la passerelle, le jardin Tawesna, porté par une coopérative de femmes du village, permet de prendre un thé ou un repas dans un espace ombragé.

Approfondir : Préparer sa visite d’Aït Ben Haddou

Faire une pause au restaurant Tawesna

Installé dans un jardin à l’entrée du ksar, Tawesna propose une cuisine familiale inspirée des traditions culinaires amazighes de la région. Son nom signifie « savoir-faire » en parler local.

Le restaurant est porté par une coopérative de femmes d’Aït Ben Haddou. Au-delà du repas, cette initiative solidaire leur permet de valoriser leurs connaissances, de développer une activité économique et de participer pleinement à la vie du village.

A lire : La ruche des femmes du ksar d’Aït Ben Haddou

Comment se rendre à Aït Ben Haddou ?

Depuis Ouarzazate

Aït Ben Haddou se situe à environ 30 km de Ouarzazate. Il faut suivre la route nationale N9 en direction de Marrakech, puis bifurquer à Tabourahte sur la route P1506. Les sept derniers kilomètres conduisent directement au village.

Le trajet dure environ 40 minutes. Des taxis collectifs permettent également de rejoindre Aït Ben Haddou, généralement avec un changement à Tabourahte.

Depuis Marrakech

Depuis Marrakech, comptez environ 180 km et entre 3 h 30 et 4 heures de route.

L’itinéraire le plus direct suit la N9 par le col du Tizi n’Tichka. Une variante plus intéressante passe par Telouet et traverse la vallée de l’Ounila avant de rejoindre Aït Ben Haddou.

Se déplacer sur place

Le ksar se visite entièrement à pied. Les ruelles et la montée vers le sommet sont parfois pentues et irrégulières ; des chaussures confortables sont recommandées.

Des espaces de stationnement sont disponibles dans le village moderne, à proximité des principaux accès.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Où dormir à Aït Ben Haddou ?

Dormir sur place permet de découvrir le ksar avant l’arrivée des excursions ou après leur départ. Quelques hébergements sont installés à l’intérieur du village fortifié ou directement face au site.

Les villages environnants offrent une atmosphère plus paisible, tout en restant à quelques minutes d’Aït Ben Haddou. Pour un séjour davantage tourné vers les paysages, la marche et la culture locale, il est également possible de choisir une maison d’hôtes dans la vallée de l’Ounila.

Ouarzazate constitue enfin une solution pratique pour les voyageurs recherchant un choix plus large d’hôtels, de restaurants et de services.

Quelques options existent directement dans l’enceinte du ksar, où des familles ont restauré des demeures anciennes en maisons d’hôtes.

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A lire : La légende des princesses chrétiennes d’Aït Ben Haddou

Au-delà de Aït Ben Haddou

La découverte d’Aït Ben Haddou peut se prolonger vers la vallée de l’Ounila, l’un des itinéraires les plus remarquables de la région.

En remontant vers Telouet, la route traverse des paysages de montagne, des jardins et plusieurs villages en terre. Elle conduit jusqu’à l’ancienne kasbah des Glaoua, dont les salles décorées témoignent de la puissance passée de cette famille caïdale.

Dans l’autre direction, Ouarzazate permet de découvrir la kasbah de Taourirt et les studios de cinéma. L’oasis de Fint offre une autre lecture du territoire, entre rivière, palmiers et villages adossés aux reliefs.

Aït Ben Haddou ne devrait donc pas être considéré comme une simple étape photographique, mais comme le point de départ d’une découverte plus large de la vallée de l’Ounila et du Haut Atlas méridional.

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Pourquoi visiter Tamnougalt ?

Fondé au XVIe siècle, le ksar de Tamnougalt s’élève sur un éperon rocheux dominant la vallée du Drâa, à la sortie sud d’Agdz. Ancienne capitale de la tribu des Mezguita et résidence des caïds qui gouvernaient la région, il occupait une position stratégique sur la route des caravanes transsahariennes, entre Marrakech et Tombouctou.

Ceint de remparts en pisé percés de quatre portes, le ksar se traverse par un dédale de ruelles, parfois couvertes, desservant des maisons aux tours effilées et aux murs ornés de motifs géométriques. Cette architecture porte l’empreinte d’un savoir-faire partagé : Amazighs, Arabes et Juifs y ont cohabité pendant des générations, jusqu’aux départs des années 1960.

