Casbah de Telouet : le palais des Glaoua dans le Haut Atlas

Pourquoi visiter la casbah de Telouet ?

Découvrir l’un des palais les plus singuliers du Sud marocain

La casbah de Telouet n’est pas un édifice construit selon un plan unique. Elle résulte d’agrandissements successifs réalisés entre le XIXᵉ siècle et le milieu du XXᵉ siècle autour de bâtiments plus anciens. La construction du principal ensemble est généralement située à partir des années 1860, avant plusieurs campagnes d’extension conduites par les différents membres de la famille Glaoui.

À son apogée, le complexe réunissait des fonctions très différentes : résidence familiale, lieu de réception, centre administratif, tribunal, espaces militaires, écuries, réserves, logements pour les serviteurs et bâtiments destinés à accueillir les voyageurs et les représentants du pouvoir.

Telouet se rapproche donc davantage d’une petite cité palatiale que de la simple maison fortifiée à laquelle le mot « casbah » pourrait faire penser.

Observer la rencontre de deux architectures

Les parties les plus anciennes utilisent les matériaux et les principes de l’architecture du Haut Atlas : murs épais, pierre, terre, volumes défensifs et tours dominant le paysage.

Les ailes palatiales plus tardives répondent à une autre volonté. Les Glaoua firent appel à des artisans capables de reproduire les grands décors des palais impériaux : zelliges géométriques, plâtre ciselé, portes de bois sculpté, plafonds peints, colonnes, arcs polylobés et muqarnas.

L’architecture devient ici un langage politique. Il ne s’agissait plus seulement de protéger une demeure, mais d’impressionner les visiteurs et de rendre visible la puissance de ses propriétaires.

Ressentir le contraste entre le faste et la ruine

Peu de monuments marocains offrent une opposition aussi forte. Depuis l’extérieur, les volumes disloqués, les murs éventrés et les tours fragilisées donnent l’image d’un monde effondré. À l’intérieur, quelques salles ont conservé une décoration d’une finesse comparable à celle de certains palais de Marrakech.

Cette coexistence entre splendeur et disparition est devenue la véritable identité du lieu. Elle ne doit cependant pas faire oublier la fragilité extrême de l’architecture en terre, aggravée par l’abandon, les intempéries et le séisme de 2023.

Comprendre l’histoire des Glaoua

Telouet, un passage stratégique à travers l’Atlas

Avant l’ouverture de la route moderne du Tizi n’Tichka, les chemins passant par Telouet constituaient l’un des principaux axes reliant Marrakech aux vallées présahariennes. Les caravanes, les armées du Makhzen, les voyageurs et les marchandises franchissaient l’Atlas par ces passages de montagne.

La proximité de ressources en sel renforçait encore l’intérêt économique du territoire. Le contrôle des cols, des marchés, des prélèvements et des circulations contribua à la richesse des chefs locaux.

Telouet n’était donc pas un palais isolé dans la montagne. Elle se trouvait au centre d’un réseau reliant Marrakech, le Drâa, le Dadès, le Todgha, le Tafilalet et les anciennes routes transsahariennes.

Le tournant de 1893

À l’automne 1893, le sultan Hassan Ier revenait d’une longue expédition dans le Tafilalet lorsqu’une tempête de neige immobilisa son armée dans la région de Telouet. Madani El Glaoui mobilisa les ressources de son territoire afin de loger et de ravitailler la cour et les troupes pendant plusieurs semaines.

Cet accueil consolida de manière décisive ses relations avec le pouvoir central. Hassan Ier lui confia des responsabilités sur de vastes territoires et lui remit des armes modernes, dont le célèbre canon Krupp aujourd’hui associé à l’histoire de l’ascension glaouie.

La puissance des Glaoua n’est donc pas née en une seule nuit. Mais l’épisode de 1893 donna à Madani les moyens politiques et militaires d’étendre rapidement son autorité.

