Ba Idar, un octogénaire natif de Telmasla, remonte le temps et dépoussière le passé. Il nous mène dans un voyage passionnant sur les ailes de récits qui font revivre la vie de sa tribu et reconstituent le décor de son village. C’est la voix d’un conteur marquée d’authenticité, de grandeur d’âme et de vivacité d’une mémoire où reste gravée toute une histoire collective locale.

L’importance politique et sociale de la casbah de Telmasla autrefois

A l’époque du protectorat français, la casbah de Telmasla était une forteresse seigneuriale sous le contrôle des caïds Glaoua, puissants seigneurs berbères qui dominaient les territoires du Sud de l’Atlas. L’ensemble des bâtisses était entouré par une muraille épaisse en pisé qui protégeait le village des razzias des tribus ennemies.

Un dignitaire de la famille Glaoua nommé Sidi Elhassane et ayant pour titre Amghar ou chef de village, siégeait dans la forteresse dite Tighremt N’Ou Glaou ou Casbah du Glaoui, une résidence seigneuriale privée bien fortifiée.

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Ce poste de commandement gouvernait plusieurs villages notamment Talat, Tazrout, Tajda, Tiguemi Lejdid et Tabount ainsi que les anciens douars de l’oasis d’Ouarzazate aujourd’hui sous les eaux du lac Al Mansour Ad Dahbi comme Tadmricht, Hbib, Ghalil …

Le chef de village possédait des biens qui lui conféraient une vie d’aisance. Sa position sociale était confortée par son autorité notoire. Loin de l’image courante des caïds potentats, ses manières de contrôler les villageois ne semblaient pas assujettissantes. Il faisait preuve d’une bonté indulgente à l’égard des habitants indigents :

Telmasla abritait la seule Machyakha, bureau chargé de l’administration des autres tribus dans la rive sud de l’Oued Ouarzazate. A cette singularité s’ajoute l’accueil de la prière du vendredi, ou Jumu’ah, dans sa mosquée qui réunit les hommes musulmans venus de différents douars.  

Ce privilège est dû au nombre considérables d’habitants qui peuplaient Telmasla par rapport à d’autres villages. La casbah abritait en effet 35 foyers amazighs/chleuhs musulmans et 20 familles chleuhs de confession juive.

Les juifs de Telmasla, une communauté enracinée dans sa terre d’origine

La communauté juive de Telmasla était la plus importante d’Ouarzazate. Sa présence dans la casbah remonte à des temps lointains comme le prouve le nombre de ses propriétés, surtout des champs, à Telmasla et dans les villages voisins.

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Artisans chevronnés, ces juifs se distinguaient par le travail de l’argent surtout pour l’ornementation des poignards ou sur les objets d’argenterie comme les cuillères, fourchettes, pinces à sucre, passe-thé… Ils pratiquaient aussi le commerce des produits agricoles, du bétail et d’autres marchandises élémentaires.

La population juive accomplissait son rituel en toute liberté. Le chef de cette communauté s’appelait Israël N’Ben Ichane. Une autre figure était Ait Lhazzan Braha qui officiait la prière chantée à la synagogue située au cœur de la casbah. La communauté juive avait acheté un terrain au village voisin de Tazroute pour en faire le cimetière juif qui reste toujours bien entretenu.

La cohabitation et le bon voisinage régnaient entre les chleuhs musulmans et les juifs de Telmasla. Ils vivaient dans le respect des différences religieuses les uns les autres.  

Cependant diverses traditions communes unissaient les deux communautés.  

Elles s’invitaient les unes les autres pendant la célébration des cérémonies sociales. Musulmans et Juifs de Telmasla vénéraient un même saint local enterré au pied d’un rocher dans le village de Tazroute.

Les deux communautés s’entraidaient pour assurer la cohésion de la tribu et le maintien de sa dynamique sociale et économique.  Des règles coutumières faisaient office de loi qui obligeait chacun à honorer ses engagements envers les autres même s’ils n’ont pas le même culte : 

Avec leur départ, notre village s’est quasiment effondré

Toutes les familles juives sont parties massivement à contre cœur en 1963. C’était un jour funeste, un déchirement marquant le déracinement définitif des juifs de Telmasla de leur terre natale, berceau de leurs ancêtres.

Des noms d’anciens habitants juifs de Telmasla restent encore gravés dans la mémoire tribale comme Israel, Yaâqoub, Sellam, Ben Ichane, Braha, Soulika… La majorité  des juifs de la première génération est décédée. Mais les liens d’appartenance à la terre d’origine perdurent malgré cet exode forcé.

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Les juifs de Telmasla restent fidèles à leurs racines. Ils viennent régulièrement pour se recueillir sur les anciennes demeures de leurs parents, visiter leurs mausolées et les tombes de leurs morts enterrés dans le cimetière à Tajda, commune rurale de Tarmigte.

Eloignés dans le temps et l’espace mais toujours unis dans le cœur. Les visites épisodiques des juifs originaires de Telmasla ravivent les liens de familiarité avec leur villages et leurs voisins musulmans.

Telmasla a perdu son architecture authentique au fil du temps. Ses murs, ses terrasses et ses plafonds autrefois richement décorés sont réduits en poussière. La vieille forteresse en ruine garde encore quelques traces de sa splendeur des temps révolus.

Ces bâtisses vétustes et ses habitants gardent  l’histoire d’un village, d’une culture et d’un mode de vie ancestral.

Deux vieilles maisons appartenant autrefois à la famille juive Khellouf et Ait Bou Kyoud ont été reconverties en maisons d’hôtes. Dar Daif et Dar Bladi incarnent aujourdhui le symbole vivant de la beauté traditionnelle de la casbah de Telmasla.

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Aujourd’hui, le village de Fint n’est plus l’oasis qu’il était ; le temps, les aléas du climat et les mouvements des populations n’ont cessé de la transformer. Ses vieilles ruines, ses champs, sa vallée semblent comme silencieux et endormis quand on les aperçoit pour la première fois mais ils renferment pourtant une longue histoire inscrite dans la mémoire collective et racontée par la voix plurielle de ses femmes et ses hommes. Une histoire collective transmise par l’oralité où le réel, le légendaire, le mythique se fusionnent, où les récits se tissent, s’entremêlent, s’oublient et se reconstruisent pour raconter au monde l’oasis de Fint.

Lhaj Elhassane Aghlane, né en 1933 est un des rares anciens de Fint encore en vie. Il témoigne de la vie tribale d’autrefois. Son récit ressuscite le passé vécu et le fait vivre aux travers des mots portant une forte charge émotionnelle imprégnée de nostalgie de ces temps où Fint

Fint, les origines d’une tribu amazighe

La majorité des familles de Fint serait venues, les unes après les autres, de la région du Drâa et des autres contrées du Sud-Est marocain notamment depuis la région de Tata, fuyant la sécheresse, les épidémies, la famine et les tensions tribales. Une communauté amazighe s’est sédentarisée dans ce lieu enclavé qui assurait alors des conditions de vie rudimentaires mais suffisantes grâce aux eaux intermittentes de l’Oued Fint.