Au début du XXe siècle, Tamnougalt fut gouverné par lecaïd Si Ali, dernier grand représentant d’une lignée de caïds des Mezguita liée au Makhzen. Depuis sa kasbah dominant la palmeraie, il exerçait son autorité sur l’oasis et ses routes. En 1930, il y reçut une mission française venue reconnaître la région. Les récits locaux gardent aussi de lui l’image d’un fidèle du sultan, opposé à la puissance grandissante de Thami El Glaoui.

A lire : Thami El Glaoui au service du protectorat français, du Sultan et de lui-même

Sur son piton rocheux voisin, la kasbah des caïds domine encore l’ensemble. Largement désertée et endommagée, elle conserve pourtant des éléments remarquables — plafonds en bois peints, plâtre ciselé — qui témoignent du raffinement de ses anciens occupants.

Moins visité qu’Aït Ben Haddou, mieux préservé dans son tissu social que bien des ksour de la région, Tamnougalt offre une lecture rare de l’histoire politique et marchande du Sud marocain.

Que faire à Tamnougalt ?

Explorer les ruelles du ksar

Le village fortifié se parcourt à pied, entre maisons de terre encore habitées et demeures abandonnées. La porte principale ouvre sur une place adossée au marabout de Sidi Abdellah ben Ali, point de repère pour s’orienter dans le dédale des ruelles couvertes.

Le ksar est vaste et ses ruelles peuvent dérouter. Un guide local aide à en saisir l’histoire et l’organisation sociale, invisibles au premier regard.

Visiter la kasbah des caïds

Bâtie en pisé sur trois niveaux organisés autour d’un patio, la kasbah des Mezguita témoigne du style architectural introduit par les grandes familles caïdales du Sud, proche de celui des kasbahs glaouis. Une partie du site, restaurée, présente aujourd’hui outils agricoles et objets du quotidien.

Certaines salles restent fragiles ou fermées à la visite. Se renseigner sur place avant de s’y engager.

La visite de la kasbah est payante.

Se promener dans la palmeraie et longer l’oued Drâa

Le ksar se reflète dans les eaux de l’oued Drâa, encadré par une palmeraie où circulent encore les séguias, ces canaux d’irrigation traditionnels. Une marche à travers les jardins de dattiers, de henné et de figuiers permet de comprendre le lien étroit entre le site fortifié et l’oasis qui le nourrit.

Des coopératives de dattes peuvent être visitées dans la palmeraie d’Agdz.

Arpenter le souk hebdomadaire d’Agdz

Chaque jeudi, le souk d’Agdz rassemble commerçants et habitants des villages environnants pour un marché coloré : légumes, épices, textiles, quincaillerie et bétail. Une immersion complémentaire à la visite du ksar, à quelques kilomètres de là.

Le souk se tient uniquement le jeudi.

A lire : L’oasis de Skoura est irriguée par des canaux souterrains

Sur les traces de la mémoire juive

Au cœur de la vallée du Drâa, Tamnougalt fut longtemps un carrefour majeur entre l’Atlas, le Sahara et les oasis du Sud. Une communauté juive y vivait dans un quartier identifié comme le mellah, intégrée à la vie économique du ksar. Ses membres participaient au commerce local, à l’artisanat et aux échanges caravaniers reliant le Maroc à l’Afrique subsaharienne.

Leurs maisons, construites en terre, partageaient les mêmes formes et techniques que le reste de l’architecture locale. En 1934, une enquête recensait encore une cinquantaine de foyers juifs à Tamnougalt et dans le village voisin d’Asselim n’Izder. Le déclin des routes caravanières, puis les départs des années 1950 et 1960, mirent fin à cette présence.

Les vestiges du mellah rappellent aujourd’hui une longue histoire de voisinage et d’échanges. Il est ainsi possible lors d’une visite des lieux d’observer :

• les ruelles couvertes et les maisons, souvent abandonnées ou très dégradées ;
• l’organisation de l’ancien quartier dans le ksar ;
• les restes attribués à la synagogue ;
• plus largement, l’architecture en terre de Tamnougalt.

L’accompagnement d’un guide est recommandé pour la visite des vestiges.

A lire : Le destin perdu des juifs au Sud Est du Maroc

Comment se rendre à Tamnougalt ?