De Madani à Thami El Glaoui

Madani El Glaoui fut le véritable architecte de l’expansion familiale. Il devint l’un des principaux dignitaires du Makhzen et occupa finalement les fonctions de ministre de la Guerre puis de grand vizir sous Moulay Abdelhafid.

Son frère cadet Thami poursuivit cette ascension. Nommé pacha de Marrakech, il s’imposa comme l’un des personnages les plus puissants du Maroc sous le Protectorat français. Il possédait des terres, contrôlait de nombreuses activités économiques et entretenait des relations avec les autorités coloniales ainsi qu’avec des personnalités étrangères.

Cette puissance reposait cependant sur un système autoritaire. Les prélèvements, les corvées, les emprisonnements et les interventions militaires imposés aux populations ne doivent pas être effacés derrière l’expression séduisante de « seigneurs de l’Atlas ».

La chute d’un monde

Au début des années 1950, Thami El Glaoui s’opposa ouvertement au sultan Mohammed V et soutint les manœuvres qui conduisirent à son exil en 1953. Le retour triomphal du souverain en novembre 1955 annonça la fin définitive du pouvoir glaoui.

Thami El Glaoui se soumit au sultan et mourut quelques semaines plus tard, en janvier 1956. La casbah de Telouet fut ensuite abandonnée, pillée et progressivement gagnée par la ruine.

Telouet devint ainsi le symbole presque parfait de la disparition du système caïdal : un palais immense, encore somptueusement décoré, mais privé du pouvoir qui lui avait donné naissance.

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Que voir à la casbah de Telouet ?

Les murailles et les différentes strates du palais

Avant d’entrer, il faut prendre le temps d’observer l’ensemble depuis l’extérieur. Les bâtiments ne présentent pas une façade parfaitement ordonnée : tours, enceintes, terrasses et ailes ruinées se superposent selon les différentes périodes de construction.

Cette apparente confusion permet justement de comprendre que la casbah s’est développée avec la puissance de la famille. Chaque génération a agrandi, transformé ou embelli la résidence.

Les salles de réception

Les pièces les plus remarquables sont les anciens salons d’apparat. Les murs y sont couverts de zelliges, tandis que les parties supérieures associent plâtre sculpté, calligraphies, motifs végétaux et compositions géométriques.

Les plafonds en bois peint, les portes sculptées et les sols assemblés avec une grande précision témoignent du travail d’artisans hautement spécialisés.

Il ne faut cependant pas imaginer que l’ensemble du palais a conservé cet état. Les salles accessibles ne représentent qu’une petite partie du complexe originel.

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Les cours et les galeries

Les cours intérieures distribuaient les différentes parties de la demeure et permettaient d’organiser la circulation entre les espaces privés, administratifs et cérémoniels.

Les ouvertures ménagées entre les salons créent aujourd’hui des perspectives remarquables. Elles sont aussi particulièrement intéressantes pour comprendre la mise en scène du pouvoir : succession de portes, changement de lumière et progression vers les espaces les plus richement décorés.

La casbah en ruines

Certaines zones sont totalement effondrées ou interdites d’accès. Elles ne doivent pas être considérées comme un simple décor pittoresque. Les murs de terre peuvent se fragiliser rapidement et les dommages provoqués par le séisme restent visibles.

Il convient de rester dans les parcours autorisés et de ne pas franchir les barrières ou les accès fermés.

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Comment se rendre à la casbah de Telouet ?

Depuis Ouarzazate

L’itinéraire le plus intéressant suit la route d’Aït Ben Haddou puis la vallée de l’Ounila. Depuis Ouarzazate, prenez la route en direction de Marrakech, puis bifurquez vers Aït Ben Haddou. Après le ksar, la P1506 remonte la vallée en passant notamment par Tamdakhte et Anmiter avant d’atteindre Telouet.

Le trajet représente environ 76 kilomètres, mais mérite une journée complète. Les villages de terre, les cultures en terrasses, les formations rocheuses et les anciennes fortifications font partie intégrante de la découverte.