Les premiers habitants s’étaient installés sur la rive nord de l’oued Fint. De modestes demeures en terre étaient construites à quelques mètres au-dessus de la vallée, sur le flanc du roc de Tassegdelte, à l’abri des crues dévastatrices qui inondaient l’oasis pendant les saisons des fortes pluies.

Depuis longtemps, seuls des habitants à peaux noires peuplent l’Oasis de Fint. Cependant, l’histoire orale évoque la présence d’une riche famille berbère de peau blanche qui avait quitté Fint depuis plus d’un siècle. Cette famille auraient des liens avec le saint Sidi M’hend Ou Moussa dont elle gérait le commerce jusqu’à son départ définitif de Fint à cause d’une vague invasion des moustiques.

Deux grands chefs de villages imposaient alors leur autorité sur Fint à l’époque du Protectorat français et du caidalisme au Maroc : l’amghar Hammou N’Ali Oubaha du village de Taherblit etM’hend Ou R’hou du village de Timoula. Tous les deux étaient des auxiliaires des caïds Glaoua qui dominaient le Haut Atlas et la région Sud-Est du Maroc

A cette époque, Fint n’échappait pas aux dictats du Caïd El Glaoui qui avait sa résidence officielle dans la casbah de Telouet. Les habitants de l’oasis étaient à la merci des spoliations de biens et de tout autre objet de valeur.

Les califats des Glaoua, notammentSi Mohamedétabli dans la casbah de Taourirte etOu-Tzggart dans celle de Tifoultoute, faisaient régner leur puissance absolue  sur les tribus. La corvée était obligatoire pour tous les garçons de plus de douze ans. Une corvée privée qui consistait en un travail d’assistance au moment des labours, des moissons ou de constructions au service des maitres Glaoua.

Un mode de vie rustique dans une oasis séculaire

Depuis des siècles, les habitants de Fint cultivaient des parcelles de champs sur les rives de l’oued qui irrigue les vergers où poussent la vigne, les figuiers, les palmiers-dattiers, l’arbre providentiel par excellence… Les dattes constituaient un aliment principal qui assurait  la subsistance des familles surtout pendant les temps de disette.

Des traces confirment une présence séculaire de cette population dans l’oasis.

La population à peu noire, quoique vivante exclusivement à Fint, ne possédait pas une grande partie des terres agricoles cultivés sur son territoire. Les tribus berbères blanches voisines comme Taguenezalt et Ighelss en étaient les propriétaires. Les habitants de Fint y travaillaient seulement en tant que Khamass ou métayers en étant payés qu’au cinquième de la récolte.

Les temps étaient souvent durs à cause des sécheresses structurelles et des épidémies. Les habitants vendaient leurs terres pour survivre :

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Au sein de la tribu de Fint vivaient aussi des familles juives. Comme Boubssou, Boutkjtatt, Ben Ouenza,… Ces familles  avaient un statut social relativement favorisé. Ils pratiquaient l’usure et le commerce.

Aux moments pénibles succèdent les temps de pluie qui arrosent les champs et nourrissent les rigoles, les vallées et les sources. Ces eaux réjouissaient les cœurs des habitants de Fint qui voyaient leur oasis renaitre ; la verdure couvrait les pâturages et tous les jardins se fructifiaient. La petite oasis dont l’économie reposait sur l’agriculture vivrière et sur le pastoralisme vivait soudainement des temps d’abondance :

En reconnaissance à Dieu de sa générosité, de ces temps d’abondance et ainsi fidèles à leurs coutumes ancestrales, les habitants de Fint organisaient chaque année une célébration coutumière : le Moussem de Sidi M’hend Ou Moussa descendants du célèbre saint du Sud marocain Sidi Ahmed Ou Moussa, dont la Zaouïa se trouve dans un village portant son nom, dans la commune de Tazeroualt, Province de Tiznit.

Cette cérémonie était célébrée le premier vendredi chaque année dans le mausolée de ce saint local.

Le Moqadem du mausolée, représentant local du pouvoir ou sorte de vicaire, gérait les biens du saint notamment des palmiers loués aux tiers, des bêtes vendues … Ces ressources constituaient une caisse propre au mausolée Sidi M’hend Ou Mouassa.

A la veille du moussemm, on annonçait à Ouarzazate le jour de l’organisation de la cérémonie à la connaissance des autres tribus. Une occasion pour célébrer l’ancrage de Fint dans ses traditions et le renouvellement de ses liens avec les autres tribus.

Ces temps sont révolus. Dans l’oasis de Fint, les porteurs de la tradition vivent sereinement le crépuscule de leur existence. L’histoire de Fint est plus qu’un souvenir. C’est devenu une part du patrimoine, de la richesse et de l’identité du Sud-Est du Maroc.

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Le mot seul, oasis, résonne comme la promesse d’une bienveillance qui nous serait réservée au terme d’un harassant périple, celui fait sur l’écorce rugueuse de notre planète ou bien au travers des flux torrentiels de la vie. Tout effort engagé pour atteindre l’oasis, tout dépassement de ses propres limites, tout danger rencontré deviennent tel un lourd manteau dont on se délaisserait sur le seuil de son entrée, sans ménagement, sans plus y prêter attention, tant la fraîcheur de ses bras, la luxuriance de ses décors, le charme de ses senteurs seraient pour nos corps et nos âmes fatigués une invitation au repos, au ressourcement et à l’oubli.

Si l’on puise dans l’imaginaire du poète Charles Baudelaire, la promesse de l’oasis serait même la raison d’être du voyage. L’invitation à s’en aller vers un ailleurs, un lointain forcément meilleur où nos insatisfactions sans cesse envahissantes, nos insatiabilités récurrentes trouveraient enfin le remède pour leur apaisement.

Le mot est féminin, quasi maternant, comme l’est le terme – l’île – que les anciens Grecs utilisaient pour désigner ces oasis découvertes lors de leurs premières observations de l’Afrique. Le géographe Hérodote, né en 480 avant notre ère, ira même jusqu’à décrire les oasis d’Egypte et de Lybie comme les « îles aux bienheureux », ouvrant la voie à la longue litanie de qualificatifs qui jusqu’à nos jours gravera en nous, et d’une encre indélébile, la figure de l’oasis comme le lieu d’une paix inespérée et rendue indispensable face à la violence de l’existence et du monde.

Car il s’agit bien de cela : l’oasis n’existe qu’en regard de la dureté de son environnement et avant d’être une source intarissable pour les rêves de bien-être, il est la réponse tangible, à la fois instinctive et raisonnée, face au mal-être de l’existence sur Terre.

L’oasis est un écosytème de vie au milieu de l’adversité

L’oasis est le fruit du génie humain dans sa capacité à s’adapter aux conditions que la nature, et la vie, lui imposent. Dans ses fondements, il n’est précisément pas un don de la nature puisqu’il est l’expression pure d’une intention collective, celle qui aura amené des groupes d’humains, à un moment donné de leur long parcours, à décider de s’arrêter là où il n’y avait rien pour y faire communauté, foyer et puis culture.