Depuis Ouarzazate

Tamnougalt se situe à environ 70 km au sud d’Ouarzazate, en empruntant la route nationale N9 en direction de Zagora, via le col du Tizi n’Tinififft. Le trajet en voiture prend environ 1 h 15. Depuis Agdz, une courte route secondaire de 6 km mène au ksar, de l’autre côté de l’oued Drâa.

Il est également possible de rejoindre Agdz en bus ou en taxi collectif, puis de finir le trajet en taxi local jusqu’au ksar.

Depuis Marrakech

Depuis Marrakech, comptez environ 5 h 30 à 6 h de route, en passant par le col du Tizi n’Tichka, Ouarzazate, puis la N9 vers Agdz et Tamnougalt.

Se déplacer sur place

Le ksar se visite entièrement à pied. Un véhicule reste utile pour rejoindre le site depuis Agdz et pour explorer les environs de la vallée du Drâa.

La palmeraie est vaste et il est possible de s’y perdre. L’accompagnement d’un guide est conseillé. Le vélo est un excellent moyen de déplacement.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Où dormir à Tamnougalt ?

Passer une nuit sur place change le regard porté sur le ksar : au petit matin ou au coucher du soleil, la lumière sur les remparts de pisé et la palmeraie n’a rien à voir avec celle d’une visite de milieu de journée.

Quelques options existent directement dans l’enceinte du ksar, où des familles ont restauré des demeures anciennes en maisons d’hôtes. À Agdz, à quelques minutes de route, on trouve des petites maisons d’hôtes et riads simples, souvent tenus par des habitants de la vallée. Des emplacements de camping, rustiques, bordent aussi la palmeraie pour les voyageurs en tente ou en camping-car.

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Au-delà de Tamnougalt

Le ksar n’est qu’une étape dans la vallée du Drâa, la plus longue palmeraie du Maroc. En remontant vers Ouarzazate, les oasis de Skoura et de Fint offrent d’autres visages de l’habitat oasien. En poursuivant vers le sud, Zagora et les portes du désert prolongent le voyage jusqu’aux confins sahariens. Sur la route du désert, une étape au village de potiers de Tamgroute s’impose.

Chaque année, début octobre, le Moussem Ellama rassemble les villages voisins de Tamnougalt pour une fête à la fois culturelle et religieuse — un moment rare pour qui souhaite voir la vallée dans son animation la plus vivante.

Accompagné d’un guide marocain, il est possible de combiner la visite de Tamnougalt avec celle d’autres ksour de la vallée, pour une immersion d’une journée ou plus dans les mondes oasiens du Sud-Est marocain.

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Pourquoi visiter Tamegroute ?

Tamegroute occupe une position particulière dans la vallée du Drâa. Située au sud de Zagora, sur la route qui conduit vers M’Hamid El Ghizlane et les espaces sahariens, elle fut longtemps associée aux circulations caravanières, aux échanges spirituels et aux savoirs religieux.

Le village est aujourd’hui connu pour deux raisons principales. La première est sa poterie verte, l’un des artisanats les plus identifiables du Sud marocain. Bols, plats, tasses, vases ou carreaux portent cette glaçure verte profonde, parfois irrégulière, qui fait la réputation de Tamegroute.

La seconde est la Zaouïa Naciria, confrérie soufie importante, dont la bibliothèque conserve une collection remarquable de manuscrits anciens. Ces ouvrages témoignent d’un monde où la vallée du Drâa était reliée aux grands centres du savoir islamique, du Maghreb au Machrek.

Tamegroute ne fut donc pas seulement un village d’artisans. Elle fut aussi un lieu de passage, d’accueil et de rayonnement. Posée sur l’ancienne route des caravanes, elle a vu circuler des commerçants, des pèlerins, des étudiants, des savants et des voyageurs venus d’horizons très différents.

Le nom même de Tamegroute rappelle cette fonction de passage. Selon une interprétation couramment reprise, le terme viendrait de l’amazigh et désignerait le lieu que l’on visite, celui où l’on passe et où l’on fait halte. Par extension, Tamegroute aurait ainsi été comprise comme l’une des dernières étapes habitées avant les espaces désertiques, un lieu de repos avant ou après la traversée.

Visiter Tamegroute, c’est approcher ce double héritage : celui de la main artisanale et celui de la mémoire écrite.

Que faire à Tamegroute ?