Depuis Marrakech

Depuis Marrakech, suivez la N9 en direction du Tizi n’Tichka et d’Ouarzazate. Après le col, prenez la bifurcation indiquant Telouet et la vallée de l’Ounila.

Telouet peut constituer une étape avant de poursuivre vers Aït Ben Haddou et Ouarzazate. Cette variante est plus lente que la route nationale directe, mais beaucoup plus riche du point de vue paysager et patrimonial.

En transport public

Les transports collectifs existent mais restent irréguliers et peu adaptés à une excursion comprenant Telouet, la vallée et Aït Ben Haddou dans la même journée.

Une voiture, un taxi réservé à la journée ou une excursion avec chauffeur offrent beaucoup plus de liberté. Les conditions de circulation doivent être vérifiées en hiver et après de fortes pluies.

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Où dormir à la casbah de Telouet ?

Telouet dispose de quelques auberges et maisons d’hôtes simples, installées dans le village ou dans ses environs immédiats. Passer la nuit sur place permet de découvrir la casbah et le village lorsque les visiteurs de la journée sont repartis, mais aussi de parcourir plus tranquillement la vallée de l’Ounila.

L’offre reste cependant limitée et peut varier selon les saisons. Il est conseillé de réserver à l’avance, particulièrement en hiver, et de vérifier la présence du chauffage ainsi que la possibilité de dîner sur place.

Les voyageurs recherchant un choix plus important d’hébergements pourront également séjourner à Aït Ben Haddou ou à Ouarzazate, puis rejoindre Telouet dans le cadre d’une excursion à travers la vallée de l’Ounila.

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Au-delà de la casbah de Telouet

Parcourir la vallée de l’Ounila

La vallée de l’Ounila relie naturellement Telouet à Aït Ben Haddou. La route traverse un paysage de montagne progressivement transformé par les cultures en terrasses, les villages de terre et les anciens points de contrôle glaouis.

Elle constitue bien davantage qu’un simple itinéraire secondaire : elle permet de comprendre la relation entre les cols du Haut Atlas, les vallées du Sud et les anciennes routes commerciales.

Voir Anmiter, le village peint par Jacques Majorelle

Sur la route entre Telouet et Aït Ben Haddou, Anmiter est l’un des villages de terre les plus remarquables de la vallée de l’Ounila. Jacques Majorelle y séjourna lors de son voyage de 1921 dans le pays glaoui et en fit l’un des grands motifs de son œuvre. Kasbahs, terrasses et paysages du village apparaissent dans plusieurs de ses tableaux, dont certains points de vue restent encore reconnaissables aujourd’hui. Les tableaux rapportés de cette expédition furent exposés à Paris en 1922, et le peintre revint ensuite à plusieurs reprises dans la vallée. La maison où il a séjourné conserve également de petites peintures murales qui lui sont attribuées.

Anmiter révèle ainsi un autre Majorelle : non plus seulement celui du célèbre jardin de Marrakech, mais le peintre des architectures de terre et des paysages du Haut Atlas.

Faire étape à Tamdakhte

Tamdakhte fut autrefois un important centre fortifié situé entre Telouet et Aït Ben Haddou. Son histoire est étroitement liée à l’expansion de Madani El Glaoui à la fin du XIXᵉ siècle.

Ses grandes constructions en terre, en partie ruinées, prolongent la lecture historique de la vallée et montrent que le pouvoir glaoui reposait sur tout un réseau de casbahs et de postes de commandement.

Rejoindre Aït Ben Haddou

À environ 47 kilomètres de Telouet, Aït Ben Haddou constitue la suite logique du parcours. La complémentarité entre les deux sites est particulièrement forte :

• Telouet raconte le pouvoir d’une famille de caïds ;
• Aït Ben Haddou montre l’organisation d’un habitat communautaire fortifié ;
• la vallée de l’Ounila relie les deux monuments par leur géographie et leur histoire.

Il ne faut donc pas présenter Telouet comme une concurrente d’Aït Ben Haddou, mais comme la seconde moitié d’un même grand itinéraire patrimonial.

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