Au fil des siècles, l’oasis est devenue pour le genre humain le lieu symbole de l’affirmation de son art à organiser l’économie de sa vie au milieu de l’adversité, parmi la rareté des ressources naturelles et face à toutes les contingences, tous ces imprévus qui toujours surgissent comme des fatalités, tous ces dangers qui sans cesse menacent.

Tel un îlot salvateur, l’oasis fonctionnera comme un écosystème de vie dans lequel se fera un perpétuel brassage humain, où se développeront des traditions et des arts, où s’inventeront des techniques et des artisanats, où grandiront des économies, tout ce qui participe à l’émergence dynamique de civilisations.

Cette version aussi idyllique de l’oasis ne doit cependant pas faire oublier tous les efforts mis à l’aménager et à le faire grandir, ni même sa fragilité structurelle et l’incessant travail que ses habitants ont dû fournir pour maintenir en équilibre les forces diverses et contraires qui l’environnent et qui le constituent.

L’oasis est un art d’être au monde et sur Terre

Plus qu’un aboutissement, l’oasis est l’expression de notre humanité en équilibre sur un point de Terre face au vide : une humanité vivante et agissante, forte de son expérience, de ses expertises, et qui parvient à créer de l’harmonie au sein d’elle-même et avec ce qui l’environne.

Cet équilibre fragile, pour se maintenir en stabilité, aura sans cesse exigé des humains vigilance et rigueur, respect des règles, innovation, labeur, collégialité, partage, solidarité, responsabilité.

L’oasis, depuis ses origines jusqu’à nos jours, aura ainsi été pour l’humanité le formidable terrain d’apprentissage d’un art d’être au monde et sur Terre.

Ce savoir-faire est précieux pour aborder les défis de l’avenir alors que l’établissement d’un nouvel équilibre avec la Nature et le Vivant, mais aussi au sein et entre les communautés humaines, devient chaque année toujours plus impérieux.

Or aujourd’hui, les oasis du Maroc sont en voie de disparition. Elles sont devenues le symbole du mauvais génie de l’humain dans sa propension à nier la nature et à déchirer le livre de son expérience pourtant apprise au prix de son sang et de sa sueur, et sur le fil d’un si long cheminement.

L’oasis est un lieu d’habitation choisi

Les recherches archéologiques indiquent que les premières oasis ont vu le jour dans la péninsule arabique il y a près de six mille ans, en plein cœur de la période du Néolithique. L’oasis naissante est alors l’expression d’une nouvelle manière de vivre pour les humains de cette époque, en réponse aux modifications climatiques qui répandent l’aridité dans ces régions jadis florissantes mais aussi en écho aux élans de sédentarisation qui lentement éloignent toutes les communautés humaines de leurs pratiques ancestrales de la chasse et de la cueillette, et donc de leur itinérance permanente au gré des saisons.

La constitution d’une oasis est ainsi un acte de sédentarisation puisqu’il consiste en l’aménagement d’un endroit au service de la vie en communauté d’un groupe humain et choisi en fonction de la présence d’une terre de qualité cultivable et d’une eau utilisable. Nous retrouvons là clairement l’étymologie du mot oasis qui est directement lié au terme grec ὄασις, lui-même tiré du copte, langue chamito-sémitique descendant de l’égyptien ancien, en traduction du mot ouahe qui signifiait alors lieu d’habitation.

Il fallut à l’ingéniosité humaine canaliser les eaux environnantes, celles de surface depuis des sources permanentes ou bien celles plus profondes issues des nappes phréatiques. Il fallut travailler les sols afin de les rendre opérationnels aux cultures émergentes grâce aux dures tâches d’aplanissement, d’épierrage, d’enrichissement. C’est dans cette Orient foisonnant de vie que fut ainsi élaborée la technique de captation des eaux de source via les khatarats ou les foggaras, termes utilisés dans les pays du Maghreb, ou les qanats de l’ancienne Perse, technique que l’on retrouve quasiment dans toutes les oasis de l’Afrique du Nord et du Maroc comme c’est le cas à Marrakech, dans la palmeraie de Skoura ou dans celle de la cité aujourd’hui disparue de Sijilmassa.

Le palmier, symbole de l’oasis, depuis sa naissance jusqu’à son déclin

L’oasis, c’est aussi le lieu de prédilection pour l’essor du palmier-dattier qui, depuis les plateaux iraniens jusqu’au Maroc, sur une large bande de territoires composant le Sahara septentrional, est devenu l’emblème de ces lieux de vie. Source durable d’ombrage et d’humus fertile, le palmier a fourni aux habitants des oasis une denrée alimentaire de qualité tout en permettant l’aménagement de cultures agricoles structurées en paliers verticaux, avec sous les larges feuilles palmées, les fruitiers et les oliviers, et puis les légumes, les céréales et les fourrages pour les animaux.

Léon Lehuraux, officier méhariste, écrivain et ethnologue né en 1885 décrivait en ces termes l’oasis :

De symbole de la paix et de la fraîcheur offertes par l’oasis, le palmier-dattier est aussi devenu le symbole de leur déclin. Au Maroc, et au début du 20^ème siècle, les différentes oasis du pays abritaient près de 15 millions de palmiers et au terme du siècle, on en dénombrait plus qu’un tiers, l’ensemble ayant été victime de la dégradation de leur environnement en raison des variations climatiques, des affections pathologiques, de l’exode des populations et de la perte conséquente des savoir-faire agricoles.

Aujourd’hui, il n’est plus rare de croiser des étendues de palmiers asséchés. Les grenadiers et les pommiers qui jadis poussaient sous l’ombrage de leurs ainés protecteurs disparaissent. Les maisons en terre tombent en ruines et en poussière.

La civilisation oasienne en voie de disparation

En effet, ici au Maroc comme dans d’autres pays, les oasis se meurent, lentement mais de manière inéluctable, et ce en dépit des diverses prises de consciences écologiques qui ont jalonné les dernières décennies.

La communauté internationale a réagi par la mise en place en 1971 d’un ambitieux programme scientifique sous l’égide de l’UNESCO, le Programme sur l’homme et la biosphère (Man and Biosphere). C’est dans ce cadre institutionnel que le Maroc en 2000 a décidé de réunir ses territoires présahariens, où se situent ses oasis ancestraux, sous le label de Réserve de Biosphère des Oasis du Sud Marocain (RBOSM). Près de 80 000 km2 sont ainsi concernés, soit environ 11 % du territoire national, incluant la totalité des bassins du haut et moyen Draa et du Ziz-Gheriss dans les trois provinces d’Errachidia, de Zagora et d’Ouarzazate.

En dépit de cela, en près de vingt années après, le constat du déclin des oasis perdure.

Il faut reconnaitre que les problèmes sont nombreux et que les oasis sont victimes de fléaux autant endogènes qu’exogènes. Bien évidemment c’est le réchauffement climatique de la planète qui vient à l’esprit en premier lieu puisqu’il rend désormais inopérante la capacité traditionnelle des communautés oasiennes à gérer la rareté de l’eau.