Découvrir les ateliers de poterie et les artisans

Les ateliers de poterie constituent la visite la plus accessible et la plus visuelle de Tamegroute. On y observe les différentes étapes du travail : préparation de l’argile, tournage, séchage, glaçure puis cuisson dans les fours traditionnels.

La poterie de Tamegroute est immédiatement reconnaissable à son émail vert. Sa couleur n’est jamais totalement uniforme. Elle varie selon les pièces, les cuissons et les effets de la glaçure. Cette irrégularité fait partie de son charme : chaque objet porte la trace du feu et du geste.

On trouve surtout des objets du quotidien : bols, assiettes, plats, tasses, jarres, vases, carreaux. Les petites pièces sont faciles à transporter et constituent souvent un souvenir plus simple que les grands plats ou les vases fragiles.

La tradition locale rattache aussi cette poterie à des influences venues de Fès. Le savoir-faire de Tamegroute aurait été nourri par des techniques apportées par des artisans fassis, dans un contexte où la Zaouïa Naciria attirait savants, voyageurs et hommes de métier. Transmise au sein de familles d’artisans, cette production de céramiques vernissées vertes est ainsi devenue l’une des signatures les plus reconnaissables du village.

Au-delà de l’achat éventuel d’un objet, l’intérêt de la visite tient surtout dans l’observation du geste. Tamegroute rappelle que l’artisanat n’est pas seulement une production décorative. C’est une manière de transmettre une matière, une technique, une mémoire familiale et un rapport au territoire.

Certains ateliers ou prestataires locaux proposent d’ailleurs des initiations à la poterie. Selon les formules, il peut s’agir d’une simple découverte du geste, d’une séance encadrée par un potier ou d’un stage plus long permettant de travailler l’argile, de modeler une pièce et parfois de s’initier à la décoration. Les durées, les prix et les conditions varient selon les ateliers : il est donc préférable de se renseigner à l’avance si l’on souhaite pratiquer plutôt que seulement observer.

Certains ateliers de Tamegroute proposent des séances d’initiation à la poterie.

Visiter la bibliothèque de la Zaouïa Naciria

La bibliothèque de la Zaouïa Naciria est l’autre grande raison de faire halte à Tamegroute. Elle conserve plusieurs milliers de manuscrits anciens, liés non seulement à la tradition religieuse, mais aussi au droit, à la médecine, à l’astronomie, aux sciences et à la littérature savante.

Il est donc préférable de parler de bibliothèque de manuscrits plutôt que de simple bibliothèque coranique. Le Coran et les sciences religieuses y occupent naturellement une place centrale, mais l’intérêt du lieu dépasse ce seul cadre. La bibliothèque témoigne d’une culture écrite large, ouverte sur les savoirs de son temps.

La Zaouïa Naciria fut fondée au XVIe siècle, en 1575, par Abou Hafs Omar Ben Ahmed El Ansari. Elle prendra ensuite son nom et son rayonnement décisif avec M’hammad Ben Nacer, grande figure soufie du XVIIe siècle. Avec lui, la zaouïa devient l’un des grands foyers spirituels du Sud marocain.

Plus tard, une bibliothèque y sera fondée au XVIIe siècle par Ahmed Naciri. Elle contribuera au rayonnement de Tamegroute bien au-delà de la vallée du Drâa, en attirant savants, oulémas et étudiants venus chercher, copier ou transmettre des ouvrages précieux.

La visite demande cependant un minimum de prudence pratique. L’accès dépend des horaires de la zaouïa, de la présence du gardien et des conditions locales. Il est préférable de se renseigner avant de partir ou de se faire accompagner par une personne connaissant les usages du lieu.

La photographie des manuscrits peut être interdite ou limitée. Comme dans tout lieu religieux, une tenue respectueuse et une attitude discrète sont recommandées.

A lire : Le soufisme, voie d’élévation de l’être et du Maroc

Se renseigner avant de visiter la bibliothèque.

Comprendre le rôle d’une zaouïa

Pour un visiteur, le mot zaouïa mérite d’être expliqué. Il vient de l’arabe zawiya, qui signifie d’abord “angle” ou “coin”, puis a désigné, au Maghreb, un établissement religieux lié à l’enseignement, à l’accueil et à la vie spirituelle.