D’autres importants facteurs ont conduit à l’appauvrissement des oasis comme l’incontournable attraction vers la vie urbaine et ses logiques consuméristes qui ont modifié les besoins vitaux des individus. Les jeunes n’ont plus trouvé leur satisfaction existentielle sous l’ombre des palmiers, dans les cadres de vie ruraux. La dynamique de modernisation du pays a induit la prééminence d’un certain productivisme agricole dans les territoires oasiens, notamment en regard d’objectif d’exportation et via le développement de monocultures, le tout au détriment de la biodiversité et de l’usage mesuré de la terre et des nappes phréatiques.

Plus largement encore, la responsabilité de l’ensemble de la société marocaine semble engagée dans l’abandon des savoir-faire liés à la civilisation oasienne. Un rapport édité en 2011 dans le cadre des travaux de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques sous la direction de M. Driss FASSI soulignait cet état de fait :

Le souvenir lointain d’une intelligence collective

Cette inertie de la créativité, vertu humaine pourtant à l’origine de l’exploit des fondateurs de toutes ces oasis, est allée de pair avec l’incurie des gouvernances locales sur ces mêmes oasis. L’oasis a en effet toujours existé par le respect d’une gestion équilibrée de l’utilisation de l’eau, de l’entretien des moyens d’irrigation, du soin apporté aux palmiers … ce qui demandait l’implication de l’ensemble de la communauté humaine concernée par l’obéissance strictes de règles collectivement établies.

Aujourd’hui, et après la lente disparition du pouvoir tribal et son remplacement par la mécanique administrative de l’Etat central, la mobilisation d’une intelligence collective mise au service de la gestion des territoires oasiens est devenue un lointain souvenir. La seule multiplication des puits individuels et l’usage de moteurs de pompage d’eau a entrainé le bouleversement durable de l’équilibre hydrique des territoires.

Enfin, le développement rapide du tourisme est aussi venu immanquablement perturber l’écosystème oasien avec des surenchères de construction, et donc de consommation d’eau, accompagnées de destructions massives de paysage par l’anarchie des circuits de déplacements touristiques, notamment ceux qui impliquent des engins motorisés.

L’oasis est le lieu d’expression d’une civilisation de la sobriété

Les efforts engagés au Maroc pour sauvegarder les espaces oasiens menacés n’y changeront rien. L’exemple fourni par l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (Andzoa) illustre ce constat. Le lancement en 2008 d’un vaste programme de plantation de palmiers a certes permis de redonner vigueur à l’économie de la datte, améliorant la qualité des productions et le niveau des exportations, mais cette politique du chiffre ne répond en rien aux enjeux de préservation des savoir-faire oasiens.

La multiplication des fermes de palmiers dans la région Drâa Tafilalet ne suffira pas à maintenir en vie la civilisation oasienne qui a pourtant fait du Sud Est marocain son terreau privilégié d’épanouissement.

Toute politique de préservation qui oublie que l’oasis c’est avant tout un lieu d’habitation se trompe immanquablement de cible. Et aujourd’hui plus que jamais, l’oasis doit être vue pour ce qu’elle est : l’adéquation harmonieuse entre la nature et l’humain dans une intention de vie communautaire et de durabilité.

L’oasis doit être reconnue comme la mémoire de modes de vie éco-compatibles et dans le même temps le laboratoire de leurs évolutions. L’oasis doit s’affirmer comme le lieu d’expression d’une civilisation de la sobriété face à celle de l’abondance et du gaspillage. L’oasis doit redevenir ce qu’il a toujours été, le lieu d’une convivialité humaine, celui de l’accueil, de la rencontre et de l’échange.

C’est tout cela que porte l’oasis au Maroc : l’héritage de vertus individuelles et collectives aujourd’hui plus que nécessaires à redécouvrir et à mettre en œuvre face aux bouleversements qui traversent nos sociétés humaines et au regard des mutations qui peu à peu s’imposent à nos modes de vie.

Une fois de plus, l’oasis porte en son germe la promesse d’un monde où il ferait bon vivre. Une fois encore, c’est à l’humain qu’incombe la responsabilité de planter cette graine en terre, et de la faire grandir.

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Crédit Photographie : Abdellah Azizi
www.azifoto.com

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Ici en Afrique, le désert contredit l’idée à laquelle sa terminologie renvoie. De loin il s’imagine réduit à un vaste espace d’aridité dépourvu de vie. Une terre toujours inconnue, impénétrable, vide, loin des humains et de leurs civilisations toujours en transformation.

Seules les dunes tentent d’incarner le mouvement rassurant de la vie au point que certains ont voulu voir dans cette éternité immobile l’unique espace où l’on pouvait enfin s’évader, oublier tout de soi et des autres, se perdre même, y effacer son existence. Paré des atours du mythe et de l’exotisme, le désert affiche une beauté envoutante car paradoxale puisque son charme est alors une source foisonnante d’inspiration qui provoque les sens, la pensée, et jusqu’à l’esprit.

Et pourtant, le désert raconte sa propre histoire et dévoile ses secrets aux regards sincères d’un voyageur attentif ou d’un habitué des lieux. L’écrivain et poète français Edmond Jabès témoigne :

En réalité, le désert du Sahara est un espace où sans cesse se sont croisés et brassés ethnies et peuples, mœurs et croyances. Toutes les convoitises des humains s’y sont échangées, au même titre que les idées et les rêves, tissant au fil des siècles un majestueux maillage entre une Nature toujours impérieuse et des humains juchés farouchement sur leur quête perpétuelle d’itinérance et de refuge, agrippés à leur soif atavique d’aventure, à leur besoin insatiable de pouvoir et de richesse, ou encore figés à jamais dans leur aspiration au ré-enchantement de leur existence sur cette Terre de souffrance.

Le mot « Sahārā » signifie « vaste zone dépourvue de végétation » en arabe.
Le nom Tiniri (ou Ténéré) signifie « grande plaine étendue, sans montagne ni dune, désert plat» en langue Tamacheq, la langue tamazight des populations locales Berbères, encore dénommées Touaregs.

Finalement ce vaste territoire à l’apparente vacuité aura représenté une composante essentielle de l’histoire de l’Afrique, en tant qu’espace frontière et passerelle entre toutes les régions qui le bordent, du Nord au Sud et d’Ouest et Est, du Maghreb à l’Egypte et de tous les pays subsahariens.

Autrefois le Sahara offrit à l’humain un jardin vibrant de vie

Le Sahara est un immense désert couvrant la majeure partie nord de l’Afrique. L’extrême pénurie de l’eau, la raréfaction des précipitations et l’abondance du sable sont les principales caractéristiques de cet espace. Or, l’aspect actuel du Sahara ne ressemble en rien à ce qu’il était autrefois. Il est le territoire d’une fabuleuse histoire de métamorphoses naturelles à laquelle toujours la vie humaine cherche à s’adapter.

Il y a 100 millions d’années, le Sahara était alors recouvert par les eaux du paléo-océan Téthys. Le cycle régulier des glaciations fit alors s’alterner l’extrême aridité et la luxuriante verdure de ses terres. Mais il y a près de 10.000 ans, il se figea dans de bienveillants attraits pour se recouvrir de lacs, rivières, forêts et d’une vaste savane arborée ou de prairies herbeuses habitées d’éléphants, de girafes, de grands fauves, de crocodiles, d’hippopotames … Là, les humains chassent et pêchent, et puis récoltent et cueillent ce que la nature met à leur disposition à profusion. Les plus anciens témoignages qui nous soient parvenus datent de 8.000 ans et sont constitués par des gravures sur les roches figurant des chasseurs armés d’arc et de flèches poursuivant du gibier.

C’est dans ce Sahara généreux que les humains vivent, comme d’autres groupes le vivront ailleurs sur la planète, cette formidable transformation existentielle qui les amène à devenir peu à peu des agriculteurs sédentaires et des pasteurs nomades. C’est la révolution néolithique qui ici s’épanouit. Le bœuf domestique apparait alors sur les gravures éparses dans ce Sahara encore verdoyant. Les humains à peaux noires, élancés et porteurs d’une petite barbiche, cohabitent avec d’autres à peau plus claire, probablement venus d’Orient et amenant avec eux le cheval et puis plus tard le dromadaire.

Le Sahara, creuset des peuples berbères

Aux environs de 6.000 ans avant le présent, le Sahara entame une nouvelle phase d’aridité qui ira toujours croissante jusqu’à nos jours. Les hippopotames et les éléphants disparaissent des peintures rupestres de cette époque et sont remplacés par une forme jusque là inconnue, le cheval, montré attelé à un char à deux roues sous la conduite de guerriers armés de javelots et de boucliers.

La Préhistoire de l’humanité se termine lentement et s’élance vers son Antiquité. Les humains poursuivent leur aventure en formant ici et là des peuples, réunis autour d’une langue et de gestes culturels communs. L’aventure berbère peut commencer. Le cœur du Sahara en est son creuset et bat au rythme du mélange de ces peuples naissants. Les monuments funéraires et l’art rupestre constituent aujourd’hui l’archive de toutes ces aventures humaines nées du désert.

Les premiers à élaborer une société organisée avec ses règles, ses coutumes et ses valeurs sont appelés les Protoberbères bovidiens. Non seulement connus pour être d’excellents chasseurs, ils affirment peu à peu une identité de guerrier intrépide, dotée d’une certaine noblesse d’esprit qui porte les germes de l’élégance berbère dont l’épanouissement se déployera au fil des siècles. Ces premiers peuples berbères évolueront pour en constituer d’autres qui seront alors dénommés Lybiens, Garamantes, Gétules. Un groupe particulier deviendra l’emblème du Sahara. Ils sont alors connus sous l’appellation d’Imohagh et seront nommés plus tard par les arabes par le terme de Touareg. Peuple à la face voilée, ils conserveront l’usage de l’écriture libyque qui deviendra le Tifinagh, depuis l’Antiquité jusqu’aux temps présents.

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D’autres encore, comme les Zénètes ou les Sanhadjas, confédérations de tribus berbères nomades du Sahara auront une influence majeure sur l’histoire de l’Afrique du Nord. Les Zénètes seront directement à l’origine de la fondation de Sijilmassa, la grande cité médiévale du Sahara. Les Sanhadjas seront eux à l’origine de la puissante dynastie des Almoravides qui règnera au XIe et XIIe siècle sur tout l’ouest du Maghreb et dans le pays d’Al-Andalus, sur la péninsule ibérique.

Le Sahara verra l’émergence de nombreuses autres grandes cités comme Tegdaoust, capitale du royaume berbère d’Aoudaghost (actuelle Mauritanie) fondée au IXe siècle et conquis par le Ghana en 990. La cité Tahert en Algérie, dont le nom dérive du mot berbère qui veut dire « lion ». La cité Tadmekka qui signifie « aspect de la Mecque » en berbère ou encore la cité d’Essouk, « marché » en arabe, et ancienne capitale de l’Adagh au Mali peuplée majoritairement par les Berbères. La cité Ghadamès en Libye connue sous le nom de « Perle du désert » et enfin la cité Chinguetti en Mauritanie réputée sous le nom de « ville des bibliothèques ».

Durant le Moyen-Age, le Sahara voit la constitution de plusieurs empires comme ceux du Ghana et du Mali, l’empire Songhai en Afrique de l’Ouest, celui du Kanem Bournou couvrant les pays actuels du Niger, de Lybie et du Tchad. Ces empires faisaient reposer leur puissance sur leur parfaite maitrise de la vie saharienne et donc sur le commerce de l’or et autres biens commerciaux via les routes transsahariennes.

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La désertification du Sahara et la naissance du grand nomadisme

Au fil des siècles, le Sahara s’est transformé d’une savane en un désert inculte. Cette longue période de sécheresse a entrainé la disparition des biodiversités végétales et animales. Ainsi les populations sahariennes ont été obligées d’émigrer vers les régions périphériques plus clémentes et se sont alors agrégées dans les oasis sur les confins du désert formant les rares points de verdure où les cultures céréalières et maraîchères pouvaient encore se faire. Cette transformation du rapport au territoire de vie amorce l’émergence du grand nomadisme dans le Sahara. Alors habité par des nomades déterminés à rester libres en s’adaptant à l’âpreté du désert, le Sahara allait désormais se transformer en un océan sillonné par les routes caravanières.

Au début, ces pistes qui traversent le désert sont appelées la route des chars, comme celle ouverte par les tribus berbères Garamantes entre les cités aujourd’hui connus sous le nom de Tripoli et de Gao. L’arrivée des Phéniciens et la création de Carthage, il y a près de 2 800 ans, lancent le trafic des esclaves au travers les sables du désert qui deviendra, avec l’or et le sel, le commerce le plus lucratif. Les Grecs et les Romains développent les comptoirs commerciaux tout du long de l’Afrique du Nord mais c’est à partir de la conquête musulmane, entamée en 647, que les relations culturelles et commerciales entre le Maghreb et l’Afrique saharienne et subsaharienne connaîtront un essor sur tous les niveaux.

Au début du VIIIe siècle, les Berbères de confession ibâdite seront les principaux artisans de l’expansion du commerce à longue distance. Ils vont mettre en place tous les éléments constitutifs de ce négoce avec l’ouverture de diverses voies caravanières et le contrôle des terminaux caravaniers tant au nord qu’au sud du Sahara, et ce jusqu’au milieu du XIIIe siècle.

Le développement progressif du commerce maritime et l’expansion coloniale provoqueront l’affaiblissement durable des échanges transsahariens et l’appauvrissement progressif des populations concernées. L’arrivée des européens redynamisera quelque peu l’intérêt pour le Sahara, surtout dans sa dimension d’exostisme, sans pour autant lui permettre de raviver ses flamboyances d’antan. L’intérêt pour les ressources minières du sous sol saharien demeurera un carcan indépassable.