Au Maroc, les zaouïas se sont développées au fil des siècles et ont profondément marqué l’organisation sociale des villes, des oasis et des tribus. Une zaouïa n’était donc pas seulement un lieu de prière. Elle pouvait abriter une mosquée, une école, une bibliothèque, des espaces d’hébergement pour les étudiants, les voyageurs ou les pèlerins, et parfois des biens agricoles ou commerciaux assurant son fonctionnement.

Certaines zaouïas ont aussi joué un rôle économique et politique important. Dans des régions comme le Souss ou les vallées du Sud, elles pouvaient servir de médiatrices entre tribus, de centres d’autorité religieuse, de lieux de protection, voire de véritables forces d’équilibre face au pouvoir central.

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre la Zaouïa Naciria de Tamegroute. Elle ne fut pas un monument isolé, mais une institution vivante : un lieu de prière, d’enseignement, d’accueil, de transmission et d’influence au cœur de la vallée du Drâa.

La Zaouïa Naciria a longtemps joué un rôle économique et politique important.

A lire : La zaouïa Naciria de Tamegroute, radiographie d’une naissance

Observer les ruelles et l’architecture de terre

Au-delà des ateliers et de la bibliothèque, Tamegroute mérite aussi une courte marche dans ses ruelles. On y retrouve l’architecture de terre propre aux villages du Drâa : murs épais, passages étroits, ombre dense, sobriété des formes.

Ce n’est pas un décor figé. C’est un village vivant. Il faut donc marcher avec discrétion, éviter de photographier les habitants sans autorisation et prendre le temps d’observer la relation entre l’habitat, la lumière et la matière.

Les tons de terre, les murs anciens, les passages ombragés et les volumes simples composent une atmosphère très différente des grands sites touristiques. Tamegroute demande moins le regard rapide que l’attention lente.

Prendre le temps de marcher dans le village permet de mieux saisir l’atmosphère de Tamegroute.

A lire : Il était une fois au Sud Est du Maroc, quatre princesses chrétiennes …

Faire halte aux dunes de Tinfou

À quelques kilomètres au sud de Tamegroute, les dunes de Tinfou offrent une première rencontre avec le paysage dunaire. Elles n’ont pas l’ampleur des grands ergs de M’Hamid ou de Merzouga, mais elles peuvent constituer une halte simple pour les voyageurs qui ne descendent pas plus loin vers le désert.

L’intérêt de Tinfou est surtout symbolique : on y sent la transition entre la vallée habitée du Drâa et les espaces plus ouverts du pré-Sahara.

Les dunes de Tinfou préfigurent les grands espaces sahariens.

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Comment se rendre à Tamegroute ?

Depuis Ouarzazate

Depuis Ouarzazate, il faut prendre la route nationale N9 en direction d’Agdz, puis poursuivre à travers la vallée du Drâa jusqu’à Zagora. Tamegroute se situe ensuite au sud de Zagora, sur la route de M’Hamid El Ghizlane.

Le trajet demande environ trois heures depuis Ouarzazate, davantage si l’on s’arrête à Agdz, dans la palmeraie du Drâa ou à Zagora. Il est donc préférable d’intégrer Tamegroute dans une journée complète ou dans un itinéraire de plusieurs jours vers le Sud.

Depuis Zagora

Depuis Zagora, Tamegroute est une excursion facile. La route est goudronnée et suit l’axe de M’Hamid. Le trajet prend environ vingt à trente minutes en voiture.

Pour ceux qui séjournent à Zagora, la visite peut se faire en matinée : départ tôt, visite des ateliers, passage à la bibliothèque si elle est accessible, puis retour à Zagora ou continuation vers Tinfou et M’Hamid.

Se faire accompagner

Un guide ou un accompagnateur local peut être utile, surtout pour la bibliothèque et pour comprendre le contexte de la Zaouïa Naciria. La visite des ateliers de poterie est plus simple, mais un bon accompagnement permet de mieux comprendre les gestes, les fours, la glaçure et l’organisation familiale du métier.

L’accompagnement d’un guide n’est pas indispensable, mais il peut enrichir la visite, surtout pour comprendre le rôle de la zaouïa et l’organisation des ateliers.

Au-delà de Tamegroute

Tamegroute s’inscrit naturellement dans un itinéraire plus large dans la vallée du Drâa. Depuis Ouarzazate, la route traverse Agdz, les palmeraies du Drâa, Zagora puis les paysages plus ouverts du Sud.