Une histoire sans cesse à raconter pour ce qu’elle nous témoigne de notre humanité

Sudestmaroc.com va décliner d’article en article le récit de cette fabuleuse histoire du Sahara en perpétuelle évolution depuis la nuit des temps : foyer de naissance et de croissance de peuples et de civilisations, espace de rencontre et de métissage des humains, carrefour de leurs ambitions et de leurs aspirations. Un voyage dans le temps pour explorer l’histoire de notre humanité en Afrique et la part d’Afrique dans l’humanité du Maghreb et du Maroc en particulier.

Un éclairage vecteur de reconnaissance et de réconciliation vis-à-vis de notre histoire commune afin que scintillent à nouveau sur les sables satinés du grand Sahara les reflets aux mille couleurs du visage vrai de notre humanité.

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Skoura n’est pas qu’une palmeraie. C’est une civilisation bâtie à trois mains — amazighe, arabe, juive — dont les jardins en étages, les kasbahs en pisé et les canaux souterrains, les artisanats racontent plusieurs siècles de vie commune. Pour raconter cette oasis au plus près de son âme, sudestmaroc.com a fait appel aux souvenirs précieux d’un ancien de la palmeraie, Mohamed Mrabou, l’un des derniers témoins vivants.

La palmeraie de Skoura représente l’oasis en tous points de sa définition. C’est un lieu de végétation isolé dans un environnement aride et dans lequel s’est agrégée au fil des temps une population d’origines diverses. Dans ce lieu de vie s’est organisée une économie fondée principalement sur une agriculture intégrée construite en une superposition bien connue des cultures, à savoir les palmiers dattiers en hauteur, ensuite les fruitiers et puis dans la couche inférieure, la plus ombragée, avec le maraîchage, les fourrages et les céréales. Cette agriculture repose elle-même sur l’irrigation artificielle des terres et jardins. De fait, l’oasis de Skoura jouit d’une véritable authenticité écologique et culturelle. Les jardins verdoyants comme les merveilleuses casbahs qui la constituent sont le produit du génie laborieux des populations qui s’y sont succédé génération après génération. Skoura constitue un îlot de verdure et de vie qui reflète l’histoire de toute la région du Sud Est du Maroc.

Une palmeraie qui vit aux rythme des saisons

Au pied de la chaîne de l’Atlas, la palmeraie de Skoura se profile en beauté. Ses jardins abondent de palmiers dattiers et d’autres arbres fruitiers tels les oliviers, les grenadiers, les amandiers, les abricotiers, les figuiers … Ces arbres protègent eux-mêmes les cultures plus basses de blé, orge, luzerne, maïs … qui poussent jusqu’à la berge de l’oued.

La tradition orale raconte que Skoura était il y a très longtemps un grand lac peuplé par diverses espèces d’oiseaux dont le plus répandu était la perdrix, animal qui se dit en amazigh Askour ou Taskourt pour son féminin.

Différentes communautés ont émigré des montagnes voisines et des confins du désert notamment depuis le Drâa et le Tafilalet pour s’installer aux bords de ce lac. Une légende raconte que la communauté majoritaire, venue de Drâa alors surnommée la vallée des olives, aurait apporté avec elle l’olivier pour le planter dans ce territoire abreuvé jusqu’à plus soif. Ces communautés auraient ensuite asséché ce lac pour faire pousser des jardins de palmiers, d’oliviers ou de grenadiers … Au fil des années, le lieu fut nommé Skoura à force de répéter le mot Askour ou perdrix, comme une appellation déformée avec le temps.

L’oasis de Skoura prospère et dépérit selon les caprices des saisons. Les années pluvieuses en font un paradis enchanté alors que les périodes de sécheresse y sèment désolation et misère. L’Oued Dadès s’y écoule durablement et traverse de nombreux villages de la palmeraie, dont le douar Sidi Flah, alors que l’oued Hajjaj qui traverse la palmeraie de son long ne nourrit les jardins de ses eaux que durant les périodes de crue. Le reste du temps, cette rivière est à sec.

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La population de Skoura vit principalement de l’agriculture. La pénurie des eaux de surface a poussé les habitants de la palmeraie depuis les temps très anciens à élaborer un système ingénieux d’irrigation dénommé khettara ou qanat constitué par une galerie souterraine de canaux destinés à la captation de l’eau depuis les flancs de montagnes et à sa distribution jusque vers les différents villages et leurs jardins familiaux. Ces galeries drainantes constituent ainsi une source d’eau constante et régulière pour l’irrigation des champs en toute saison.

Kettara : cette technique des khettaras est considérée comme l’un des plus vieux systèmes de gestion des eaux de culture au sein des oasis, puisqu’on fait remonter ses origines en Perse antique, il y a plus de 3 000 ans. En Afghanistan on les appelle «kiraz», en Iran «quanat», en Algérie on les nomme «fouggara», au Maroc «khettara», au Yemen «aflaj», en Chine «karez», en Syrie «kanawat». (source : savoirs.rfi.fr)

Les temps de désolation ont pourtant profondément marqué la mémoire collective locale. Durant la première moitié du 20^ème siècle, la sécheresse s’est abattue sur toute la région entraînant famine et typhus. M. Mrabou, natif de la palmeraie de Skoura, en garde des souvenirs affligeants et témoigne :

A côté de ces jours sombres, la palmeraie de Skoura a vécu d’autres périodes de prospérité qui ont fait d’elle une féerie grandiose. Des temps où le ciel l’a arrosée des flots de pluie. Le vieil homme s’en réjouit :

Une architecture ancrée dans l’espace oasien

Skoura reflète l’architecture oasienne. De nombreux douars sont éparpillés au sein de la palmeraie et abritent une population autrefois soumise à fournir une corvée au seigneur du moment, véritable maître des lieux, et sous la forme de travaux dans les champs et pour la construction des casbahs.

Les douars jouxtent les casbahs, grandes demeures fortifiées et construites en terre rouge dénommée tabia en amazighe. Ces casbahs étaient le symbole du pouvoir car elles étaient habitées par les notables du territoire, des familles influentes et pourtant vassales du seigneur qui régnait lui sur l’ensemble de la région. C’est l’exemple de la Casbah Si Abd El Kebir, jadis Khalifa de Skoura, la Casbah Mohamed Ben Hamadi, la Casbah Ait Abou, la Casbah Ben Moro … Toutes ces maisons fortifiées portent le nom des familles auxquelles elles appartiennent. La Casbah Amridil, fameuse pour avoir été représentée sur les billets de banque de cinquante dirhams, abritait quant à elle une famille de renommée et d’influence religieuse descendant de la Zaouïa Naciria de Tamegroute.

Ces casbahs de forme carrée avec des tours en leurs quatre coins s’imposent par leur grandeur et fascinent par la beauté de leur architecture. A la majesté des murailles et la justesse des proportions s’ajoutent une décoration harmonieuse avec de splendides dessins géométriques : merlons à pyramidions des murailles, frises d’arcatures, motifs en creux et en relief … Des ornements authentiques en harmonie avec d’autres nouvellement introduits notamment sous l’influence hispano-mauresque. Ces casbahs forment des chefs d’œuvres architecturaux qui mettent en évidence la virtuosité des maîtres artisans locaux, ces ingénieurs scrupuleux de l’architecture en terre.

Le carrefour d’une diversité ethnique et culturelle

Les habitants de Skoura sont appelés les Ahl Skoura. En leur origine, ils forment une fraction arabisée du groupe de tribus amazighes jadis dénommé Masmouda, l’un des trois grands groupes berbères aux côtés des Zénètes et des Sanhadja. Une grande partie de cette population est originaire du Tafilalet et du Drâa. Sous le règne des Almohades, les habitants de l’oasis de Skoura faisaient partie de la confédération des Haskoura, dont la capitale était Demnate. Outre cet élément de la population de souche amazighe, d’autres communautés, arabes et en provenance de Beni Hilal et de Beni Maâkil, se sont installées à Skoura, aussi enrichie par des populations d’origine africaine.

La population de Skoura était en effet véritablement composite, un vrai mélange des différents rameaux d’immigration qui se sont retrouvés en cet endroit luxuriant pour y construire un collectif unifié par le temps. Une grande partie forme le petit peuple encore appelé laâouam traduction en arabe local du mot populace. Viennent ensuite un important groupe de population appelé les haratines en raison de leur savoir-faire agricole, leur nom signifiant littéralement « laboureurs ». Cette population à peau noire faisait donc partie de la classe des agriculteurs. Ils se sont répandus dans tous les territoires de la vallée du Drâa et du Tafilalet et constituent une composante humaine fondamentale de la population et de l’histoire de la région du Sud Est du Maroc.

Les haratines : (en berbère Ismengen, sing. Asmeng), parfois appelés Maures Noirs, ils désignent des habitants noirs du Sahara. Ils seraient les descendants d’esclaves noirs amenés de régions subsahariennes comme le Soudan, par les marchands berbères, souvent à l’issue de razzias faites par les Touaregs, ou lors de la période d’esclavagisme dans le monde arabo-musulman. (source wikipedia)

Une autre ethnie à peau noire directement d’origine du Soudan et appelée Laâbid, littéralement les esclaves, étaient traditionnellement en charge des affaires de la maison. ils étaient la classe des domestiques. Adeptes de la confrérie Gnaoua, ils sont porteurs des traditions de cette musique itinérante, et célébraient annuellement une tradition spirituelle dite Derdba, ce qui signifie roulement de tambours, en partant de Douar Chebbaka pour rejoindre le tombeau du marabout Sidi Mbarek où ils immolaient un animal en guise d’offrande. Leur musique symbolisait bénédiction et guérison pour les souffrants parmi les habitants.

Les Zaouïas ou les confréries soufies représentaient aussi une composante essentielle de la palmeraie, une force religieuse, sociale et spirituelle. Ses représentants portaient des noms significatifs comme Ezzaoui ou Elmrabet, ce qui signifie religieux ou ascète qui s’est voué à la vie contemplative. Cette classe-là était exonérée d’impôts, des corvées et ne participait pas aux conflits inter-tribaux. Les édifices de ces Zaouïas constituaient un abri pour les infortunés, un espace d’étude en tant qu’école coranique et un lieu d’hébergement pour les étudiants. Leurs traces subsistent encore aujourd’hui comme la Zaouïa Ait Sidi Rehhal et la Zaouïa Si Abdelmoumen dans les villages Kser Oulad Âamer, la Zaouïa Aït Si Yaâcoub dans le douar Ouled Brahim. En revanche, une zaouïa mystérieuse persiste dans les histoires racontées par les anciens de Skoura, une Zaouïa de la pierre, la Zaouiat Lahjer. Personne ne sait où elle se situait. Elle a disparu depuis longtemps et il n’en reste que le nom.

Le souvenir apprécié de la communauté juive de Skoura

À l’instar des autres territoires du Sud Est marocain, la communauté juive était très appréciée dans l’oasis de Skoura, et ce depuis les temps les plus reculés inscrits dans la mémoire des anciens encore en vie aujourd’hui, ce qui laisse penser que ce groupe de population aurait directement participé à la création de l’oasis, et en tout cas à son développement au fil des années. Son importance se traduit par leur monopole dans les métiers du commerce et de l’artisanat, depuis les arts manuels jusqu’à ceux de la construction des bâtiments. Les juifs représentaient ainsi une composante humaine et culturelle intrinsèquement intégrée à la tribu de Skoura. De grands noms de familles juives habitant Skoura résonnent encore comme celui d’Aït Mouchi Haroun, d’Aït Ben Âalia, d’Israel Ben Bihi, d’Ishak, d’Aït Âannou, de Masâaoud, Mochi Haroun Hayoun, Haddou Ben Chaloum … Cette présence enrichissante a duré des siècles et a laissé des traces visibles notamment les lieux de leur festivités (El Hara) comme dans le douar Aoulad Âamer ou les cimetières juifs comme celui du douar Boumehchad et du douar Ouled Yaâgoub, nom qui signifie littéralement Fils de Jacob.

Les juifs de Skoura célébraient leurs fêtes comme la mimouna au sortir du dernier jour de Pessa’h et la fête des grenades appelée Âid Erramman. Leur saint référent par lequel ils juraient était Moulay Ighi ou rabbi David Laskar dont le mausolée se trouve dans le village de Zerkten, dans la région de Marrakech. Il est connu qu’en ces temps d’harmonie, ici à Skoura comme dans les autres lieux de vie de la région Sud Est, les populations de confessions musulmanes et juives d’un même territoire partageaient leurs festivités traditionnelles dans un même élan de respect et d’affection.

Mohamed Mrabou se souvient encore de ses temps de vie avec les juifs à Skoura. Il évoque cette époque qui fut ainsi une partie pleine de sa vie et de celle de l’ensemble de la palmeraie de Skoura, autrefois :

Tel est le visage de la palmeraie de Skoura, cette oasis issue des plus anciennes traditions du Maroc mais encore vivante, rayonnant des plus belles couleurs de cette mosaïque culturelle qui a forgé l’identité et le caractère de la région Sud Est du Maroc.

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Remerciements : Thierry et Brahim de la maison d’hôtes Dar Lorkam pour l’accueil de l’interview de M. Mrabou et la visite guidée de la palmeraie.

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Les habitants de Tamtatouchte sont des berbères de la tribu Aït Merghad. Une population qui a su transiter du nomadisme à l’agriculture, du désert au versant du Haut Atlas pour s’adapter au temps et au nouveau territoire. A une époque récente, toute la communauté vivait dans une seule casbah « Tighremt » qui l’abritait alors de l’hostilité des hommes et de la rigueur de la nature. C’était l’esprit tribal qui soudait les individualités pour en faire une force collective. Aujourd’hui l’ancienne casbah est en vestiges. Un amas de décombres et quelques pans de vieux murs sont les seuls traces qui témoignent des temps passés.