Après Tamegroute, on peut poursuivre vers les dunes de Tinfou, puis vers M’Hamid El Ghizlane, dernière grande étape avant les pistes sahariennes et l’erg Chigaga. Dans l’autre sens, la visite peut compléter une découverte de Zagora, d’Amezrou et des villages de la vallée du Drâa.

Tamegroute est donc une halte idéale pour donner de la profondeur culturelle à un voyage vers le désert. Elle rappelle que la route du Sud n’est pas seulement une route de paysages. C’est aussi une route de savoirs, de confréries, de gestes artisanaux et de mémoires anciennes.

Pour plus d’informations : contactez-nous

Tamegroute en vidéo

Pourquoi visiter Skoura ?

La palmeraie de Skoura compte parmi les plus belles oasis du Sud marocain. Sur plus de 25 km², des milliers de palmiers dattiers, des oliviers, des amandiers et des grenadiers composent un paysage verdoyant qui contraste avec les reliefs arides environnants. L’eau qui circule dans un réseau ancestral de canaux permet depuis des siècles la culture de jardins fertiles au cœur d’un environnement désertique.

Mais Skoura ne se résume pas à sa végétation. Dissimulées parmi les palmiers apparaissent d’imposantes kasbahs de terre qui témoignent de la prospérité passée de l’oasis. La plus célèbre est la kasbah Amridil, l’un des monuments emblématiques du Sud marocain, mais d’autres forteresses méritent également l’attention par leur architecture et leur histoire.

Skoura est aussi un lieu de rencontres et de mémoire. Amazighs, Arabes et Juifs y ont vécu côte à côte pendant des générations, laissant leur empreinte dans l’architecture, les savoir-faire artisanaux, les traditions locales et certains lieux encore visibles aujourd’hui.

Entre jardins irrigués, patrimoine architectural et héritages culturels, la palmeraie de Skoura offre l’une des découvertes les plus riches et les plus authentiques de la région de Ouarzazate.

Que faire dans la palmeraie de Skoura ?

Se promener dans la palmeraie

Les pistes qui traversent l’oasis invitent à la découverte des jardins, des canaux d’irrigation et des petits villages dispersés parmi les palmiers ainsi que des kasbahs en terre pour la plupart abandonnées et en ruine. Une balade à pied ou à vélo permet d’apprécier pleinement l’atmosphère paisible du lieu.

La palmeraie de Skoura est vaste et s’apparente parfois à un véritable labyrinthe. Un guide local constitue une aide précieuse pour découvrir ses kasbahs, ses jardins et ses chemins les plus intéressants.

Visiter la kasbah Amridil

La plus célèbre des kasbahs de Skoura est aussi l’une des mieux conservées de la région. Propriété de la famille Nassiri depuis plusieurs générations, Amridil est une grande demeure fortifiée en terre dont la silhouette, flanquée de hautes tours décorées de motifs géométriques, est devenue l’une des images emblématiques de l’architecture du Sud marocain. Elle figurait autrefois sur un billet marocain de 50 dirhams.

La visite permet de comprendre l’organisation d’une kasbah traditionnelle : les espaces consacrés autrefois aux réserves, aux animaux et aux activités domestiques occupent les niveaux inférieurs, tandis que les pièces d’habitation s’organisent autour d’une cour intérieure dans les étages. Des objets, outils agricoles et équipements domestiques évoquent également la vie quotidienne dans l’oasis avant les transformations du XXe siècle. Une terrasse offre enfin une vue sur la palmeraie et les constructions de terre environnantes.

La visite de la kasbah est payante.

La visite de la kasbah est payante.

Arpenter le souk hebdomadaire de Skoura

Dès les premières heures du matin, commerçants et clients affluent des villages environnants, tels que Toundoute et Imi N’oulaoune, pour échanger une variété de produits : fruits, légumes, épices, textiles, artisanat local, et même du bétail. Ce marché est une immersion authentique dans la vie quotidienne locale et offre une expérience culturelle riche.

Le souk de Skoura est organisé chaque lundi.

Découvrir les systèmes d’irrigation traditionnels

L’eau est à l’origine même de la palmeraie de Skoura. En parcourant certains secteurs de l’oasis, il est possible d’observer les anciens réseaux d’irrigation qui alimentent encore les jardins. Les canaux, les ouvrages de répartition de l’eau et les galeries souterraines témoignent d’un savoir-faire développé au fil des siècles pour faire vivre l’oasis dans un environnement aride.

La visite des khettaras demande la présence d’un guide local.

A lire : L’oasis de Skoura est irriguée par des canaux souterrains

Les traces de la mémoire juive à Skoura

La palmeraie de Skoura conserve encore plusieurs traces de son ancienne présence juive, longtemps intégrée à la vie économique et sociale de l’oasis. Comme dans de nombreuses oasis du Sud-Est marocain, les communautés juives y occupaient une place importante dans le commerce, l’artisanat et les échanges avec les tribus environnantes.

Bien qu’une grande partie de cette présence ait disparu avec les départs du XXe siècle, certains vestiges demeurent encore visibles pour le visiteur attentif. On peut notamment repérer d’anciens mellahs, des lieux d’habitation, un cimetière juif ainsi que divers détails architecturaux qui témoignent de cette mémoire.

Cette histoire rappelle que Skoura fut bien plus qu’une simple oasis agricole. Elle fut aussi un espace de coexistence entre populations amazighes, arabes et juives, liées par des formes complexes d’interdépendance économique, sociale et culturelle.

Aujourd’hui, ces traces parfois discrètes participent à la profondeur singulière de Skoura. Elles invitent à porter un autre regard sur l’oasis : derrière la beauté des palmiers et des kasbahs se cache aussi la mémoire d’un vivre-ensemble qui a durablement marqué l’histoire du Sud marocain.

A découvrir : anciens Mellahs; ancien cimetière, El Hara (le lieu collectif des festivités), motifs architexturaux

A lire : La palmeraie de Skoura, l’oasis par excellence

Explorer les villages et kasbahs traditionnels

Au-delà de la célèbre kasbah Amridil, la palmeraie de Skoura abrite de nombreux villages traditionnels et d’anciennes kasbahs en pisé disséminés parmi les jardins. En empruntant les pistes de l’oasis, le visiteur découvre peu à peu cette architecture de terre qui témoigne de l’organisation ancienne de la vie oasienne, entre habitat, agriculture et défense. Certaines kasbahs apparaissent au détour d’un canal ou derrière un rideau de palmiers, offrant à chaque détour une nouvelle lecture du paysage.

La visite des khettaras demande la présence d’un guide local.

A lire : Le destin perdu des juifs au Sud Est du Maroc

Comment se rendre à Skoura ?

Depuis Ouarzazate

Skoura se situe à environ 40 km à l’est de Ouarzazate, le long de la route nationale N10 en direction de Tinghir et Errachidia. Le trajet en voiture prend environ 40 à 45 minutes et ne présente pas de difficulté particulière.

Il est aussi possible d’utiliser un taxi collectif au départ de la Gare centrale d’Ouarzazate.

Depuis Marrakech

Depuis Marrakech, il faut compter environ 4 h 30 à 5 h de route en passant par le col du Tizi n’Tichka, Ouarzazate puis la N10 vers Skoura. Cette étape s’intègre souvent dans un itinéraire plus large à travers les oasis et vallées du Sud marocain.

Se déplacer dans la palmeraie

Une voiture permet d’accéder facilement à Skoura, mais certaines pistes à l’intérieur de la palmeraie sont plus étroites ou non goudronnées. Pour explorer les secteurs les plus intéressants — kasbahs, jardins et anciens systèmes d’irrigation — une balade à pied, à vélo ou avec un guide local est souvent plus agréable.

La palmeraie est vaste et il est possible de s’y perdre. L’accompagnement d’un guide est conseillé. Le vélo est un excellent moyen de déplacement.

Au-delà de Skoura

La palmeraie de Skoura n’est qu’une porte d’entrée vers l’univers fascinant des oasis du Sud-Est marocain. D’autres oasis, chacune avec leur caractère propre, jalonnent les vallées et les contreforts de l’Atlas : l’oasis de Fint aux paysages minéraux saisissants, Agdz et la vallée du Drâa avec ses immenses palmeraies, ou plus au sud Zagora, ancienne étape caravanière aux portes du désert.

Accompagné d’un guide marocain, il est possible de partir pour une immersion d’une journée ou de plusieurs jours à la découverte de ces mondes oasiens : jardins irrigués, villages en terre, systèmes hydrauliques ancestraux et modes de vie. Une autre manière de découvrir le Sud marocain, au plus près de ses paysages et de ses habitants.

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