De nouveau la terre est pétrie pour ériger des abris revêtus de couleurs différentes. De nouveau les habitants de Tamtatouchte cultivent laborieusement des lopins où poussent quelques légumes, de l’orge, du blé et du maïs. C’est une culture vivrière destinée à faire subsister toute une population majoritairement paysanne. Leur bétail foule les flancs des montagnes pour brouter quelques herbes qui poussent péniblement dans ces terres de paradoxes, à la fois austères et abondantes mais aussi agréables. 

Trois hameaux composent Tamtatouchte : Tighremt, Ait Youb, Aguerd. Le plus ancien est Tighremt en vestiges. Il remonte à plus de 150 ans. La modernité déferle progressivement sur ce village surtout avec l’arrivée massive des touristes. Les conditions de vie des villageois se sont relativement améliorées par le raccordement en électricité et en eau potable. Une école primaire et un collège à Aït Hani, centre administratif, assurent aux enfants de Tamtatouchte et ses environs le droit à la scolarisation. Pourtant, cette évolution n’affecte en rien la beauté singulière des lieux, la bienveillance des habitants et les traditions séculaires de cette tribu amazighe.

Crédit Photographie : Abdellah Azizi
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A lire : Randonnée dans la vallée de Tassaoute

Tamtatouchte se trouve sur la commune d’Aït Hani, province de Tinghir.
Pour rejoindre Tamtatouchte : depuis Tinghir : suivre la direction de la « route des gorges » / après les gorges de Todgha, à 18 km se trouve Tamtatouchte / état de la route : goudronnée
Il n’y a pas de ligne régulière de taxi. Depuis Tinghir, la location d’un taxi collectif est cependant possible.

Localisation

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Feuille de route

• Type : randonnée à pied
• Durée : 3 jours
• Point départ : Ouarzazate
• Direction de départ : depuis Ouarzazate, en direction de Skoura , tourner à gauche au 20 km en empruntant la route de Ghessate et de Demnate
• Distance en voiture : 85 km de Ouarzazate
• Distance à parcourir à pied : entre 30 et 40 km
• Besoin d’un guide : oui

• 17.30 : Départ de Ouarzazate avec des arrêts au cours de route, pour admirer les paysages.
• 21.00 : Arrivée au village d’Ait Alla Toufghuine, situé à 1.700 m pour passer la nuit dans le gite Tassaoute.

• 9.00 : après le petit déjeuner et la préparation des mulets, début de la randonnée.
• Traversée de nombreux petits villages : Ait Lahbous, Tassenfst, Tasslent, Taggourt.
• 14.00 : arrêt pour déjeuner, dans le lit d’un oued.
• 15.30 : montée du col Nougrgaz pour atteindre l’altitude de 2.454 m. Ensuite, descente jusqu’au village Imguez (2.108  m) pour passer la nuit en bivouac.

• Après le petit déjeuner, poursuite de la randonnée pour finir la boucle et retour au point de départ, en passant par les cascades et le village de Megdaz, Ait Ali N’Itto, Fakhour, d’Ifoulou Irbrane.

En quittant le petit village calme de Tifoughine, le beau matin pour commencer la randonnée, vous avez l’impression qu’il n’y aura pas grand-chose à découvrir dans la région avoisinante, voire même la plus lointaine. Les paysages qui s’offrent à vous sont pratiquement arides. Cependant, il suffit d’escalader la première montagne pour découvrir des espaces verts et des sources par ci par là. Vos sensations commencent ainsi à changer. Lesquelles deviennent de plus en plus fortes dès que vous entamez la grande montée du col Nougrgaz.

Mais comment pourriez-vous arriver à la cime quand vous êtes déjà exténués par des heures de marche écoulées ? « Monte(z) toujours et n’y pense(z) plus », comme le disait Nietzsche dans son chef d’œuvre: Ainsi parlait Zarathoustra.

A votre arrivée au sommet à 2 454 mètres, vous vous sentez plus proches du ciel. Un regard en arrière vous permet d’admirer autrement la distance parcourue et vous procure en même temps du plaisir et de la satisfaction quant à l’effort fourni. Devant vous des vues panoramiques à vous couper le souffle, vous incitant à continuer encore et encore. Maintenant c’est la descente et quelle belle récompense pour quelqu’un qui a épuisé ses forces après une montée de deux heures et demie. Après un moment de répit bien mérité, il faudra continuer la marche pour trouver un endroit adéquat où camper avant la tombée de la nuit.

Et quelle expérience unique que de camper à la belle étoile après une journée de marche et d’effort physique ! Détente, contemplation du ciel : un émerveillement au sens plein du terme.

Le lendemain, après le petit déjeuner, tôt le matin, à peine au lever du soleil, nous avons ramassé et placés nos bagages sur les dos des mulets. Le cuisinier s’est chargé de les conduire et d’emprunter un autre circuit moins périlleux pour les bêtes. Rendez-vous donc au village de Tifoughuine. Nous avons continué à descendre. Certains passages étaient même un peu risqués, mais cela ne fait qu’exciter davantage l’équipe. Il s’est avéré qu’une petite dose d’aventure est un bon stimulus. Juste en bas derrière une nature dense se cache les cascades, dites de Megdaz, d’une beauté toute vierge. Quoi de plus splendide que de nager sous ses eaux très froides et limpides. Chose faite sans la moindre hésitation, au bonheur de tout le monde. Comme quoi chaque randonnée en montagne est unique avec ses mystères, ses paysages, son charme et aussi ses difficultés.

Après ces moments exceptionnels, nous avons continué notre périple jusqu’au ksar (village) mythique de Megdaz. Penché sur une colline, ses maisons, construites en pierres, ressemblent à un décor de film. Une visite de ce ksar s’imposait.

Le guide nous a proposé de nous accompagner prendre un thé chez l’habitant. Une excellente idée permettant de découvrir de l’intérieur ce type de construction et d’admirer tout le village du sommet de la terrasse. C’est la dernière escale programmée car le déjeuner est prévu au village de Toufghuine (point de départ de la randonnée). Il est déjà midi et trois heures de marche nous attendent encore. Après notre thé à la menthe, nous avons repris la marche avec un rythme accéléré jusqu’au village d’Ait Ali N’Itto. Le temps de se désaltérer à la source se trouvant au bord de l’oued où l’eau coule abondamment. Maintenant, c’est la dernière tranche qui nous reste. En gardant toujours le même rythme de marche, nous avons traversé les villages de Fakhour, d’Ifoulou et d’Irbrane pour arriver à Toufghuine vers 15h30.

Après un bon moment de repos et un déjeuner copieux, nous avons pris le chemin du retour. Et quoi de mieux pour finir la narration de ce périple que la réaction d’un randonneur en arrivant à Ouarzazate qui a affirmé avoir l’impression de rentrer d’un congé.

Crédit Photographie : Abdellah Azizi
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Point de départ

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